Стиль барокко в одежде
Содержание
Ведение
. Женский костюм
. Мужской костюм
. Стиль барокко
Приложение
Введение
В XVII веке вместо религиозных войн XVI
века происходят войны из-за столкновения политических и экономических интересов
европейских государств (1618-1648 тридцатилетняя война) и укрепляется
колониальная система. Это время бурного развития мануфактурного капитализма,
который постоянно наталкивался на препятствия, чинимые феодальной системой, что
привело к первым буржуазным революциям - революции в Голландии и в Англии.
Соперничество в политической сфере иногда
принимало форму соперничества в области моды - борьба за роль законодателя моды
между французским королём Людовиком XIV
и королём Англии Карлом II.
Большое влияние на европейский костюм оказала
Тринадцатилетняя война, в ходе которой отказались от жёстких прокладок и
валиков в мужском костюме, ещё сохранявшихся на протяжении первых 20лет XVII
века. Костюм стал более лёгким, динамичным, свободным, соответствующим образу
человека нового времени - ловкого молодого царедворца и дуэлянта. Новый костюм
формировался при французском дворе и оказал влияние на костюм в других
европейских странах. В Англии складывается более лаконичный и строгий костюм,
менее объёмный, с уравновешенными пропорциями, что соответствует эстетике
классицизма.
В Нидерландах революция привела к тому, что
ведущей слой в обществе стало третье сословье - буржуазия. Это не могло
отразиться на формировании особого костюма, строгость которого была обусловлена
протестантской этикой и ценностями буржуазного общества. Но во всех странах
включая и Испанию, противодействовавшую французской моде, сохраняется прежняя
структура костюма, а меняется только объёмы, пропорции, отделки и ткани (в XVII
века больше носят шерсть и лёгкие шёлковые ткани, чем тяжёлую парчу).
В XVII веке производство тканей начинает
приобретать промышленный характер. Возрастает их разнообразие по волокнистому
составу, методам отделки, фактуре, орнаментации. Высокий расцвет переживает
шелковое и шерстяное ткачество во Франции и Италии, производство набивных
тканей в Англии, Голландии, Германии и Швейцарии. Наряду с использованием
ярких, светлых, чистых тонов возникает интерес к нежным полутонам и
ахроматическим цветам - серому, белому, чёрному, которые подчёркивались
цветовым контрастом в ансамбле (на пример, серый верх, огненно-красная
подкладка). В начале XVII века французский король Генрих IV
впервые вводит символику траурного чёрного цвета.
В отделке большую роль играла золотая и
серебряная нить, эффект шанжан. Если повышенная декоративность костюмов
Ренессанса проявлялась в экстравагантности форм, в живописной пестроте
разрезов, то в XVII веке она проявляется в перегрузке рельефными украшениями,
которые скульптурно создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент,
рюши, оборки, гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых
и серебряных ниток. В связи с этим в моде гладкие и тонкие ткани: атлас, тафта,
муар, газ, тонкая шерсть.
Крупные декоративные цветы причудливых
очертаний, орнаментальные завитки, листья аканта, плоды граната и виноградные
гроздья, ромбовидная сетка с розетками (трельяж) - основные рисунки тканей того
времени (рис. 1). В композицию узора включали короны, вазы, корзины, детали
садово-парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их рапорт
достигал полуметра. В конце века появляются полосатые и клетчатые ткани.
Рис. 1
костюм одежда ткань барокко
Широко распространяются кружево, гипюр, плетеные
узоры которого напоминают набивные ткани и тканые рисунки. Они украшают
воротники, манжеты, передники, наколки, даже чулки и обувь4.
