Разработка проектно-конструкторской документации на новую модель одежды массового производства
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
"ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Факультет Заочный (сокращенная форма)
Кафедра "Конструирование и технология одежды"
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
КУРСОВОГО ПРОЕКТА
по Конструкторской подготовке различных видов одежды
"Разработка проектно-конструкторской документации на новую модель одежды массового производства"
Исполнитель Студент группы Шкс-25
Подгайская-Якимец Е.В.
Руководитель Трутченко Л.И.
Витебск 2013
Содержание
Введение
1. Техническое задание
1.1 Характеристика исходных данных на проектирование новой модели одежды
1.2 Требования, предъявляемые к проектируемому изделию
1.3 Выбор и характеристика материалов
2.1 Разработка серии эскизных предложений, выбор основной модели одежды
3. Эскизный проект
3.1 Обоснование выбора и характеристика методики конструирования одежды
3.2 Исходные данные для разработки конструкции
3.3 Разработка базовой конструкции (БК) и исходной модельной конструкции (ИМК) изделия
3.4 Разработка модельной конструкции (МК) одежды
3.5 Разработка первичных лекал, раскрой и изготовление образца
4. Технический проект
4.1 Структурные схемы конструктивных узлов изделия
5. Разработка рабочей документации
5.1 Построение чертежей лекал основных деталей конструкции проектируемой модели одежды
5.2 Построение чертежей лекал производных деталей из основной ткани
5.4 Построение чертежей лекал из прокладочных материалов
5.5 Построение чертежей лекал подкладки
5.6 Построение чертежей вспомогательных лекал
Вывод
Используемые литературные источники
Введение
Современный уровень развития общества в век усовершенствованных технологий и повсеместной компьютеризации требует массового производства одежды в больших количествах для различных слоев населения. Поэтому большую роль в промышленности играет швейная отрасль. Актуальным для нее становится создание рациональных, так называемых технологичных конструкций одежды, позволяющих при их производстве использовать наиболее производительное оборудование, увеличивать объемы продукции при меньшем количестве рабочих.
Второе основное направление повышения эффективности производства - снижение материалоемкости изделия, экономии сырья и материалов. Рациональное использование материалов особенно важно для материалоемких обрабатывающих отраслей, в том числе и швейной, для которой доля затрат на сырье и материалы в себестоимости швейных изделий составляет 83 - 85 %.
При проектировании одежды должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделий, имеющих высокие эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных этносоциальных групп потребителей, и одновременно высокую рентабельность для предприятия-изготовителя [1].
Современное промышленное производство требует интенсификации процесса проектирования и подготовки новых моделей к производству, обеспечения точности разработки лекал для получения качественных изделий.
Это невозможно без применения инженерных методов и автоматизации проектирования. Создаются и все шире внедряются системы автоматизированного проектирования (САПР) одежды. В САПР используются расчетно-графические методы конструирования и приемы конструктивного моделирования. [2]
Если производство изделий есть их изготовление по имеющемуся описанию, то проектирование - это процесс получения такого описания.
Проектирование начинается при наличии первичного описания, в котором в общем виде сформулированы назначение будущего объекта и требования к его свойствам. Первичное описание представляется в форме технического задания, которое путем выполнения ряда проектных операций и процедур преобразуется в окончательное описание - проектную документацию, несущую в себе всю необходимую информацию для создания объекта. [1]
Успешное решение задач, стоящих перед швейной отраслью во многом зависит от качества подготовки специалистов. Высокий уровень их квалификации и владение практическими навыками и является основой дальнейшего развития швейной промышленности.
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время конструирование - это сплав ремесла, науки и искусства, требующий для достижения успеха знаний, художественных способностей, опыта, интуиции, терпения и постоянного совершенствования. [2]
В настоящее время в экономике страны происходит глобальное изменение, которое повлекло за собой изменения во всех отраслях промышленности, в том числе и легкой.
Глобальными проблемами швейной промышленности является налаживание, упрочнение связей в поисках сырья, рынков сбыта, повышения гибкости производства, обновление парка оборудования.
Выросший за последние годы ассортимент материалов, применяемых в швейной промышленности требует, от модельеров, конструкторов, технологов и других работников творческого подхода к их использованию, ставит перед ними новые задачи, которые должны быть решены на уровне мировых стандартов с использованием достижений науки и техники.
Для успешного решения поставленных задач необходимо дальнейшее совершенствования одежды и его основного этапа - конструирования, так как именно на стадии проектирования закладываются все количественные и качественные характеристики будущего изделия.
Главная задача швейной промышленности - удовлетворение потребностей людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышения эффективности производства, ускорение научно-технического прогресса, роста производительности труда, улучшения качества работы, совершенствования труда и производства.
Современная швейная отрасль, выпускающая одежду массового производства, характеризуется достаточно высоким уровнем технологии и организации, наличием крупных специализированных предприятий и производственных объединений. Совершенствование швейной промышленности предусматривает внедрение высокопроизводительного оборудования, поточных линий, расширение ассортимента и улучшения качества одежды, выпуск изделий пользующихся повышенным спросом, отвечающих по своим показателям лучшим современным образцам.
Основной задачей курсового проектирования является развитие навыков самостоятельной творческой работы путем решения конкретной задачи: разработки новой модели одежды определенного вида в соответствии с этапами работ, выполняемыми в моделирующих организациях.
Целью данного курсового проекта является - закрепление знаний по специальным дисциплинам и приобретение практических навыков по проектированию и изготовлению новой модели одежды массового производства.
В качестве объекта проектирования выбрано женское пальто, этапы разработки которого, в соответствии с требованиями учебной программы, представлены в данном курсовом проекте.
1. Техническое задание
1.1 Характеристика исходных данных на проектирование новой модели одежды
Нормативно-техническая документация:
Наименование изделия - пальто женское;
Целевое назначение - для повседневной носки;
Географический район - Республика Беларусь;
Сезон - осень-весна;
Возрастная группа - младшая;
Полнотная группа - вторая;
Базовые размерные признаки - 170-92-100;
Рекомендуемые размеро - роста - 88-96,164-176;
Вид основного материала, волокнистый состав - ткань костюмная 100% полиэстр, арт.3-182-1
Обозначение и полное наименование руководящих документов:
ГОСТ 17522-72. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды.
СТБ 1593-2005. Техническое описание. Правила разработки.
ГОСТ 25295-2003. Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента.
Общие технические условия.
СТБ 1794-2007. Изделия швейные. Детали одежды верхней пальтово-костюмного ассортимента. Допускаемые отклонения.
ГОСТ ИСО 3637-2004. Обозначение размеров одежды. Одежда верхняя для женщин и девочек.
ГОСТ 41030-2002 "Изделия швейные. Методы контроля качества".
ГОСТ 12807-2003 "Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов".
ГОСТ 22977-89 "Детали швейных изделий. Термины и определения".
СТБ 1.4-96 "Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Порядок разработки и утверждения технических описаний и рецептур".
1.2 Требования, предъявляемые к проектируемому изделию
Потребительские показатели качества одежды - это свойства изделия, служащие для удовлетворения определенных потребностей в процессах потребления вещи человеком.
Технико-экономические показатели качества одежды определяют степень технического совершенства конструкции, методы проектирования и технологии одежды с учетом затрат на её производство и эксплуатацию.
