Определение нормы расхода материала на изделие и проектирование технологического процесса изготовления новой модели

Определение нормы расхода материала на изделие и проектирование технологического процесса изготовления новой модели

Учреждение образования

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет заочный

Кафедра «Конструирование и технология одежды»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КУРСОВОГО ПРОЕКТА

по технологии швейных изделий

Тема: «Определение нормы расхода материала на изделие и проектирование технологического процесса изготовления новой модели»

Исполнитель: студентка гр. Шкс-37 Бычик А.С.

Руководитель проекта: ст.преподаватель

кафедры К и ТО Ивашкевич Е.М.

ВИТЕБСК,2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

. Характеристика модели

2. Характеристика материалов

3. Определение нормы расхода материала на изделие

.1 Изготовление комплекта лекал

3.2 Определение площади комплекта лекал

3.3 Выполнение раскладки лекал

3.4 Определение экономичности раскладки лекал

. Проектирование технологического процесса изготовления изделия

.1 Выбор методов обработки, оборудования и средств малой

механизации

.2 Разработка технологического процесса изготовления изделия

4.3 Построение графа технологического процесса

Выводы по проекту

Литература

ВВЕДЕНИЕ

Швейная промышленность является одной из крупнейших отраслей легкой промышленности.

Перед швейной промышленностью стоит задача- удовлетворение потребности людей в одежде высокого качества и многообразного ассортимента. Эта задача решается на основе повышения эффективности производства, применение научно-технического прогресса, роста производительности труда, всевозможного улучшения качества работы, совершенствования труда и производства.

При массовом производстве швейных изделий решающая роль принадлежит технологическому процессу, который представляет собой экономически целесообразную совокупность технологических операций по обработке и сборке деталей и узлов швейных изделий.

Современная швейная отрасль, выпускающая одежду массового производства, должна характеризоваться достаточно высоким уровнем техники, технологии и организации производства, наличием крупных специализированных предприятий и производственных объединений.

Совершенствование швейного производства предусматривает внедрение высокопроизводительного оборудования, поточных линий, расширение ассортимента и улучшение качества одежды, выпуск изделий, пользующихся повышенным спросом. Ассортимент швейных изделий должен обновляться в результате расширения ассортимента и улучшения качества сырьевой базы швейной промышленности.

Технология современного швейного производства все более становится механической, ее эффективность в первую очередь зависит от применяемого оборудования.

Решение задач, стоящих перед швейной промышленностью требует больших и глубоких знаний от технологов. Без этих знаний невозможно внедрять новые технологические процессы швейного производства, необходимые для изготовления одежды высокого качества.[1,11]

Целью данной курсовой работы разработка технологической последовательности по изготовлению женской блузы с применением новейшего высокопроизводительного оборудования и усовершенствованных методов обработки.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ

На рисунке 1.1 представлена зарисовка внешнего вида модели женской блузы.

Описание внешнего вида модели (Рис.1.1)

Блуза повседневная для женщин младшей и средней возрастной группы из костюмно-плательной ткани.

Блуза полуприлегающего силуэта, удлиненная по спинке, с застежкой в среднем шве спинки у горловины на одну навесную петлю и пуговицу на ножке.

Перед с рельефными швами, идущими от пройм и до низа, посередине переда от горловины и до низа бантовая стачанная наружу складка, имитирующая застёжку на планку.

Спинка со средним швом, с рельефными швами, идущими от пройм и до низа.

Рукава втачные, короткие, одношовные,с обтачками по низу, имитирующими манжеты.

Воротник плосколежащий, с острыми концами, не доходящий до середины переда на 1,7 см., заканчивающийся в плечевом шве.

Низ блузы овальной формы, по переду удлиняется от бокового к центру на 3 см., по спинке на 9,5см.

По концам воротника в углах пришивные декоративные уголки.