Итальянские кружевницы славились своими
изделиями далеко за пределами, страны и итальянские гипюры вывозились в большом
количестве в другие страны Европы. Венецианские кружева с крупным рельефным
орнаментом употреблялись в первой половине XVII века главным образом для
украшения мужского костюма. В 1610-1640 гг. в эпоху царствования Людовика XIII,
ввоз гипюров достиг таких размеров, что правительство должно было принять меры
к его ограничению и издать « Правила против излишней роскоши в одежде»,
запретившие ношение кружев. Но эти запреты не оказывали почти никакого
действия, и ввоз кружев из Италии и Фландрии продолжался. Во второй половине
XVII века во Франции заметно стремление наладить собственное производство
кружев. В Алансоне к этому времени некоторые мастерицы уже научились
изготовлять шитые иголкой кружева наподобие венецианских. Поэтому Кольбер,
министр финансов Франции, заботившийся о развитии различных художественных ремёсел
и основавший многочисленные мануфактуры, где производились предметы роскоши,
сделал именно этот район центром кружевного производства. В своём замке Лонрэ
около Алансона он основал в 1665г. школу и выписал 30 венецианских кружевниц,
которые должны были передать изготовление шитых иголкой кружев своим
французским ученицам. Венецианская республика преследовала уехавших кружевниц,
выдавших иностранцам секреты своего производства, и поэтому они были вынуждены
уехать, однако, успев научить француженок мастерству. Через год Кольбер
представил королю кружево французских мастериц. Король их одобрил и запретил
ношение итальянских и фламандских кружев. Отныне все должны носить французское
кружево.
В эпоху регентства Анны Австрийской при
малолетнем короле Людовике XIV
(1643-1660 гг.) во Франции появляется новая профессия - модистки. Таким
образом, происходит окончательное разделение на мужских и женских мастеров.
Мужские костюмы шил мужчина - портной. Женские платья, головные уборы,
аксессуары - женщина - модистка. Нижние бельё - белошвейка. Покровительницей
модисток и швей была. Св. Екатерина, чей день (25 ноября) впоследствии будет
отмечаться как особый праздник в домах высокой моды. Во время правления
Людовика XIV Франция
становится законодательницей моды в Европе.
В целом для женского костюма первой половины
века характерны большие объёмы. Женская обувь на каблуке способствовала
вытягиванию силуэта по вертикали. Поверх роб и котт надевалось широкое и
длинное манто с капюшоном либо легкая пелерина в зависимости то сезона.3
К середине века линия талии возвратилась на
место. Каркасная основа сохранилась, но приобрела другую форму. Лиф узкий
остался с треугольным мысом, а юбка приобрела воронкообразный каркас на китовом
усе. Рукава пышные, с разрезами и бантами. Декольте широкое, но неглубокое,
отделано полосой ткани или кружев.
В течение времени форма декольте и рукавов
менялась, но всегда оставалась двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона.
Модест (скромная) - верхняя юбка, юбка платья роб, а фрипон (шаловливая) -
нижняя юбка, юбка платья котт. Нижняя юбка на каркасе называлась «секрет».
Иногда носили котт без роб. В этом случае на
юбку платья котт (фрипон) надевали съёмную модест со шлейфом. Шлейф -
отличительная черта одежды дворянок. Чем длиннее шлейф, тем родовитее была его
обладательница.
Модест и фрипон будут присутствовать в костюме
женщин до конца столетия, хотя на разных этапах развития моды они будут
декорироваться и драпироваться по-разному. К концу столетия женский костюм и
причёска приняли четко выраженный профильный силуэт. Котт приобрело глубокое
квадратное декольте и узкие в 3/4 рукава с кружевами и оборками по низу. Модны
стали чёрные кружева, которые ввела в моду набожная фаворитка стареющего
Людовика XIV - мадам
Ментенон. Муфты, палантины и перчатки, усовершенствованные в крое, стали очень
популярны. Особенно любил муфту король, который прятал в неё зябнущие руки. К
тому же муфта способствовала сохранению красоты рук.
Дамская обувь была на французском каблуке,
делавшем походку осторожной, изящной: пантофли на каблуке муль; туфли с
нависшем кончиком носка; туфли с рантом; туфли закрытые с брошью или бантом.
Женщины, как и мужчины, носили шляпы с большим
полями, украшенные перьями; различные чепцы, капоры с перелиной, кружевные
наколки и чепец «фонтаж».
Причёски были очень разнообразны (рис.2). В
начале века женщины носили причёску «Мария Медичи» с чёлкой «гарсетт» и
взбитыми туфами у щёк. Позже появляются причёски «мадам Севинье» по имени
носившей её маркизы; «Мария Медичини», которая придумала придворная красавица
итальянка, племянница кардинала Мазарини, а также «юрлю-берлю», полученная на
основе «Мария Медичини», но из упорядоченных в виде двух полушарий трубчатых
локонов, обвитых лентой. Но самой популярной была причёска «фонтаж», сымпровизированная
из развалившейся на охоте укладки.