Характеристика каждого из показателей качества представлена в таблице 1.1
модель одежда раскрой лекало
Таблица 1.1 - Характеристика показателей качества, предъявляемых к изделию
Групповые показатели качестваЕдиничные показатели качестваХарактеристика или нормативные значения показателей качества 1. Потребительские1.1 Социальные 1.1.1 Соответствие прогнозу потребительского спроса 1.1.2 Конкурентоспособность 1.1.3 Соответствие размеро-ростовочного ассортимента Пальто, предлагаемое в курсовом проекте, соответствует целевому назначению и современным направлениям моды, при разработке используется: актуальный сегодня втачной покрой рукава, полуприлегающий силуэт и материал, соответствующий современному стилю по фактуре и цветовой гамме. Обеспечивается созданием пальто с высоким качеством конструкции и изготовления, использованием современного модного покроя, силуэта, членений конструкции. При проектировании новой модели учитывается процентное распределение людей различных возрастных и полнотных групп, населяющих данный район. Исходя из того, что модели курсового проекта разрабатываются на младшую группу, изделие проектируется в соответствии силуэтом, покроем, членением деталей подходящим данной группе населения. 1.2 Функциональные 1.2.1 Соответствие основной целевой функции 1.2.2 Соответствие размерной и полнотно-возрастной группе потребителей 1.3 Эстетические 1.3.1 Новизна модели и конструкции (соответствие современному стилю и моде) 1.3.2 Степень совершенства композиции При проектировании пальто для повседневной носки разрабатывается такое изделие, которое удобно в носке, с простыми и неброскими деталями, что достигается покроем, простой конструкцией. Также подбираются соответствующие материалы с хорошими гигиеническими и эксплуатационными свойствами. Достигается нахождением оптимальных силуэтов, покроев, членений разрабатываемых моделей, т.е. таких моделей, которые соответствовали бы внешнему облику большинства потребителей младшей возрастной группы. А также достигается с помощью подбора тканей с хорошими гигиеническими свойствами, гармоничным цветовым решением, т.е. тканей, которые достаточно хорошо соответствовали возрастным психологическим особенностям младшей возрастной группы. Обеспечивается за счет модного полуприлегающего силуэта и втачного покроя рукава. Причем, новизна модели достигается за счет простых форм и линий, умеренным количеством. Обеспечивается также цветовым решением композиции и фактурой материалов, гармоничным их сочетанием. Разрабатывая серию новых моделей одежды, соблюдается соответствие конструкции изделия и материалов единому стилю, что достигается использованием гармоничных цветов, использованием ритма в создаваемой композиции моделей за счет отделочных деталей, членения деталей. В модели должен присутствовать композиционный центр, которому подчиняются остальные элементы конструкции, создавая единый образ изделия. 1.3.3 Товарный вид 1.4 Эргономические 1.4.1 Антропометрическое соответствие 1.4.2 Психофизиологическое соответствие 1.4.3 Гигиеническое соответствие 1.5 Эксплуатационные 1.5.1 Износостойкость материалов и элементов конструкций (долговечность) Достигается высоким качеством изготовлением одежды, использование при этом тканей модной цветовой гаммы и современных видов отделки. Качественно выполненные строчки, внутренняя отделка, выразительность фирменных знаков также обеспечивают достижение данного требования. При разработке серии новых моделей необходимо следить за тем, чтобы размеры конструкции были соизмеримы с размерами и формой тела человека, правильно установить баланс изделия. Потребитель должен чувствовать себя комфортно в одежде не только в статике, но и в динамике, т.е. совершать различного вида движения. Пальто должно удобно, легко и быстро надеваться и сниматься. Это достигается путём проектирования удобной и несложной застёжки, в данном случае на пуговицы и петли. Удобное расположение всех деталей обеспечит удобное пользование изделием. Обеспечивается соответствием пальто санитарно-гигиеническим нормам и необходимо учитывать свойства материалов, а именно воздухопроницаемость, паропроницаемость, гигроскопичность. Эти показатели особенно важны для изделий предназначенных для повседневной носки. Т.к. проектируемые изделия предназначены для повседневной носки, то материалы должны обладать высокой устойчивостью к трению и истиранию, действию светопогоды, многократным растяжениям, химчистке, стирке и глажению. 1.5.2 Устойчивость материалов и соединительных швов к разрывным нагрузкам 1.5.3 Формоустойчивость деталей и краев одежды Достигается это путем использования тканей в состав которых входят синтетические или искусственные волокна либо применением более износостойких материалов в местах подверженных наибольшей деформации. Т.к. предлагаемые модели пальто предназначены для повседневной носки, то необходимо, чтобы изделие было прочным. Прочность зависит от покроя и конструкции, качества соединительных швов и прочностью материалов. Прочность соединительных швов зависит от вида шва, частоты стежков, номера и вида ниток, игл и т.д. Материалы должны обладать высокими показателями разрывной нагрузки. Формоустойчивость может быть определена как способность одежды в условиях эксплуатации устойчиво сохранять свои размеры и форму. Формоустойчивость зависит от направления нитей основы и утка относительно направления наиболее частых деформаций формоустойчивость краев одежды для пальто достигается применением прокладок, плечевых накладок и целесообразным подбором материалов. 2. Технико-экономические 2.1 Стандартизация и унификация конструкции 2.1.1 Уровень технологической и конструктивной преемственности серии моделейСтандартизация и унификация конструкции способствует снижению сроков как на проектирование, так и на изготовление изделия. Достигается это путем применения унифицированной технологии и типовых технологических процессов, а также применения унифицированных деталей и их повторяемостью в процессе производства изделия. 2.2 Технологичность конструкции 2.2.1 Эксплуатационная и производственная технологичность 2.3 Экономичность 2.3.1 Уровень приведенных затрат на единицу изделия 2.3.2 Уровень приведенных расходов на эксплуатацию изделияКонструкция пальто должна оптимизировать затраты труда и средств на всех стадиях производства. Рациональная и совершенная конструкция обеспечивает точную сборку без применения дополнительных операций по уточнению, намелке и т.д. Пальто должно быть выполнено из материалов устойчивых к стирке, глажению, а также поддаваться ремонту. Конструкция пальто должна быть экономичной и рациональной, чтобы снизить затраты на конструкторскую подготовку, технологическую подготовку, а также снизить до минимума производственные затраты, а именно рациональная раскладка, которая обеспечит снижение расхода материала, совмещение нескольких операций на одном рабочем месте. Изделие не должно требовать больших затрат на его содержание в качественном виде, т.е. должны быть минимальны расходы на стирку и на ремонт. Выбранные ткани должны быть максимально формоустойчивы, легко подвергаться стирке, ремонту и глажению.
1.3 Выбор и характеристика материалов
Верхняя одежда является многослойным изделием, внешний вид и эксплуатационные свойства которого зависят от применяемых основных материалов, внутренних прокладок, подкладки, скрепляющих материалов, фурнитуры и отделочных материалов. Поэтому правильный выбор материалов в значительной степени определяет качество изделия, его внешний вид, формо- и износоустойчивость, трудоемкость изготовления [2].
В предлагаемой модели женского пальто пакет материалов состоит из основного материала, подкладочного и прокладочного материала, одежной фурнитуры и материала для соединения деталей одежды (швейные нитки). Подбор всех материалов, образующих пакет данного изделия, обеспечивает рациональное сочетание свойств текстильных материалов.
В данном разделе представлены характеристики материалов, предложенных для изготовления модели женского пальто. По основному материалу предложено три артикула, а по подкладочным и прокладочным материалам соответственно два и один артикул. Характеристики материалов предлагаемых для изготовления изделия приведены в таблицах 1.2 - 1.4.
Основные материалы
Костюмные ткани должны иметь красивый внешний вид, обладать повышенной износостойкостью и формоустойчивостъю, окраска должна быть устойчива к действию светопогоды и трения. Важным свойством костюмных тканей является их малая загрязняемость, небольшая усадка, несминаемость, устойчивость к пиллингообразованию. Для пальто осенне-весеннего сезона применяют шерстяные, синтетические, реже хлопчатобумажные ткани [2].
Полиэстр является на сегодняшний день одним из самых распространенных синтетических волокон. К его достоинствам относится, во первых, очень большая прочность (он фактически не изнашивается). Во вторых, полиэстр практически не мнется (или моментально восстанавливается после смятия). Он не теряет своих качеств на свету или под воздействием разнообразных погодных явлений, он также стоек к органическим растворителям.
Недостатками полиэстра являются: недостаточная воздухопроницаемость, довольно сильная электризуемость и некоторая жесткость. В настоящее время эти недочеты частично устраняются модифицированием. Надо отметить что синтетические волокна нового поколения обладают лучшими гигиеническими качествами, чем прежде. Они более мягкие на ощупь, лучше пропускают воздух и меньше электризуются.
Полиэстр, как и большинство синтетических тканей, нельзя утюжить сильно нагретым утюгом. Впрочем, вещи, сшитые из полиэстра, практически не требуют утюжки, достаточно после стирки расправить, хорошо стряхнуть и высушить (лучше всего на плечиках).
Исходя из требований, предъявляемых к костюмным тканям, для своего изделия выбираю ткань костюмную артикул 3-182-1
Таблица 1.2 - Характеристика основных материалов
Наименование материала, артикулШирина, смТехнические показатели материалов Волокнистый составПлотность ткани, нитей/ 10 смПоверхностная плотность, г/м2Усадка, % оуоуоу123456789Ткань костюмная 23412 С142Ш45Н553062082933,52Ткань костюмная 3-182-1142ПЭ 100ПЭ 10023334526221Ткань Шевиот 4243142ВШр 36ВХ 6427323133932
Подкладочные материалы
Подкладочные материалы улучшают внешний вид и эксплуатационные свойства изделий. Они должны быть легкими, обладать устойчивостью к истиранию, раздвигаемости нитей в швах, их окраска - устойчивой к действию трения, пота и химчистке. Подкладочные ткани по износостойкости, усадке, поверхностной плотности и внешнему виду должны соответствовать материалам верха, применяемым для одежды [6,7].
Подкладочная ткань артикула 32379 полностью состоит из полиэстровых нитей, что обеспечивает хорошие гигиенические свойства подкладки и устойчивость к истиранию. Ткань обладает хорошим скольжением для удобства надевания и снятия полупальто, легкостью. Кроме того, усадка подкладочной ткани соответствует усадке материала верха.
Ткань обладает высокой степенью осыпаемости, поэтому в подкладке может проектироваться дополнительный припуск на осыпание ткани в процессе обработки.