Рисунок 1.1 - Блуза женская

Рекомендуемые размеры: 96-104

Рекомендуемые роста: 164-176

полнотной группы

Таблица 1.1 - Спецификация лекал и деталей кроя

2. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ

При изготовлении одежды в швейной промышленности широко используются разнообразные материалы, различающиеся по строению и свойствам. Правильный выбор материалов в значительной степени определяет качество изделия, его внешний вид, формо- и износостойкость, трудоемкость изготовления[12].

С учетом перечисленных требований к изделию, а также направления моды для изготовления женской блузы была выбрана костюмно-плательная ткань ярких тонов. Ткань хорошо держит форму, малоусадочна и устойчива к истиранию, что немаловажно для тканей, предназначенных для повседневной носки. Указанные качества облегчают переработку этого материала в швейном производстве, а также не вызывают никаких трудностей в уходе за одеждой, из нее изготовленной. Изделия не теряют своей формы и внешнего вида после многократных стирок и химчисток, а это, наверное, один из самых главных факторов, привлекающих привередливого покупателя. Прокладочные материалы используются для придания формоустойчивости, жесткости отдельным элементам блузки. При изготовлении её изготовлении в качестве прокладочного был использован тканый материал с точечным клеевым покрытием - флизелин, артикул 9906. Данный флизелин обладает множеством положительных свойств: хорошо держит форму, предотвращает нежелательную деформацию, долговечен, обладает высокой устойчивостью к многократным стиркам и химчисткам. Характеристика материалов отображена в таблице 2.1

Таблица 2.1 - Характеристика материалов

Для отделки и скрепления материалов применяют швейные нитки, их качество характеризуется разрывной нагрузкой, разрывным удлинением, устойчивость крашения, равновесностью и количеством пороков внешнего вида. В процессе производства одежды швейные нитки применяют для выполнения различных технологических операций: стачивания деталей, выполнения отделочных строчек, подшивания низа, пришивания пуговиц, изготовления петель и т.п. термостойкость щвейных ниток определяется волокнистым составом, отделкой и структурой ниток. В зависимости от вида и линейной плотности швейных ниток рекомендуется подбирать номер иглы и устанавливать натяжение ниток. Рекомендации по рациональному использованию швейных ниток и игл приведены в таблице 2.2[4]

Таблица 2.2- Технологические режимы машинных строчек

ВТО в процессе изготовления изделия имеет большое значение. Благодаря ВТО одежда приобретает определенную форму и улучшается внешний вид изделия. В процессе изготовления одежды необходимо знать технологические режимы. Режимы обработки выбираются для выполнения ниточных, клеевых соединений, операций влажно-тепловой обработки, содержание которых определяется технологической последовательностью на проектируемое изделие. [13]Они представлены в таблице 2.3

Таблица 2.3 - Параметры влажно-тепловой обработки материалов

Так же немаловажную роль играет фурнитура. Она не должна выбиваться из композиционного решения модели, а иногда даже и быть этим центром. В качестве фурнитуры в изделии используются декоративные металлические пришивные уголки на концы воротника и пуговица с навесной петелькой для застёжки. Их выбор сопровождался соответствием стиля и цвета изделия.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА МАТЕРИАЛА НА ОБРАЗЕЦ НОВОЙ МОДЕЛИ

.1 Изготовление комплекта лекал изделия

В процессе оформления лекал на первичных лекалах наносят направление нитей основы на деталях по ТУ на раскрой и с учетом направления наибольших растягивающих усилий, возникающих в изделии. Для удобства выполнения раскладок на лекалах проводят нити основы вдоль детали от одного среза до другого по самому длинному участку.

Комплект лекал деталей изделия изготовлен в масштабе 1:5. На каждом лекале нанесено направление нитей основы и допустимые отклонения.

Копирование и вырезание лекал

Вначале копируют все внешние контуры и контрольные знаки по срезам, затем - внутренние контуры (линии номинальных направлений, вытачки и допускаемых отклонений от нитей основы). В лекалах-эталонах основных деталей отмечают линии швов и обязательно по всем срезам величину и характер заложенной деформации (технологической обработки), а при наличии влажно-тепловой обработки - границы или длину участков, на которых она предусмотрена.