Для причёсок второй половины XVII
века характерно наличие одного-трёх змеевидных локонов, спускавшихся на грудь и
спину.
Рис. 2
Из украшений были популярны шпильки и диадемы с
алмазами, алмазными букетами, бусы из жемчуга. Брошами украшали воротники,
шляпы, причёски. Появились первые украшения с бриллиантами. Драгоценными
вышивками украшали сумочки, веера, перчатки.
2. Мужской костюм
Мужской костюм стал более свободным и удобным.
Для его силуэта характерна завышенная талия и довольно длинные панталоны.
Важной частью костюма аристократа была белая
рубашка с кружевными манжетами и широким отложным воротником, также обшитым
кружевами. Рубашка простого народа и гугенотов шилась без кружев. Поверх
рубашки надевали камзол с сильно завышенной талией, линия которой обозначалась
рядом нашитых бантов. Полы камзола сзади были укороченными, а впереди
удлинёнными. На широких рукавах имелись декоративные разрезы, сквозь которые
виднелась цветная подкладка, и манжеты украшенные кружевами. Застёгивался
камзол только на груди, ниже полы свободно расходились.
Узкие панталоны достигали икр и застёгивались
при помощи пуговицы или завязывались лентами. Под них надевали чулки: знатные
люди в основном светлые, простолюдины - полосатые. Небогатые горожане носили
сборчатые штаны, наподобие шаровар, завязанные под коленом.
Верхней одеждой был кафтан с отложным воротником
и укороченными рукавами, иногда опушенный мехом. Его набрасывали на левое плечо
и спину как плащ. На выход надевали короткий плащ из дорогой ткани; во время
путешествий согревали шерстяные плащи до колен; особым видом, напоминавшим
средневековый табар, был мушкетёрский плащ3.
Шпага обязательная принадлежность дворянского
костюма, крепились с левой стороны на перевязи - парчовой или ременной. Важными
аксессуарами были трость, перчатки с раструбами, розетка из лент, которую
носили на груди или на плече куртки в честь дамы сердца2.
Мужской костюм XVII
века находился под влиянием военизации. Мушкетёр, верный солдат короля -
идеальный образ времени. Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое
время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты -
созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV.
В конце века появляется новый вид придворной
одежды - жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной
форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда
прилегающего, расширенного к низу силуэта с поясом - шарфом на линии талии,
длинной до коленей, с застёжкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху
узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение
яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел,
его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. В жюстокоре впервые
появляются прорезные низко расположенные карманы. Под него надевали
камзол-одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и
силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по
цвету. С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и
пластичность, носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до колен штаны,
заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застёжкой на пуговицу или пряжку. Чаще
всего кюлоты делают одинакового цвета жюстокором. В кюлотах также делали
прорезные карманы3.
В Испанском костюме нет кружев, в те годы
существовал запрет на украшение кружевами, их украшали дорогими вышивками из
золота. Цвет костюма чаще всего тёмный, в основном чёрный, но сочетание разных
фактур ткани делало его очень нарядным. Были популярны испанские сапоги из
белой кожи - узкие и очень высокие, заходившие за колено.
Костюм нидерландов настойчиво избавляется от
испанских форм. Из него изгоняется все, что ему мешает и неудобно движениям -
прежде всего, подушкообразные панталоны и подбитые прокладками рукава. Также
ленты и кружева, характерны для французской моды. Костюм стал простым и
удобным. Перенятые у французов короткая курточка и юбка, модные во времена
детства Людовика XIV,
удлиняются. Рукава также стали длиннее и шире, иногда разрезные, на пуговицах.
Верхний кафтан - прямой, свободный, длиной ниже колен. Чтобы длинные полы не
цеплялись за широкие штаны, сзади на кафтане делается разрез, каждая пола внизу
заворачивалась кверху и концы её соединялись вместе. Позже этот фасон
заимствовали французы.
В период барокко в английском аристократическом
костюме преобладали яркие цвета - темно-голубой, ярко-красный, желтый,
оранжевый. Популярными цветами при дворе был - пурпурный и золотой, которые в
сочетании с ярким цветовым фоном, олицетворяли власть и мощь. Золото
использовали, не только в одежде, но и в интерьерах дворцов и церквей.