Ткань может прорубаться иглой и давать раздвижку нитей в швах, поэтому при пошиве необходимо учитывать частоту стежков, номера ниток и игл.
Таблица 1.3 Характеристика подкладочных тканей
Наименование, артикулШирина, смПоверхностная плотность, г/м2Волокнистый состав, линейная плотность, Т, тексПлотность ткани, нитей / 10смУсадка,% оуоуоу123456789Ткань подкладочная 32290150100НВис 13,33НВис 13,335073050,62,2Ткань подкладочная 32379150100ПЭ 13,33ПЭ 13,3350730521
Прокладочные материалы
Прокладочные материалы используют для придания формы отдельным деталям швейных изделий, сохранения этой формы в процессе носки, а также увеличения износостойкости изделий. Прокладочные материалы должны быть малорастяжимыми, достаточно жесткими, не грубыми [7,9].
Для придания пространственной формы они должны обладать усадкой при утюжке, сочетающейся с усадкой основной ткани. При выборе прокладочной ткани желательно учитывать ее массу, чтобы не утяжелять одежду.
В соответствии с вышеперечисленными требованиями предлагаю в качестве прокладочной использовать лавсано-вискозную ткань с клеевым покрытием артикула 86040-5.
Таблица 1.4 - Нормативы показателей прокладочной ткани с клеевым покрытием
Поверхностная плотность, г/м140Толщина, мм0,5Жесткость, мкН *см2500Усадка от замачивания, %2Прочность клеевого соединения, даН /см0,35Стойкость клеевого соединения к химчистке, %75
Швейные нитки
Основным средством соединения деталей изделий являются швейные нитки. Швейные нитки должны обладать высокими показателями прочности при растяжении, быть равномерными по прочности и удлинению, уравновешенными по крутке, при воздействии влаги иметь такую же величину изменения линейных размеров, как и соединяемые материалы. Кроме того, они должны быть теплостойкими, так как при работе современных скоростных швейных машин трение вызывает нагревание иглы до 300-400°С.
Швейные нитки должны обеспечивать необходимую прочность соединение деталей швейных изделий, иметь хороший внешний вид, не усаживаться при ВТО, быть стойкими к действию светопогоды, химической чистке и стирке. Армированные нитки имеют высокую прочность, растяжимость, износостойкость, незначительную усадку.
Таким образом, для пошива женского пальто можно рекомендовать армированные нитки 30ЛХ, ЗЗЛХ или можно применить для соединения деталей пальто из основной и подкладочной подкладочной ткани лавсановые нитки ЗЗЛ, обладающие высокой стойкостью к истиранию, средней прочностью и растяжимостью, не дающие усадки. А для отделочных строчек применить армированные нити 36ЛХ [4,5]. Это прочные нитки, имеющие красивый внешний вид, хорошую эластичность, прочность, износостойкость
Фурнитура
Фурнитура - это вспомогательные изделия необходимые в швейном производстве. Фурнитура служит для застегивания, прикрепления, упрочнения и удобства эксплуатации швейных изделий.
В качестве одежной фурнитуры предлагаются пластмассовые пуговицы с гладкой поверхностью, и подбирается в тон основному материалу, которые служит не только для застегивания, но и для украшения изделия. Пуговицы круглой формы с ободком по края и двумя отверстиями для соединения с изделием.
Пуговицы должны быть без царапин, трещин, пятен, не иметь острых краев и заусенцев, устойчивы к действию внешней среды и химчистки, иметь красивый внешний вид и идеально подходить для данной модели пальто [5,7].
Техническое предложение
Техническое предложение разрабатывается в соответствии с техническим заданием и должно содержать обоснование целесообразности разработки новой модели данного вида одежды.
На этой стадии проводится анализ лучших образцов моделей - аналогов, разработанных на предприятии или представленных в журналах мод. Цель анализа - предложить собственную модель в соответствии с исходными данными технического задания и характеристикой выбранных материалов.
2.1 Разработка серии эскизных предложений, выбор основной модели одежды
Женственность и элегантность на пике популярности полуприлегающий силуэт подчеркнет стройность фигуры. Двубортное пальто - хит сезона осень-зима 2012-2013. Осень - время теплых оттенков, лучше выбирать кофейные, шоколадные и песочные оттенки. В моде последнего времени наблюдается стремление к ясности, легкости и равновесию. Объемы одежды небольшие. Но иногда это визуально обманчивое впечатление и при движении объемы плавно нарастают.
Линия плеча прямая. Линия талии подчеркивается но не навязчиво. Все эти сочетания придают определенную элегантность и строгость, что хорошо контрастирует с романтической женственностью.
Пальто нового сезона наполнены интересными деталями в виде пуговиц, пряжек.
Чистые линии, четкие формы одежды создают строгий силуэт в конструктивном стиле. Конструкции изделий акцентируются специальными декоративными приемами: отложными воротниками на притачных стойках, воротниками-стойками, кантами, кожаными деталями, патами, блочками, молниями.
При разработке серии эскизных предложений были использованы данные технического задания, рекомендации БЦМ по направлению моды на текущий сезон, коллекции модных аналогов ведущих домов моды, результаты анализа моделей.
Модели предлагаемой серии имеют ряд интересных конструктивных деталей и решений. Структура и цветовое решение материалов подчеркивают силуэт и замысел художника. Эскизы предлагаемой серии представлены на рисунках 2.1-2.5
Для дальнейшей разработки был выбран эскиз модели пальто, представленного на рисунке 2.1 Выбор основан тем, что предлагаемая модель более полно отвечает потребительским требованиям, предъявляемым к данному ассортименту, а также возможностью в процессе разработки конструкции соблюсти требования экономичности и технологичности, что положительно отражается на цене продукции, ее качестве и обеспечивает конкурентоспособность изделия на рынке.
Описание внешнего вида модели (рисунок 2.1)
Пальто женское повседневное, предназначено для женщин младшей возрастной группы, из костюмной полиэстровой ткани.
Пальто полуприлегающего силуэта с втачными рукавами, со смещенной застежкой на 4 петли и 4 пуговицы.
Перед с рельефами от линии проймы и вытачками на выпуклость груди от рельефных швов. В рельефах боковые карманы. Правая полочка с фигурным краем.
Спинка со средним швом и вертикальными рельефами из линии проймы, со шлицей в среднем шве.
Рукава втачные двухшовные с передним и локтевым швами.
Воротник стойка с скругленными концами.
Отделочная строчка проложена по краю борта и воротнику и вдоль входа в карман.
Пальто с притачной по низу подкладкой.
Рекомендуемые размеры 88-96, роста 164-176, вторая полнотная группа.
3. Эскизный проект
Для разработки конструкции в данном курсовом проекте используется Единая методика конструирования одежды (ЕМКО СЭВ).
В ЕМКО используются единый алгоритм и структура формул для построения и оформления чертежей основных деталей мужской, женской и детской одежды.
Особенностями ЕМКО являются:
учет современной размерной типологии, принятой для конструирования одежды промышленного производства и отраженной в ГОСТ 17521 "Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды", а также ГОСТ 17522 "Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды";
использование проекционных измерений типовых фигур (высоты, диаметры) при расчете некоторых параметров конструкций;
использование специальной системы обозначений размерных признаков, прибавок и припусков, а также системы конструктивных отрезков при расчете чертежей базовой и исходной модельной конструкций;
выделение нескольких этапов построения чертежа конструкции новой модели изделия по его эскизу;
дифференциация конструктивных прибавок и припусков при расчете базовой конструкции изделия;
учет в конструкции припусков на усадку и уработку материала в технологических процессах при изготовлении изделия;
использование радиусографии при оформлении криволинейных участков базовой конструкции.
3.2 Исходные данные для разработки конструкции
В качестве исходных данных для разработки чертежей конструкции женского пальто были использованы размерные признаки типовой фигуры, прибавки на свободное облегание, припуски на уработку, а также сведения о проектируемой технологической обработке для придания объемной формы деталям изделия.
Разработка чертежей конструкции изделия производилась на фигуру типового телосложения с ведущими размерными признаками 170-92-100.
В таблице 3.1 приведена характеристика размерных признаков типовой фигуры.
Таблица 3.1 - Размерная характеристика типовой фигуры для расчета базовой конструкции изделия. Рост - 170. Размер - 92-100. Полнотная группа - вторая.