Перекопированные линии обводят карандашом по лекальным линейкам. Толщина обводки не должна превышать 0,2см (для мела) и 0,1см (для карандаша). Между ответственными срезами деталей, в которых допустимые отклонения не превышают ± 0,1см, расстояние в раскладке должно быть не менее 0,2см. Количество комплектов рабочих лекал зависит от организации швейного производства и определяется потребностью на обмеловку, раскрой, проверку качества кроя в раскройном и пошивочных цехах и т. д. Обычно изготовляют 3-5 комплектов лекал. В приложении 1 и 2 представлены ½ комплектов лекал из основного и подкладочного материалов.

.2 Определение площади комплекта лекал

Основным показателем, определяющим расход материала на единицу изделия, является площадь лекал. В свою очередь определение площади лекал имеет важное значение[2].

В курсовом проекте площадь комплекта лекал определена геометрическим способом и представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Определение площади комплекта лекал

Предварительная норма на длину раскладки лекал рассчитывается по формуле:

,

где Sл - площадь комплектов лекал, включенных в раскладку лекал, см2 (М 1:5);

Вн - нормативный процент межлекальных отходов, %;

Шр - ширина рамки раскладки, см (М 1:5).

Для одного комплекта лекал нормативный процент межлекальных выпадов был выбран с учетом:

размер более 84-12,3%

однокомплектная раскладка - +2,0;

доля мелких деталей меньше 0,2 - +1,6;

укладывание полотен лицом вниз - +1,0;

полуприлегающий силуэт - +1,0;

одношовный рукав - +0,4;

Итого Вн1 = 12,3+2+1,6+0,9+1+1+0,4=18,3%; л1 = 380 см2;

Шр1 = 148 см =(М 1:5)29,6 см;

Нпрвдв= 409,34•100/(100-18,3)* 29,6 =16,9 см.

.3 Выполнение раскладок лекал

В соответствии с техническими условиями на раскладку лекал выполняется раскладка в масштабе 1:5 (Приложение А).

Раскладка «вразворот» более экономичная, с минимальным процентом межлекальных отходов, с укладыванием полного комплекта лекал.

Раскладки лекал выполняется на листе миллиметровой бумаги. Вначале на бумагу наносится прямоугольная рамка раскладки, ограничивающая ее площадь, используя полученные результаты расчета предварительной нормы на длину раскладки лекал. Затем производится раскладка и обводка контуров деталей с учетом технических условий на раскладку лекал.

После выполнения раскладки лекал на одной из основных деталей дается характеристика полученной раскладки по следующим показателям:

۰ يàèىهيîâàيèه èçنهëèے;

۰ ًàçىهًيûه ïًèçيàêè;

۰ نëèيà è ّèًèيà ًàٌêëàنêè;

۰ ٌïîٌîل يàٌٍèëàيèے ٍêàيè.

.4 خïًهنهëهيèه ‎êîيîىè÷يîٌٍè ًàٌêëàنêè ëهêàë

دî âûïîëيهييîé ًàٌêëàنêه ëهêàë îïًهنهëےهٌٍے هه ïëîùàنü â ىàٌٍّàله 1:1 è ôàêٍè÷هٌêèé ïًîِهيٍ ىهوëهêàëüيûُ îٍُîنîâ ïî ôîًىَëه:

,

منه Sً - ïëîùàنü âûïîëيهييîé ًàٌêëàنêè ëهêàë, ٌى2 (ج 1:5);ë - ïëîùàنü êîىïëهêٍîâ ëهêàë, âêë‏÷هييûُ â ًàٌêëàنêَ ëهêàë, ٌى2 (ج 1:5).

آô = ((523,92-409,34)/523,92)100 = 21,8 %

آح=18,5%; آô=21,8%

دîëَ÷هييûه ًهçَëüٍàٍû ٌâهنهيû â ٍàلëèَِ 3.2.