Популярной тканью у аристократии становится атлас, буржуазия предпочитает
сукно. Испанский стиль, преобладает в конце XVI
века - начало XVII века,
уходит к 20 годам. Аристократы отказались от коротких штанов и «гусиного
брюха». Французский стиль проникает в мужской английский костюм, но приобретает
местный колорит. Отделка костюма стала более разнообразной - ленты, кружева,
банты5.
Мужчины XVII
века носили фетровые шляпы «а-ля Рубенс», «а-ля Рембрандт», а также шляпы с
узкими полями и высокой тульей. Второй половине века - треуголку, которая
образовалась из широкополой мягкой шляпы с загнутыми с трёх сторон полями.
Шляпы щедро украшались перьями.2Причёски мужчин были очень
разнообразны. В начале века продолжали носить «Анри катр». Затем появилась
причёски типа пейзажной стрижки из длинных полудлинных завитых волос. В
середине века стала модной причёска «а-ля Каденетт» и её разновидность
«комета», а также причёски с одним или двумя любовными локонами, завязанными на
конце лентами дамы сердца. Парики, появившиеся ещё в 20-х годах, получают
признание во второй половине века, когда имевший прекрасную шевелюру Людовик XIV
внезапно облысел. Самым модным был парик с причёской - «три бриды». Часто его
носили с коком (тупеем) надо лбом. Король предпочитал алонжевый (удлиненный)
парик из белокурых натуральных волос. Сначала локоны в нем были взбитыми в
беспорядке, затем их стали делать трубчатыми и укладывать чёткими рядами.
Светлые парики носили только члены королевской
семьи. Остальные должны были парики пудрить. Ещё в эпоху Людовика XIII
появились бородка «муш» и узенькие усы «шевалье». Их изобрёл сам король, побрив
однажды всех офицеров в казарме. Усы были признаком аристократизма.
. Стиль барокко
Стиль барокко зародился в конце XVI
века в Италии и распространился в большинстве европейских стран в архитектуре,
живописи, декоративно-прикладном искусстве.
В барокко отразились новые представления о
единстве, безграничности мира, о его драматической сложности. Для него
характерно противопоставление земного и небесного, реальности и фантазии,
духовного и телесного, изысканного, аристократического и народного. Из этих
противопоставлений рождается бурная динамика, захватывающие страсти, живопись,
контрасты света и тени, масштабов, ритмов, материалов и фактур,
монументальность, декоративность, парадность, пышность.
Роскошные дворцы, виллы, церкви XVII
века с обилием многоцветных архитектурных и скульптурных украшений, с
зеркальными стенами и потолками - сводами, тяжелая величественная мебель из
чёрного и красного дерева, инкрустированная серебром и бронзой, создавали
определённый фон для человека, образуя единое целое с его обликом, костюмом,
манерой поведения. Блеск и позолота присутствуют в декоре интерьера, так же как
аналогичные эффекты в костюме: золото и серебро отделки, вышивки, позументов;
эффекты шанжан - игра цвета на изломе ткани; обилие сверкающих драгоценностей.
Большое влияние на формы придворного быта,
внешний облик человека и костюм человека оказал художественный стиль
классицизм, который наряду со стилем барокко характеризует многогранное
искусство XVII века.
Основные его принципы связывали идеалы красоты, истины, добра с разумом,
закономерностью, логической четкостью. В искусстве это нашло выражение в
герметичности линий и форм, чёткости объёмов, в костюме - в дальнейшем
совершенствовании каркасной формы, подчинении человеческой фигуры стандартной
схеме объёмов и пропорций, определённой ясности и целесообразности конструкции.
Влияние классицизма в костюме особенно
проявляется во Франции - на родине этого стиля и в Англии. Как в архитектуре и
изобразительном искусстве, элементы барокко и классицизма, несмотря на
противоречивость, органически сочетаются в костюме XVII
века.
Приложение
Костюм Нидерландов
Рис. 3
Рис. 4
Рис. 5. Французский костюм.
Рис. 7. Испанский костюм
Рис. 8. Швейцарский костюм.
Рис. 9. Английский костюм.
Рис.10. Датский костюм.
Рис. 11. Голландский костюм.
Рис. 12. Норвежский костюм.
Рис. 13. Польский костюм