№ размерного признакаНаименование размерного признакаОбозначение размерного признакаВеличина размерного признака типовой фигуры, см12341РостТ1170,03Высота линии талииТ7107,26Высота подъягодичной складкиТ1277,17Обхват шеиТ1336,58Обхват груди первыйТ1489,19Обхват груди второйТ1597,110Обхват талииТ1870,411Обхват бедер с учетом выступа животаТ19100,014Расстояние от линии талии до пола сбокуТ25110,215Расстояние от линии талии до пола спередиТ26108,117Обхват запястьяТ2916,318Расстояние от точки основания шеи до лучевой точкиТ3246,419Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья Т3370,620Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спередиТ3425,221Высота грудиТ3534,722Длина талии спередиТ3653,423Дуга через наивысшую точку плечевого суставаТ3831,224Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди I с учетом выступа лопатокТ3918,125Длина спины до талии с учетом выступания лопатокТ4041,426Дуга верхней части туловища через точку основания шеиТ4488,827Ширина грудиТ4534,328Расстояние между сосковыми точкамиТ4619,329Ширина спиныТ4735,532Переднезадний диаметр рукиТ5710,3
Выбираются технологические припуски, они зависят от свойств материалов, способа соединения и применяемого оборудования. При разработке БК применяются следующие виды припусков: на ВТО, уработку, на посадку рукавов и т.д.
Определение процента усадки от ВТО:
ПТ вто = ПТ вто'/ АВ × 100,где ПТ вто' - это величина усадки, равная АВ - АВ';
АВ - размер образца до обработки;
АВ' - размер образца после обработки.
ПТ вто = 30-29,5/30×100 = 3% (по основе и по утку).
Аналогичным способом определяют процент усадки при термодублировании. Предварительно образец соединяется с дублирующей прокладкой.
ПТтд = ПТтд'/АВ×100
ПТтд=30-29,1/30×100 = 3% (по основе и по утку)
При расчёте и построении базовой конструкции технологические припуски на усадку и уработку от ВТО даются в виде 50% от усадочной способности ткани от ВТО на длину каждого участка, если деталь одежды дублируется, то для определения припуска берется 65% усадочной способности ткани на длину каждого участка.
Выбор прибавок на свободное облегание основывается на анализе эскиза модели и зависит от назначения, вида изделия, силуэта, объёма, формы изделия, направления моды.
Декоративно-конструктивная (ПК) - это часть конструктивного участка, который увеличивает размерный признак, учитывая толщину пакета (ПП) и свободу между телом и одеждой человека (ПС) [3].
Значения конструктивных прибавок на различных участках изделия выбраны в соответствии с рекомендациями направления моды БЦМ, покроя, силуэта и свойств основного материала и сведены в таблицу 3.2.
Таблица 3.2 - Прибавки на свободное облегание на различных участках
Наименование прибавкиУсловное обозначение прибавкиВеличины прибавки, смрекомендуемыепринятые в проекте12341 Прибавка к полуобхвату грудиПС (31-37) 4,0-6,04,02 Прибавка к полуобхвату талииПС (41-47) 3,0-5,011,03 Прибавка к полуобхвату бедерПС (51-57) 2,5-4,54,0
Таблица 3.3 - Распределение прибавки на свободное облегание (ПС, см) участкам: спинка (ПС31-33), пройма (ПС33-35), перед (ПС35-37)
ПС31-37ПС31-33ПС33-35ПС35-371234100%15%72,5%12,5%4,00,62,90,5
При разработке базовой основы используют так же прибавку на пакет (ПП) - это величина, учитывающая толщину всех слоёв материала одежды, надетой на человека, которая состоит из прибавки на внутренний пакет, учитывающей нижележащие слои под проектируемой одеждой, и прибавку на наружный пакет (пакет проектируемого изделия) [3]. Величины прибавок на пакет (ПП, см) по основным участкам конструкции сведены в таблицу 3.4.
Таблица 3.4 - Величина прибавки на пакет (ПП), см по основным участкам конструкции пальто
№ п/пОбозначение отрезка конструкцииПрибавка на толщину пакета материалов, см111-91 11-21 11-31 11-410,18231 - 330, 20333 - 350,30435 - 370,40531 - 370,70633 - 331 35 - 3513,0711 - 120,258371-361 16-1610,30933-130,41035-150,41112-1210,221236-160,313411-4701,514511-5701,115351 - 3330,31695-9311,651713-43 13-931,8
3.3 Разработка базовой конструкции (БК) и исходной модельной конструкции (ИМК) изделия
Расчет базовой и исходной модельной конструкции женского пальто представлен в таблице 3.5.
Для правильного соединения рукава с проймой на них ставят контрольные знаки - надсечки, которые должны быть совмещены при втачивании рукава.
Положение надсечек зависит от фактической посадки, которую определяют как разность длины оката (Док) и длины проймы (Дпр), измеренных по чертежу:
Ппос = Док-Дпр=57.5-51=6,5
Расчет и распределение надсечек по окату рукава и пройме представлены в таблице 3.6.
Таблица 3.6 - Распределение посадки по окату рукава (П пос)
Участок проймыВеличина посадкиУчасток оката рукаваномердлина проймы, смсм%длина оката, см12345110,511511,5271,3208,3370,357,344,31,62515,6512,52,33514.8Итого: 516,510057.5
Чертеж БК и ИМК представлен на рисунках 3.1-3.4.
3.4 Разработка модельной конструкции (МК) одежды
С учетом выбранной модели в чертежи ИМК вносят модельные изменения. В качестве исходной информации о проектируемой модели наиболее часто используется её графическое изображение в виде технического эскиза (позиция спереди и сзади) с нанесением положения основных конструктивных линий, обозначением элементов и точек модельных особенностей.
Технический эскиз проектируемой модели представлен на рисунке 3.5.
Далее следует уточнить композиционное решение основных элементов конструкции, определить форму и размер бортов, воротника, застёжки, отделочных деталей и других элементов модельных особенностей.
Поэтому необходимо, прежде всего, установить соотношение между размерами этого эскиза модели и чертежа основы конструкции изделия. С этой целью используются измерения отдельных элементов зарисовки модели и соответствующие размеры в натуральную величину. Переходный масштаб или коэффициент подобия (М), который определяется по горизонтали и вертикали:
М=Рн/Рр,
где: Рн - размер детали отрезка в натуральную величину, мм;
Рр - размер аналогичной детали (участка) на техническом эскизе модели, мм.
Расчёты всех элементов конструкции производится по формуле:
Рн = Рр×М
В процессе технического моделирования переходной масштаб учитывается при определении взаимного расположения основных конструктивных элементов модели и их размеров [8].
Для определения переходного масштаба по вертикали были взяты измерения длины переда до талии от яремной впадины до линии талии.
Мв=36.6/4,6=8
Для определения переходного масштаба по горизонтали были взяты измерение центр груди в половинную величину.
Мг=9.7/1,2=8
С учетом коэффициентов подобия определяются размеры и расположение конструктивных элементов модели жакета.
Положение основных конструктивных элементов женского жакета представлены в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Расчет конструктивных и декоративных элементов
Наименование конструктивного участкаУсловное обозначение на эскизеВеличина конструктивного участка, смна эскизеМ1: 1М1: 512345Длина спинки аб11.289.617.9Длина шлицы бв 3244.8Ширина центральной части спинки внизу бг1.612.92.6Уровень расположения рельефов от высшей точки плеча на спинке де 1.3102Ширина борта 1 Ширина борта 2жз жз0.9 1.17 8.51.4 1.7Высота первой части фестончатого краяик1.18.51.7Высота 2й - 5й частей фестончатого краякл1.9153Высота 6го фестончатого края мн2.217.23.5Уровень расположения рельефов от высшей точки плеча па передеоп1.613.22.6Уровень начала вытачки рс18.21.6Длина вытачкист0.97.81.6Ширина центральной части передауф2.318.73.7Уровень высшей точки кармана фх5408Длина карманахц1.8142.8Длина рукавачш7.76212.4Ширина воротникаыэ0.761.2
Поэтапное внесение модельных изменений, вносимых в исходную модельную конструктивную основу при помощи технического эскиза с применением основных положений теории подобия с указанием используемых величин.
Преобразование горловины: углубление и расширение на 1,0см.
Моделирование рельефа переда и спинки: намечаем место положения рельефов от плечевой точки по пройме переда и спинки 10,0см. Применяя метод шаблонов, переводим плечевую и нагрудную вытачки в намеченные точки. Соединяем характерные точки рельефов плавной линией.
Чертеж МК представлен на рисунках 3.6 - 3.8в М 1: 5 и в графической части в М 1: 2.
3.5 Разработка первичных лекал, раскрой и изготовление образца
После построения чертежа модельной конструкции проводится проверка путем изготовления образца изделия из ткани. С этой целью производят копирование контуров основных деталей МК для изготовления первичных лекал для раскроя изделия. Для построения первичных лекал проектируемой модели каждая деталь в отдельности со всеми ее внутренними линиями и надсечками копируется с технического чертежа конструкции. Все тупые углы линий боковых швов, рельефов, линий рукавов скругляются с возможно меньшим отклонением от их вершин. Затем проверяется сопряжение деталей полочек и спинки, передней, локтевой и верхней частей рукава в местах их соединения по линиям швов с минимальным отклонением от конструктивных линий.