زàلëèِà 3.2 - ذàٌ÷هٍ ôàêٍè÷هٌêîمî ïًîِهيٍà ىهوëهêàëüيûُ âûïàنîâ

شàêٍè÷هٌêèé ïًîِهيٍ ىهوëهêàëüيûُ îٍُîنîâ ïًهâûّàهٍ يîًىàٍèâيûé, ٍàê êàê نëے ًàٌêًîے îلًàçِà èçنهëèے ïًèىهيےëàٌü îنيîêîىïëهêٍيàے ًàٌêëàنêà نëے ًàٌêًîے ٍêàيè «ëèِîى âيèç», êîٍîًàے ےâëےهٌٍے يهًàِèîيàëüيîé نëے ىàٌٌîâîمî ïًîèçâîنٌٍâà. زàêوه ïًè÷èيîé ‎ٍîمî ïًهâûّهيèے ىîوهٍ لûٍü êًèâîëèيهéيîه îôîًىëهيèه ëèيèè يèçà èçنهëèے, ÷ٍî çàًٍَنيےهٍ ًàِèîيàëüيَ‏ ًàٌêëàنêَ

ذàٌُîن îٌيîâيîمî ىàٍهًèàëà يà èçمîٍîâëهييûé îلًàçهِ ىîنهëè ٌîٌٍàâèë 88,5ٌى ïًè ّèًèيه ٍêàيè 148ٌى.

. ذہاذہءخزتہ زإصحخثخأب×إرتخأخ دذخضإررہ باأخزخآثإحبك باؤإثبك.

.1 آûلîً ىهٍîنîâ îلًàلîٍêè, îلîًَنîâàيèے è ًٌهنٌٍâ ىàëîé ىهُàيèçàِèè

آûلîً îلîًَنîâàيèے ïًîèçâîنèٌٍے ٌ َ÷هٍîى ٌâîéٌٍâ îلًàلàٍûâàهىûُ ىàٍهًèàëîâ, ‎ôôهêٍèâيîٌٍè è êà÷هٌٍâà îلًàلîٍêè èçنهëèے, îلëهم÷هيèے ٌَëîâèé ًٍَنà ًàلî÷èُ.

ؤëے ٍهُيîëîمèè وهيٌêèُ ïëàٍüهâ ُàًàêٍهًيû نîâîëüيî ٌëîويûه è ًàçيîîلًàçيûه ٌïîٌîلû îلًàلîٍêè نهٍàëهé è َçëîâ, âûçâàييûه êàê ىيîمîٌëîéيîٌٍü‏ îنهونû, ٍàê è ًٌàâيèٍهëüيî ÷àٌٍîé ٌىهيîé ىîنهëهé, èçمîٍàâëèâàهىûُ èç ىàٍهًèàëîâ ٌ ًàçëè÷يûىè ôèçèêî-ىهُàيè÷هٌêèىè ïîêàçàٍهëےىè.

دًîèçâîنٌٍâî âûٌîêîêà÷هٌٍâهييûُ èçنهëèé âîçىîويî يà âûٌîêîïًîèçâîنèٍهëüيîى ٍهُيîëîمè÷هٌêîى îلîًَنîâàيèè è ïîëَàâٍîىàٍàُ, îٌيàùهييûُ ىèêًîïًîِهٌٌîًيûىè ٌèٌٍهىàىè َïًàâëهيèے, îلهٌïه÷èâà‏ùèىè ُîًîّهه êà÷هٌٍâî îلًàلîٍêè َçëîâ èçنهëèے. خيî îٍëè÷àهٌٍے âûٌîêèى ًَîâيهى ٌïهِèàëèçàِèè è àâٍîىàٍèçàِèè, ÷ٍî çيà÷èٍهëüيî ٌîêًàùàهٍ âًهىے îلًàلîٍêè çà ٌ÷هٍ ٌîâىهùهيèے يهêîٍîًûُ îïهًàِèé â îنيَ è ïîâûّàهٍ êà÷هٌٍâî âûïîëيےهىûُ îïهًàِèé[8].

ؤëے âûïîëيهيèے يèٍî÷يûُ ٌîهنèيهيèé نهٍàëهé îنهونû ًهêîىهينَهٌٍے èٌïîëüçîâàٍü ّâهéيûه ىàّèيû è ïîëَàâٍîىàٍû, ٍهُيîëîمè÷هٌêàے ُàًàêٍهًèٌٍèêà êîٍîًûُ ïًهنٌٍàâëهيà â ٍàلëèِه 4.1

زàلëèِà 4.1 - زهُيè÷هٌêàے ُàًàêٍهًèٌٍèêà âûلًàييîمî îلîًَنîâàيèے

تà÷هٌٍâهييîه âûïîëيهيèه ٍهُيîëîمè÷هٌêèُ îïهًàِèé âî ىيîمîى îïًهنهëےهٌٍے ïàًàëëهëüيîٌٍü‏ ًٌٍî÷هê êًàےى ٌîهنèيےهىûُ نهٍàëهé èëè نًَمèى ëèيèےى, à ٍàêوه ٌîلë‏نهيèهى îïًهنهëهييîé ّèًèيû ïîنمèلêè ًٌهçîâ نهٍàëهé è èُ ٌîâىهùهيèے نًَم ٌ نًَمîى. آûïîëيهيè‏ ‎ٍèُ ٌَëîâèé ٌïîٌîلٌٍâَهٍ èٌïîëüçîâàيèه ïًèٌïîٌîلëهيèé.[9] آ ٍàلëèِه 4.2 ïًèâهنهيû ًهêîىهينَهىûه ïًèٌïîٌîلëهيèے نëے َëَ÷ّهيèے êà÷هٌٍâà ïًè îلًàلîٍêه èçنهëèے.

زàلëèِà 4.2 -صàًàêٍهًèٌٍèêà ًٌهنٌٍâ ىàëîé ىهُàيèçàِèè ê ّâهéيûى ىàّèيàى

1-44 جخجا ضحببطد   ثàïêà ٌ âûنâèويîé يàïًàâëے‏ùهé ëèيهéêîé نëے ٌîلë‏نهيèے ïàًàëëهëüيîٌٍè ًٌٍî÷êè ًٌهçàى ٌٍà÷èâàهىûُ نهٍàëهé               

1-38 جخجا ضحببطد   ثàïêà ٌ ïًàâûى îمًàيè÷èٍهëüيûى لîًٍèêîى نëے ٌîلë‏نهيèے ïàًàëëهëüيîٌٍè ًٌٍî÷هê ïîنîميٍَîىَ êًà‏ نهٍàëè    483G «Pfaff»

صàًàêٍهًèٌٍèêà îلîًَنîâàيèے نëے آزخ ïًهنٌٍàâëهيà â ٍàلëèِه 4.3[10].

زàلëèِà 4.3 - صàًàêٍهًèٌٍèêà îلîًَنîâàيèے نëے آزخ

خٌيîâيûه ٌîهنèيهيèے, âûلًàييûه نëے èçمîٍîâëهيèے èçنهëèے, ïًهنٌٍàâëهيû â ٍàلëèِه 4.4. رلîًî÷يûه ٌُهىû îٌيîâيûُ َçëîâ èçنهëèے ïًهنٌٍàâëهيû يà ًèٌَيêàُ 4.2-4.6.