При разработке первичных лекал проектируемого изделия даются следующие дополнительные припуски на уточнение:
по плечевым срезам - 0,5 см;
по боковым срезам - 0,5 см;
по нижним участкам проймы - 1,0 см;
по верхним участкам проймы - 0,5 см;
по срезу низа рукава - 1,0 см;
по нижним участкам оката рукава - 1,0 см;
по низу изделия - 0,5 см.
Перед вырезанием лекал следует проверить сопряженность линий по срезам, длины одноименных срезов и их конфигурацию.
После изготовления первичных лекал выполняется раскладка лекал в разворот лицом вниз, так как детали лекал из основной ткани имеют сложные контуры и не симметричные детали.
На следующем этапе производится раскрой образца пальто и подготовка к примерке на фигуре. Подготовка проектируемого изделия к примерке проводится в такой последовательности:
проверка кроя и ознакомление с моделью;
копировальными строчками (стежками) на деталях изделия обозначаются припуски на подгонку, намечаются линии груди, талии, бедер, полузаноса, вертикали на расстояние 2 см от линии проймы.
влажно-тепловая обработка и дублирование деталей переда.
Образец шьется с двумя примерками. К первой примерке необходимо выполнить следующие операции: сметывание частей переда и спинки, рукавов и заметывание швов на одну сторону, сметывание боковых и плечевых срезов изделия, заметывание низа правого рукава, вметывание нижнего воротника в горловину, вметывание рукава в пройму.
Примерка и уточнение выполняется по правой стороне. Надетое на фигуру человека изделие уравнивается по низу изделия и закрепляется булавками по линии полузаноса, расправляется по ширине. Изделие должно располагаться на фигуре свободно, без натяжений, морщин и складок. В каждой отдельной детали проверяются и уточняются опорный и боковой балансы. Их контролируют, проверяя равномерность распределения прибавки на свободное облегание, горизонтальность линии груди и вертикальность контрольной боковой линии.
Балансирование изделия выполняется при стыковке деталей спинки и полочки по плечевому и боковому швам. Плечевой срез детали спинки и полочки сначала скалывается с плечевым срезом полочки четырьмя булавками накладным швом, затем сметывается. Правильность баланса изделия контролируется горизонтальностью линий груди, талии, бедер и вертикальным положением линии полузаноса. Уточняется форма и длина рукава, направление переднего и локтевого швов. Проектируемое изделие прилегающего силуэта, поэтому важно определить конфигурацию боковых и рельефных срезов, форма которых должна соответствовать объемной форме изделия в области груди, талии и бедер с учетом фигуры человека.
Примерка заканчивается нанесением модельных особенностей в соответствии с зарисовкой, определяя положение горловины, плечевых швов, пройм, боковых швов, низа, рельефных швов, воротника и т.д. После уточнения всех модельных особенностей еще раз проверяется состояние всех балансовых горизонталей и вертикалей.
После первой примерки изделие распарывается. Все новые линии и монтажные надсечки уточняются и переводятся на чертежи первичных лекал. В ходе первой примерки значительных дефектов не обнаружено.
Ко второй примерке в изделии обрабатываются рельефы, борта, сметываются плечевые и боковые швы, обрабатываются рукава, правый рукав вметывается в пройму.
Вторую примерку выполняют в той же последовательности, что и первую.
После внесения уточнений образец дошивают, производят окончательную ВТО. В итоге оказалось что первоначальная конструкция не требует изменений, дефектов обнаружено не было.
4. Технический проект
Технический проект предусмотрен для получения информации о конструкции узлов, а так же параметрах и методов их обработки.
Для повышения качества швейных изделий большое значение имеют методы прогнозирования качественных показателей соединений, которые позволяют устанавливать оптимальные способы соединений, их параметры и необходимые методы обработки, а также заранее определять гарантированные сроки эксплуатации одежды.
Большое значение для совершенствования технологических процессов имеют созданные комплексно-механизированные и автоматизированные линии, которые совмещены комплектами специализированного оборудования (в зависимости от вида одежды) для выполнения, практически всего набора конкретных технологических операций.
Основные показатели, характеризующие используемые материалы, швейные нитки и иглы, режимы выполнения машинных строчек и режимы влажно-тепловой обработки выбраны согласно рекомендациям, изложенным в литературных источниках. Выбранные характеристики оформлены в табличной форме (4.1.).
Таблица 4.1 - Технологические режимы машинных строчек [4]
Наименование материалаВид строчкиКоличество стежков на 10см строчкиВид швейных ниток, их номерНомер швейных игл12345Ткань костюмнаяОднолинейная строчка с двухниточным челночным переплетением3-4Армированные "Гамма"100% полиэстер 40/290Ткань подкладочнаяОднолинейная строчка с двухниточным челночным переплетением3-4Армированные "Гамма"100% полиэстер 40/290
Для придания изделию товарного вида и закрепления приданной формы, важное значение имеет ВТО.
Для внутрипроцессной ВТО выбраны столы фирмы "Veit", которые имеют камеру обогрева, оснащены парогениратором для пропаривания деталей и полуфабрикатов через утюг, вакуум отсосом для удаления из них влаги, дополнительно столы оснащены устройством для подвеса утюга, местным освещением, имеют полочки для мелких деталей, таймерпрограмматор операций [12].
Внутрипроцессная обработка позволяет уменьшить толщину краев и швов при сохранении их формы, получить вогнутые и выпуклые плавные поверхности деталей; окончательная - закрепить форму внутрипроцессной обработки и придать изделию товарный вид. Параметры ВТО материалов представлены в таблице 4.2.
К столам дополнительно применяются колодки для качественного выполнения различных операций.
Таблица 4.2 - Параметры влажно-тепловой обработки материалов
Наименование материалаТемпература прессования, утюга, °СУсилие прессования, кПа, или масса утюга, кгВремя обработки, сУвлажнение, % к массе материала или время пропаривания, с12345Ткань костюмная150-160 3-520-3015-20Ткань подкладочная120-130 3-515-20 -
Выбор методов обработки, оборудования и средств малой механизации.
Технологический процесс обработки деталей и сборки узлов пальто из костюмной ткани состоит из разнообразных операций, большую часть которых выполняют на швейных машинах.
С целью увеличения производительности труда и повышения качества соединительных операций оснащены автоматическими устройствами для обрезки ниток после окончания выполнения строчки, для опускания и подъёма принимаемой лапки, закрепления начала и конца строчки.
Технологическая характеристика швейных машин, рекомендуемых для изготовления проектируемого пальто женского из костюмной ткани, представлена в таблице 4.3.
Ведущие машиностроительные фирмы мира предлагают потребителям швейного оборудования широкий набор новой техники, где применены принципиально новые технические решения и электронные системы управления. Эти фирмы в настоящее время универсальные машины челночного стежка выпускают только с электронным приводом и рядом электронно-механических модулей, которые позволили механизировать целый ряд функций, а также оснастить универсальные машины дополнительными механизмами (обрезка края материалов, смена длины стежка и другое). С другой стороны, использование электроники позволило повысить технологические возможности оборудования, имея в виду гибкость и мобильность, прочность и точность соединения, а также существенно сократить время на обслуживание.
Таблица 4.3 - Технологическая характеристика выбранного оборудования
Наименование или класс машиныМаксимальная частота вращения гл. вала, об/минДлина стежков, ммИглыНиткиОбрабатываемые материалыДополнительные материалыО-1022 МСК. одноигольная машина 45002,5-5,090, 10044ЛХТкань костюмнаяАвтоматическая обрезка ниток, подъём и опускание прижимной лапки8332/3755 кл. "Текстима, одноилгольная универсальная машина15000-4,590, 10044ЛХТкань костюмнаяАвтоматическая обрезка ниток, устройство для слежения за обрывом ниток, автоматизораванный останов иглы в заданном положении337 "PFAFF" ФРГ Втачивание рукавов в пройму21004,590,10044ЛХТкань костюмнаяНижняя и верхняя рейка1597 кл. ПМЗ "Промшвеймашодноигольная универсальная машина55000-4,075-9022ЛТкань подкладонаяЦентрализованная автоматическая смазка механизмовLBH-783№В фирма "Джуки" для обметывания петель3300 80-90 44ЛХ Ткань костюмнаяАвтоматическая обрезка нитей 3860 - 2/01 "Пфафф" для пришивания пуговиц 1071800-10КостюмныеАвтоматическая подача пуговиц, МПУ
Таблица 4.4 - Технологическая характеристика выбранного приспособления
Наименование приспособленияМарка оборудованияКласс швейной машиныТребование к выполнению операции1234Откидная направляющая линейка3051924703606 (916721) АО "Орша"131 ряд АО "Орша"Соблюдение параллельности строчки краю соединяемых деталей
4.1 Структурные схемы конструктивных узлов изделия
Технологические процессы изготовления швейных изделий является основой швейного производства, и включают в себя всю совокупность операций по обработке и соединений деталей и узлов.
Существующие в настоящее время методы обработки узлов одежды разнообразны. Это зависит от конструкции изделия, применяемого оборудования, выбранных основных, прикладных и скрепляющих материалов.