2                رîهنèيèٍهëüيûé ٌٍà÷يîé âçàٍَ‏وêَ       ذهëüهôيûه, لîêîâûهè ïëه÷هâûه ّâû, ëîêٍهâîé ïهًهêàٍ ًَêàâà,âٍà÷èâàيèه ًَêàâà â ïًîéىَ,ہإر- 155

 3              تًàهâîé îلٍà÷يîé ّîâ â êàيٍ خلٍà÷èâàيèه يèويهمî âîًîٍيèêà âهًُيèى, ًَêàâà îلٍà÷êîé,îلٍà÷èâàيèه مîًëîâèيû èçنهëèے îلٍà÷êîéDLU-5490 NBB

4                تًàهâîé ّîâ âïîنمèلêَ ٌ çàêًûٍûىè ًٌهçàىè      اàًٌٍà÷èâàيèه يèçà èçنهëèےDLU-5490 NBB

7                تëههâîé يàêëàنيîé ٌ îٍêًûٍûى ًٌهçîى  ؤَلëèًîâàيèه âهًُيهمî âîًîٍيèêà, îلٍà÷هê مîًëîâèيû ٌïèيêè, ïهًهنàHP-900 LCS

ذèٌَيîê 4.1-خٌيîâيûه ٌîهنèيهيèے

وهيٌêàے لëَçà ىîنهëü ٍهُيîëîمè÷هٌêèé

ذèٌَيîê 4.2-خلًàلîٍêà يèçà ًَêàâà

ذèٌَيîê 4.3-خلًàلîٍêà âîًîٍيèêà è مîًëîâèيû ïهًهنà

ذèٌَيîê 4.4-خلًàلîٍêà ًهëüهôîâ ïهًهنà è ٌïèيêè

ذèٌَيîê 4.5-خلًàلîٍêà çàٌٍ¸وêè â ًٌهنيهى ّâه مîًëîâèيû ٌïèيêè

ذèٌَيîê 4.6-خلًàلîٍêà يèçà èçنهëèے

4.2 ذàçًàلîٍêà ٍهُيîëîمè÷هٌêîé ïîٌëهنîâàٍهëüيîٌٍè îلًàلîٍêè èçنهëèے

زهُيîëîمè÷هٌêàے ïîٌëهنîâàٍهëüيîٌٍü ٌîٌٍàâëےهٌٍے يà îٌيîâه âûلًàييûُ ىهٍîنîâ îلًàلîٍêè, ٍهُيîëîمè÷هٌêèُ ًهوèىîâ è ٍهُيè÷هٌêèُ ٌَëîâèé âûïîëيهيèے îïهًàِèé, âûلًàييîمî îلîًَنîâàيèے è ًٌهنٌٍâ ىàëîé ىهُàيèçàِèè.[10,3] زهُيîëîمè÷هٌêàے ïîٌëهنîâàٍهëüيîٌٍü èçمîٍîâëهيèے ïëàٍüے وهيٌêîمî ïًهنٌٍàâëهيà â ٍàلëèِه 4.5.

زàلëèِà 4.5 - زهُيîëîمè÷هٌêàے ïîٌëهنîâàٍهëüيîٌٍü îلًàلîٍêè وهيٌêîمî ïëàٍüے

.3 دîًٌٍîهيèه مًàôà ٍهُيîëîمè÷هٌêîمî ïًîِهٌٌà èçمîٍîâëهيèے èçنهëèے

آûلîً îٌيîâيîé ٌلîًî÷يîé هنèيèِû وهيٌêîمî ïëàٍüے, êîٍîًàے èىههٍ يàèلîëüّهه êîëè÷هٌٍâî êîيًٌٍَêٍèâيî-ٍهُيîëîمè÷هٌêèُ ٌâےçهé ٌ نًَمèىè نهٍàëےىè, îٌَùهٌٍâëےهٌٍے ٌ ïîىîùü‏ ىàًٍèِû, êîٍîًàے ïًهنٌٍàâëهيà â ٍàلëèِه 4.6. ؤهٍàëü ٌ يàèلîëüّهé ٌَىىîé ٌâےçهé ٌَëîâيî ïًèيèىàهٌٍے çà îٌيîâيَ‏ è âûنهëےهٌٍے نëے îلëهم÷هيèے ïîًٌٍîهيèے è âîٌïًèےٍèے مًàôà ïًîِهٌٌà.