Методы обработки определяют уровень качества изготовленных изделий и их экономическую эффективность. Методы обработки узлов женского пальто с указанием последовательности выполнения операций материалов и деталей, входящих в узел представлены, в виде сборочных схем (рисунок 4.1-4.4).
5. Разработка рабочей документации
Проектно-конструкторская документация включает в себя образец новой модели, полный комплект лекал-оригиналов и техническое описание новой модели одежды.
В этом разделе курсового проекта разрабатывают чертежи лекал оригиналов конструкции женского пальто и отдельные формы технического описания. Рабочая документация разрабатывается на основе конструкторской документации эскизного и технического проектов.
В данном разделе осуществляется разработка чертежей лекал-оригиналов всех деталей конструкции женского пальто (основных и производных деталей из основной ткани), а также вспомогательные лекала.
5.1 Построение чертежей лекал основных деталей конструкции проектируемой модели одежды
Исходными данными для разработки чертежей лекал основных деталей одежды являются:
чертеж основы конструкции с внесенными модельными изменениями;
данные о свойствах материалов, применяемых при изготовлении пальто;
сведения о методах обработки, используемых при изготовлении пальто.
На первом этапе изготовления лекал женского пальто с чертежа конструкции отдельно для каждой детали с помощью резца на лист бумаги копируются:
контуры каждой детали конструкции;
конструктивные линии;
надсечки по пройме и окату рукава.
Линии, перенесенные резцом, обводятся карандашом, устраняя неточности копирования. При построении лекал проектируются следующие технологические припуски: на усадку и уработку, на швы, на подгиб низа, на уточнение и подрезку.
Поскольку при построении чертежей исходной модельной конструкции по методике ЕМКО учитываются припуски на усадку и уработку, их не проектируют при изготовлении лекал.
Величина припуска на шов для женского пальто зависит от вида шва, его кривизны, осыпаемости материала, способов обработки и применяемого оборудования. По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают припуски на кант и огибание (0,1-0,3см), которые зависят от толщины материала.
Величина подгиба низа рукава для женского пальто зависит от способа обработки и волокнистого состава материала.
Припуск на уточнение и подрезку предусматривается для деталей которые дублируют, формуют и к которым предъявляют повышенные требования точности их обработки. Параметры технологических припусков, которые были даны при построении лекал из основной ткани к контурам каждой скопированной детали, представлены в таблице 5.1 Технологические припуски на швы и подгиб были приняты в соответствии с требованиями ОСТ 17835-80 "Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам"
Таблица 5.1 - Припуски на швы, подгиб в лекалах женского пальто
Наименование шваМесто учетаВеличина, см123Соединительный стачной шов в разутюжкуПлечевой, боковой шов, средний шов спинки, шов стачивания рельефов, передний и локтевой швы рукавов. 1,0Краевой обтачной в кантШов обтачивания воротника, бортов. 0,7Вподгибку с открытым срезомНиз рукава, низ изделия4,0
Величины припусков откладываются по контурам скопированных деталей и оформляются внешние контурные линии (срезы) лекал. Размеры по линии контрольных измерений дополняются информацией о технологических припусках.
Для правильного соединения деталей изделия без смещения и необходимой технологической обработки по контурам на лекала наносятся контрольные отметки, называемые надсечками. На чертежах лекал деталей надсечки проставляются в виде буквы "Т" длиной 0,5 - 0,7 см перпендикулярно к линии среза. В деталях кроя длина надсечки должна быть не более половины величины припуска на шов, но не менее 0,3 см.
В зависимости от сложности конструкции, используемых членений, надсечки проставляются на пересечении контурных линий с линиями сетки базовой конструкции, по сторонам рельефов, по линиям сгибов деталей.
Контуры лекал оформляются с учетом очередности обработки швов. Сначала оформляются и вырезаются лекала по контурам срезов, которые подлежат соединению в первую очередь, в данном случае это контуры рельефных срезов. При проектировании посадки по одному из срезов сначала ставят надсечки по тому срезу, где посадка не проектируется. Затем производят расстановку соответствующих надсечек по другому срезу с учетом величины посадки. По такому принципу проставляются надсечки в верхней части рельефов переда и спинки (сначала на срезах бочков), по боковому срезу.
При оформлении одноименных срезов смежных деталей рукава сначала вырезается деталь передней части рукава, затем с ее помощью уточняется конфигурация, длина и надсечки на одноименных срезах смежных деталей локтевой частях рукава, после чего смежные детали также вырезаются по контурам первоочередных срезов. Надсечки по пройме и окату копируются с чертежа модельной конструкции и переносятся на линии срезов лекал. При этом указывается длина участков проймы и величина посадки по окату рукава.
Далее проверяются сопрягаемые срезы (горловину, пройму, низ изделия, окат рукава). С этой целью лекала двух смежных деталей складываются так, чтобы совмещались линии стачивания одноименных срезов и точки монтажных знаков на этих линиях. При складывании можно ориентироваться на величину перекрытия одной детали другой; при ширине шва 1 см перекрытие составляет 2 см. Если в конфигурации сопрягаемых срезов в области стыковки сложенных лекал обнаруживается нежелательная угловатость, контуры сопрягаемых срезов уточняют с использованием лекальных кривых. На воротнике необходима надсечка, соответствующая положению плечевого шва.
Направление нитей основы в деталях изделия определили с учетом направления наибольших растягивающих усилий и ТУ на раскрой. Величины допускаемых отклонений от номинального направления нитей основы задаются в процентах и устанавливаются техническими условиями на раскрой. Величину допускаемого отклонения определяют для каждой детали в процентах от ее длины и откладывают нити основы. Направления нитей основы на деталях женского пальто и допускаемые отклонения приведены в таблице 5.2.
Таблица 5.2 - Направления нитей основы и допускаемые отклонения в основных лекалах конструкции женского жакета
Наименование деталейНаправление нитей основы на деталяхВеличина отклонений от нитей основы, %123Средняя часть спинки Параллельно среднему срезу от линии талии до низа 2Боковая часть спинки Совпадает с направлением на средней части спинки 2Центральная часть переда Параллельно линии полузаноса 1Боковая часть переда Совпадает с направлением на центральной части переда 1Нижний воротник Параллельно сгибу5Верхний воротникПараллельно сгибу1Передняя часть рукава Параллельно линии, соединяющей концы переднего среза 3Локтевая часть рукава4
Составление спецификации лекал и деталей кроя. На лекале каждой детали наносят следующие маркировочные данные:
назначение лекала-оригинала;
наименование изделия;
номер модели;
ведущие размерные признаки;
вид материала - основная ткань (подкладочная);
наименование детали;
номер детали;
количество лекал.
На одной из крупных деталей приводят спецификацию лекал и деталей кроя. В спецификацию включают все детали из основной ткани. Кроме того, на одной из крупных деталей производится спецификация всех выкраиваемых деталей по форме таблицы 5.3
Таблица 5.3 - Спецификация лекал и деталей кроя
№п/пНаименование деталиКоличестволекалДеталей кроя1234Детали из основной ткани1Средняя часть спинки122Боковая часть спинки123Центральная часть переда правая114Центральная часть переда левая115Боковая часть переда 126Передняя часть рукава 127Локтевая часть рукава 128Нижний воротник119Верхний воротник1110Обтачка горловины спинки1111Подборт правый1112Подборт левый11Детали из подкладочной ткани13Спинка1214Перед1215Передняя часть рукава 1216Локтевая часть рукава 12Детали из клеевой прокладки17Клеевая прокладка горловины спинки1218Клеевая прокладка плечевого среза спинки1219Клеевая прокладка среза проймы средней части спинки1220Клеевая прокладка шлицы спинки 1221Клеевая прокладка подгибки низа средней части спинки1222Клеевая прокладка среза проймы боковой части спинки1223Клеевая прокладка подгибки низа боковой части спинки 1224Клеевая прокладка среза проймы боковой части переда1225Клеевая прокладка входа в карман боковой части переда1226Клеевая прокладка подгибки низа боковой части переда1227Клеевая прокладка горловины переда1228Клеевая прокладка плечевого среза переда1229Клеевая прокладка среза проймы центральной части переда1230Клеевая прокладка входа в карман центральной части переда1231Клеевая прокладка подгибки низа центральной части переда1232Клеевая прокладка оката верхней части рукава1233Клеевая прокладка подгибки низа верхней части рукава1234Клеевая прокладка оката локтевой части рукава1235Клеевая прокладка подгибки низа локтевой части рукава1236Клеевая прокладка в нижний воротник1137Клеевая прокладка в верхний воротник1138Клеевая прокладка в подборт правый1139Клеевая прокладка в подборт левый11Детали вспомогательных лекал40Для намелки нагрудной выточки1-41Для намелки петель1-42Для намелки линии подгиба низа пальто1-43Для намелки линии подгиба низа рукава1-44Для намелки линии обтачивания правого борта1-45Для намелки линии обтачивания воротника1-
Кроме того, в соответствии с инструкцией на лекалах-оригиналах наносятся линии контрольных измерений лекал и готового изделия с указанием припусков на швы, подгиб, усадку и уработку. Схемы построения чертежей лекал основных деталей представлены на рисунке 5.1, 5.2
5.2 Построение чертежей лекал производных деталей из основной ткани
Чертежи лекал производных деталей разрабатывают на основе рабочих чертежей лекал-эталонов основных деталей. К производным деталям из основной ткани для данного изделия относятся детали: подборт, обтачка горловины спинки, нижний и верхний воротники.
Построение чертежа лекала подборта
Чертеж лекала подборта строят на основе чертежа лекала переда, без учета припусков на его уточнение. Для построения подборта копировались срезы плеча, горловины и борта переда, а так же линия полузаноса и петли. Ширина подборта на уровне линии глубины проймы 13,5 см, по линии низа 13,5 см, по плечевому срезу 4,0см.
Для построения внешнего среза подборта дают дополнительные технологические припуски, которые учитывают технические условия на обработку края борта. Построение предусматривает: определение размеров подборта по длине и ширине.
После построение чертежа лекала подборта выполняется отведение внешнего среза подборта от линии борта переда. Для этого копируются контуры подборта на бумагу, полученный шаблон разрезается по линии груди и отводится нижняя часть подборта. Величина захода равна 0,2 см. После построения лекал подкладки наносят надсечки по внутреннему срезу подборта.
Построение чертежа обтачки горловины спинки
Чертеж лекала обтачки горловины спинки строят на основе чертежа лекал средней части спинки. Для построения копируют срезы горловины спинки и плечевые срезы. Ширина обтачки по плечевому срезу 4,0см, по средине 6,5см.
Построение лекала нижнего воротника
Чертеж лекала нижнего воротника строится на основе чертежа верхнего воротника. Копируются срезы верхнего воротника, по срезу втачивания воротника в горловину дается припуск 1,0см и ставится монтажная надсечка, соответствующая плечевому шву изделия.
Построение лекала верхнего воротника
Чертеж лекала верхнего воротника строится на основе лекал нижнего воротника. По срезам воротника дается припуск на кант, который состовляет 0,3см. Схемы построения лекал производных деталей на рисунке 5.3.
5.4 Построение чертежей лекал из прокладочных материалов
Чертежи лекал деталей клеевых прокладок разрабатывают на основе лекал-оригиналов основных и производных деталей. Лекала прокладки должны укладываться на основную деталь таким образом, чтобы срезы прокладки отступали от срезов основной детали во избежание приклеивания к поверхности пресса при дублировании; в тоже время прокладка должна попадать в дальнейшем под швы соединения деталей (не менее чем на 0,1-0,2 см) или закрепляться при прокладывании отделочных строчек.
Клеевая прокладка в подборт строится на основе лекала подборта. При этом срезы прокладки отстоят от среза борта и линии низа на 0,5 см, от внутреннего среза подборта на 0,8см.
Клеевые прокладки в воротники строятся на основе лекал нижнего и верхнего воротников. При этом прокладка по срезу втачивания в горловину меньше на 0,5см, а по срезам обтачивания на 0,3см.
Схемы построения чертежей лекал из прокладочных материалов в М1: 5 на рис.5.4,5.5,5.6
5.5 Построение чертежей лекал подкладки
Чертежи лекал подкладки разрабатываются по лекалам соответствующих деталей из основной ткани после изготовления чертежа лекала подборта и обтачек. Подкладочные материалы не обладают достаточными формовочными свойствами, поэтому форму деталей из них создают конструктивным путем (вытачки, складки, дополнительные членения).
Последовательность изготовления чертежей лекал подкладки:
выбор способа членения деталей подкладки на части и определение способа ее формообразования;
определение величин перемещения конструктивных точек лекал из основной ткани для преобразования их в лекала деталей подкладки;
построение чертежей лекал деталей подкладки;
оформление лекал деталей подкладки.
При выборе способа членения деталей подкладки учитывается конфигурация лекал деталей из основного материала, а также методы обработки изделия с учетом технологичности и экономичности конструкции изделия. Подкладка состоит из переда, спинки, передней и локтевой частей рукава.
Величины перемещений конструктивных точек по длине и ширине деталей при построении чертежей лекал подкладки определяют с учетом суммарных припусков, которые учитывают:
различную усадку и растяжимость основной и подкладочной тканей,
величину подгиба низа и способ соединения подкладки в изделии,
необходимую посадку при обработке и сборке деталей.
Сначала определяется разность усадки основной и подкладочной ткани по длине спинки, которая рассчитывается по формуле:
Ру= (Дд*Уп) /100- (Дд*Уо) /100, где
Ру - разность по длине деталей, см;
Дд - длина спинки из основной ткани, см;
Уп - усадка подкладочной ткани, %;
Уо - усадка основной ткани, %.
для спинки: Ру= (88,0*3,0) /100- (88,0*3,0) /100=0.
для рукава: Ру= (64,0*3,0) /100- (64,0) *3,0) /100=0.
Затем определяется положение линии низа подкладки относительно среза низа детали из основной ткани. Подкладка по линии низа проектируется притачной, поэтому разность длин рассчитывается по формуле:
Р = (А+Б) - (В+Г), где
Р - разность длин лекал из основного
материала, см;
А - величина подгиба низа детали из
основного материала, см;
Б - расстояние между линиями подгиба
низа в готовом изделии, см;
В - величина напуска подкладки, см;
Г - величина шва притачивания подкладки
по низу изделия, см.
Р = (5+1,0) - (2,5+1) = 2,5 см,
Припуски по ширине подкладки необходимы для обеспечения свободы движений при носке изделия, а также для его обработки и сборки. При построении деталей подкладки учитывается разность растяжимости основной и подкладочной ткани в области плечевого пояса. Разность растяжимости основной и подкладочной ткани по утку определяют по формуле:
Рр - разность растяжимости по ширине деталей, см;
Шд - размер деталей из основной ткани по ширине, см;
Ро - растяжимость основной ткани, %.
Рп - растяжимость подкладочной ткани, %;
Рр=16,0*5,5/100 - 16,0*3/100=0,5.
Припуск, учитывающий разность растяжимости основной и подкладочной ткани, проектируется в верхней части изделия до линии талии. В нижней части изделия ширина притачной подкладки проектируется равной ширине соответствующих деталей из основной ткани.
При разработке деталей подкладки спинки проектируется средний шов со складкой для свободы движения в области лопаток и талиевой вытачкой. Для исключения рельефных швов в деталях подкладки спинки основные лекала средней, боковой частей и пояса накладываются с заходом рельефных срезов на ширину стачных швов, получаем талиевую вытачку. При построении контуров проймы откладывают величины перемещений конструктивных точек в соответствии со схемой, а затем с помощью лекал из основной ткани очерчивают соответствующие срезы, одновременно переносят место расположения задней надсечки.
При определении размеров и формы детали подкладки переда учитываются размеры и форма подборта. Для исключения рельефных швов в деталях подкладки переда, лекала центральной, боковой частей и пояса переда из основной ткани накладываются с заходом рельефных срезов на ширину стачных швов. Весь раствор полученной нагрудной вытачки переводится в складку по срезу притачивания детали к подборту, оформляется прогиб в области талии по линии притачивания ее к борту равный ½ талиевой вытачки.
По внутреннему срезу подборта предусматривается заход подкладки за линию внутреннего среза подборта с учетом притачивания 1,0 см, т.е. на 2,0 см. Однако учитывая создания дополнительной свободы облегания в области груди этот заход составляет 2,5 см.
По срезу притачивания подкладки к подборту выделяется четыре участка, на которых проектируется различную посадку подкладки. Первоначально надсечки ставятся по внутреннему срезу подборта. Первая (верхняя) надсечка размечается вниз на расстоянии 10,0 см и нижняя на 10,0 см вверх от линии низа. Промежуточные надсечки ставятся по внутреннему срезу подборта в местах максимальной кривизны.
При проставлении надсечек по бортовому срезу подкладки измеряется расстояние между соответствующими надсечками по внутреннему срезу подборта и увеличивается на величину посадки. Максимальную величину посадки проектируют в области груди.
Чертежи лекал подкладки рукавов разрабатываются в той же последовательности, что и для деталей переда и спинки. Величины перемещений по длине и ширине рукавов рассчитываются, используя длину и ширину деталей верхней части рукава. Ррукава= (4,0+1,0) - (2,0+1,0) =2,0см.
Дается припуск 2,5 см на нижних участках оката, который включает в себя припуск на усадку и припуск на свободное огибание основного шва проймы.