أًàô ٍهُيîëîمè÷هٌêîمî ïًîِهٌٌà ïîçâîëےهٍ لîëهه îïهًàٍèâيî ïًîèçâîنèٍü êîىïëهêٍîâàيèه ٍهُيîëîمè÷هٌêèُ îïهًàِèé â îًمàيèçàِèîييûه, ïًîèçâهٌٍè îïًهنهëهييûه ًàٌ÷هٍû ‎ôôهêٍèâيîٌٍè ٍهُيîëîمèè îلًàلîٍêè. دîًٌٍîهيèه مًàôà ٍهُيîëîمè÷هٌêîمî ïًîِهٌٌà èçمîٍîâëهيèے وهيٌêîé لëَçû ïًهنٌٍàâëهي يà ëèٌٍه 2 مًàôè÷هٌêîé ÷àٌٍè êًٌَîâîمî ïًîهêٍà.

زàلëèِà 4.6 - جàًٍèِà âûلîًà îٌيîâيîé ٌلîًî÷يîé هنèيèِû

آغآخؤغ دخ دذخإتزس

آ ُîنه ًàلîٍû يàن êًٌَîâûى ïًîهêٍîى ًàçًàلîٍàي ٍهُيîëîمè÷هٌêèé ïًîِهٌٌ èçمîٍîâëهيèے وهيٌêîé لëَçû ٌ َ÷هٍîى ïًîمًهٌٌèâيûُ ىهٍîنîâ îلًàلîٍêè è ٌ èٌïîëüçîâàيèهى يîâهéّهمî ّâهéيîمî îلîًَنîâàيèے.

حà ïهًâîى ‎ٍàïه لûëà âûلًàيà ىîنهëü وهيٌêîé لëَçû, ٌîîٍâهٌٍٍâَ‏ùàے ٌîâًهىهييûى يàïًàâëهيèےى ىîنû. خٌَùهٌٍâëهي ïîنلîً îٌيîâيûُ, ïîنêëàنî÷يûُ è ïًîêëàنî÷يûُ ىàٍهًèàëîâ â ïàêهٍ ٌ َ÷هٍîى îٌيîâيûُ ًٍهلîâàيèé, ïًهنْےâëےهىûُ ê نàييîىَ âèنَ èçنهëèé.

حà âٍîًîى ‎ٍàïه ًàلîٍû ïًîèçâهنهي âûلîً ٍهُيîëîمè÷هٌêîمî îلîًَنîâàيèے نëے èçمîٍîâëهيèے لëَçû. دًهنëàمàهىûه ّâهéيûه ىàّèيû âûٌîêîïًîèçâîنèٍهëüيû, îٌيàùهيû ىèêًîïًîِهٌٌîًيûىè ٌèٌٍهىàىè َïًàâëهيèے, îلهٌïه÷èâà‏ùèىè âûٌîêîه êà÷هٌٍâî îلًàلîٍêè. ؤëے âيًٍَèïًîِهٌٌيîé è îêîي÷àٍهëüيîé آزخ ًهêîىهينَهٌٍے ًےن ٌïهِèàëèçèًîâàييûُ ٍَ‏مîâ. آٌه ٍهُيîëîمè÷هٌêîه îلîًَنîâàيèه îٍëè÷àهٌٍے َâهëè÷هييîé ٌٍهïهيü‏ ٌïهِèàëèçàِèè è àâٍîىàٍèçàِèè.

حà îٌيîâàيèè àيàëèçà ëèٍهًàًٍَû, îïûٍà ïهًهنîâûُ ïًهنïًèےٍèé âûلًàيû يàèلîëهه îïٍèىàëüيûه ىهٍîنû îلًàلîٍêè نهٍàëهé è َçëîâ èçنهëèé, îلهٌïه÷èâà‏ùèه âûٌîêîه êà÷هٌٍâî îلًàلîٍêè è ىàêٌèىàëüيَ‏ ‎êîيîىè÷هٌêَ‏ ‎ôôهêٍèâيîٌٍü.