На чертежах лекал подкладки ставят надсечки для соединения рукавов с проймами - это задняя, верхняя и передняя надсечки. Положение задней надсечки, с которой совмещают локтевой шов подкладки, определяют переносом соответствующей надсечки с лекала спинки из основной ткани. Местоположение верхней надсечки по окату рукава, с которой совмещают плечевой шов подкладки, смещают к переднему срезу рукава на 0,7 см, чтобы равномерно распределить посадку, т. к вследствие уменьшения высоты оката в чертежах подкладки рукавов происходит уменьшение величины посадки до 1,0-1,5см. Необходимо проверить перераспределение посадки между надсечками. Место передней нижней надсечки в подкладке переда, с которой совмещают передний шов рукава, смещают вниз на величину, равную расстоянию от передней нижней надсечки до переднего среза рукава на детали верхней части рукава из основной ткани, измеренному по шву втачивания рукава. Локтевые и передние срезы рукава подкладки верхних и нижних частей уравниваются, т.е. посадка по этим срезам не проектируется. Ширина лекала подкладки по линии низа рукава проектируется равной ширине лекала из основного материала.
При построении лекал подкладки проверяется соответствие длин плечевых срезов спинки и переда подкладки, а также соответствие длины срезов проймы подкладки и длине срезов проймы деталей из основной ткани.
Чертежи лекал подкладки оформляются также как и чертежи лекал деталей из основного материала. Места контрольных измерений на детали подкладки не наносятся. Направление нитей основы в деталях подкладки совпадает с их положением в деталях из основной ткани. Увеличивается процент допускаемых отклонений для некоторых деталей, например, для частей рукава.
Схемы построения чертежей лекал подкладки в М1: 5 с указанием используемых при их построении припусков приведены в пояснительной записке на рис.5.7, 5.8 и в графической части проекта в М 1: 2.
5.6 Построение чертежей вспомогательных лекал
Вспомогательными называют лекала, используемые в процессе пошива изделия для нанесения вспомогательных линий и контуров срезов, а также для уточнения формы и размеров деталей, которые должны быть точно сохранены в готовом изделии.
Вспомогательные лекала разрабатываются на базе основных лекал и лекал производных деталей с учетом соблюдения максимальной точности нанесения линий, надежной ориентации вспомогательных лекал по основным срезам, а также с учетом удобства применения. Рабочие контуры вспомогательных лекал (линии намелки) определяются на чертеже с учетом толщины мела или карандаша для намелки.
Количество, вид вспомогательных лекал и их конфигурация зависят от следующих факторов:
используемых методов обработки;
применяемого технологического оборудования и приспособлений;
сложности модели;
вида материала и др.
При разработке вспомогательных лекал учитывают следующие требования:
соблюдение максимальной точности нанесения линий за счет надежной ориентации вспомогательных лекал относительно двух-трех ответственных срезов деталей, лежащих в разных направлениях;
целесообразности и удобства пользования лекалом, т.е. возможности объединения в одном лекале двух вспомогательных, если они используются на одном рабочем месте;
экономичности вспомогательных лекал за счет:
объединения в одном лекале нескольких размеров и ростов, если межразмерные (межростовые) изменения можно отметить на одном лекале;
обеспечения минимально необходимой площади вспомогательного лекала.
В некоторых случаях для построения вспомогательного лекала, возникает необходимость использовать основные лекала двух деталей.
Вспомогательное лекало для намелки нагрудной вытачки ориентировано относительно среза горловины, плечевого среза, участка проймы и рельефов. Неразрезную вытачку отмечают следующими линиями: линией шва - положение одной стороны вытачки, линией сгиба, поперечной линией, ограничивающей длину вытачки, надсечкой, указывающей вторую сторону вытачки. Раствор вытачки на лекале увеличивают на 0,1см с учетом толщины меловой линии.
Вспомогательное лекала для намелки линии подгиба низа рукава осуществляется при накладывании лекал верхней и нижней частей рукава с заходом их передних срезов на ширину шва. Линия намелки проходит параллельно линии среза низа рукавов. Ширина этих лекал равняется ширине припуска на подгиб низа изделия, учитывая толщину линии намелки. Аналогично оформляется лекало для намелки низа изделия.
Вспомогательные лекала для намелки линии обтачивания борта и воротника строится на основе лекал центральной части переда и верхнего воротника.
Оформление чертежей вспомогательных лекал производится аналогично оформлению лекал основных и производных деталей. На разработанные лекала составляется спецификация, которая входит в техническое описание на модель. Схемы чертежей вспомогательных лекал представлены на рисунке 5.9, 5.10.
Вывод
Для выполнения поставленной задачи в проекте была представлена серия эскизных предложений моделей женских пальто для повседневной носки. Представленные модели разработаны в соответствии с техническим заданием, рекомендациями направления моды. Конструкции изделий акцентируются специальными декоративными приемами: чистые линии, легкость и равновесие формы. Для дальнейшей разработки в проекте выбрана модель пальто, которая имеет полуприлегающий силуэт и четкие линии кроя. Данная модель не перегружена сложными технологическими узлами, декоративными элементами, успех модели зависит от тщательной проработки конструкции, хорошей посадки на фигуре и правильного подбора пакета материалов.
При проектировании модели использовалась Единая методика конструирования одежды (ЕМКО), как базирующуюся на действующей размерной типологии и рекомендуемую к использованию при промышленном проектировании, которая универсальна и перспективна для всех видов одежды. Для выбранной модели разработана исходная модельная конструкция (ИМК) и модельная конструкция (МК) в соответствии с эскизным предложением.
После разработки первичных лекал с последующим раскроем. Были разработаны окончательные лекала-оригиналы всех деталей (основные и производные), а также вспомогательные лекала. Таким образом, разработанная по данной методике конструкция модели женского жакета может рекомендоваться для внедрения в массовое производство.
С учетом перспективных методов обработки, а также свойств материалов, входящих в пакет женского жакета, выбраны наиболее подходящие скрепляющие материалы, режимы ВТО, оборудования и далее составлена таблица контрольных измерений изделия на три смежных размера и роста. Модель женского пальто наиболее полно отвечает требованиям, предъявленным к изделию: не сложна в разработке и изготовлении, обладает высокими эстетическими свойствами: целостностью композиции, художественной выразительностью, соответствует стилевому и композиционному решению, будет удобна в повседневной носке, имеет хорошие эксплуатационные показатели.
Разработанный проект является перспективным, конкурентоспособным и возможным для внедрения в условия промышленного производства. Он обладает универсальной конструкцией, что дает возможность разработать новые модели на его основе, унифицировать отдельные детали и узлы для сокращения затрат времени на стадии разработки новых моделей. Изготовление предложенной модели не вызовет осложнений, возможно применение автоматизированного процесса производства. Разработанная модель экономически выгодна для производителя и для потребителя.
Используемые литературные источники
1.Конструирование одежды с элементами САПР/ Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др.; Под ред.Е.Б. Кобляковой - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Легпромбытиздат, 1988. - 464 с.
2.Бузов, Б.А. Материаловедение швейного производства: учебное пособие для вузов / Б.А. Бузов, Т.А. Модестова, Н.Д. Алыменкова; под ред. Б.А. Бузова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Легпромиздат. 1986.
.Характеристика внешнего вида одежды, ее внешних и внутренних размеров: методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Конструирование швейных изделий" для студентов специальности Т.17.03.00 и Г.11.14.03. / УО "ВГТУ"; сост. А.В. Пантелеева, И.П. Овчинникова, Н.Х. Наурзбаева. - Витебск: УО "ВГТУ", 2003. - 35с.
.Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.1. Теоритические основы/ ЦНИИШП. - Москва: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
.Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.2. Базовые конструкции женской одежды/ ЦНИИШП. - Москва: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.
.Конструктивное моделирование одежды: учебное пособие для вузов/ А.М. Мартынова, Е.Г. Андреева. - Москва: Московская Госуд. Академия лег. пром., 2002.
.Построение первичных лекал и подготовка образцов к примеркам: методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Конструирование швейных изделий" для студентов специальности Т.17.03.02. / УО "ВГТУ"; сост.Л.Я. Верховец. - Витебск: УО "ВГТУ", 2001. - 17с.
.Построение лекал различных видов для мужского пиджака: методические указания к лабораторным работам для студентов специальности Т.17.03. / УО "ВГТУ"; сост. Ботезат Л.А., Овчинникова И.П., Верховец Л.Я., Пантелеева А.В., Наурзбаева Н.Х., Алахова С.С. - Витебск: УО "ВГТУ", 1997. - 55с.
.Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Т.4. Градация лекал/ ЦНИИШП. - Москва: ЦНИИТЭИлегпром, 1988
.Зак И.С. Справочник по швейному оборудованию. - М., 1984
.ГОСТ 12807-88 "Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов".
.18. Ивашкевич, Е.М. Методы соединения деталей одежды и влажно теплвая обработка / Е.М. Ивашкевич. - Витебск, 2007
.19. Инструкция о порядке разработки и утверждения ТО на модели одежды. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1985. - 16с.
.20. ГОСТ 4103-82. Изделия швейные. Методы контроля качества. - М.: Изд. стандартов. - 17с.