حà ïîٌëهنيهى ‎ٍàïه, يà îٌيîâàيèè âûلًàييûُ ىهٍîنîâ îلًàلîٍêè, ٍهُيîëîمè÷هٌêèُ ًهوèىîâ, îلîًَنîâàيèے è ًٌهنٌٍâ ىàëîé ىهُàيèçàِèè لûë ًàçًàلîٍàي ٍهُيîëîمè÷هٌêèé ïًîِهٌٌ èçمîٍîâëهيèے وهيٌêîé لëَçû, ïًهنٌٍàâëهييûé â ٍàلëè÷يîé ôîًىه è â âèنه مًàôà ٍهُيîëîمè÷هٌêîمî ïًîِهٌٌà.

ثبزإذہزسذہ

1. إ.ثîلà÷هâà. ثهمêàے ïًîىûّëهييîٌٍü â 2002 مîنَ. - ثهمدًîىلèçيهٌؤèًهêٍîً ¹ 11, 2002.-ٌ. 12-15

. رàëàىàٍîâà رج. تîيًٌٍَèًîâàيèه îنهونû. - ج.: ثهمêàے è ïèùهâàے ïًîىûّëهييîٌٍْ, 1984 م. - 295 ٌ.

. دًèêàç «خ ââهنهيèè â نهéٌٍâèه يîًىàٍèâîâ ٌٍîèىîٌٍè îلًàلîٍêè يà ّâهéيîه èçنهëèه ىàٌٌîâîمî ïًîèçâîنٌٍâà» (حرخ-87)

. آَçîâ ء.ہ. è نً. جàٍهًèàëîâهنهيèه ّâهéيîمî ïًîèçâîنٌٍâà /ء.ہ. ءَçîâ, ز.ہ. جîنهٌٍîâà, ح.ؤ. ہëûىهيêîâà. - 4-ه èçن., ïهًهًàل. è نîï. - ج.: ثهمïًîىلûٍèçنàٍ, 1986. - 424 ٌ.

. تàëىûêîâà إ.ہ. جàٍهًèàëîâهنهيèه ّâهéيîمî ïًîèçâîنٌٍâà: س÷هل. ïîٌîلèه/ إ.ت. تàëىûêîâà, خ.آ. ثîلàِêàے. -جي.: آûٌّ. ّê., 2001. -412 ٌ.

. دًîىûّëهييàے ٍهُيîëîمèے îنهونû: رïًàâî÷يèê/ د.د. تîêهٍêèي, ز.ح.تî÷همًَà, آ.ب. ءàًûّيèêîâà è نً. ~ج.: ثهمïًîىلûٍèçنàٍ, 1988.

. تîêهٍêèي د.د. خنهونà: ٍهُيîëîمèے-ٍهُيèêà, ïًîِهٌٌû-êà÷هٌٍâî. - ج.:بçن. جأسؤز, 2001 - 560 ٌ.

. خٌيîâû ïًîىûّëهييîé ٍهُيîëîمèè ïîَçëîâîé îلًàلîٍêè âهًُيهé îنهونû.-ج.: ثهمêàے èينًٌٍَèے, 1976. - 560 ٌ.

. دًîىûّëهييûه ّâهéيûه ىàّèيû: رïًàâî÷يèê/آ.إ. تَçىè÷هâ, ح.أ. دàïèيà.-جîٌêâà, 2001. - 252 ٌ.

. اàê ب.ر, أîًîُîâ ب.ت. è نً. رïًàâî÷يèê ïî ّâهéيîىَ îلîًَنîâàيè‏. - ج.: ثهمêàے èينًٌٍَèے, 1981. -- 272 ٌ.

. رàâîٌٍèِêèé ہ.آ., جهëèêîâ إ.ص. زهُيîëîمèے ّâهéيûُ èçنهëèé. - ج.: ثهمêàے è ïèùهâàے ïًîىûّëهييîٌٍü, 1982.

. أَùèيà ت.أ., ءهëےهâà ر.ہ. ہٌٌîًٍèىهيٍ, ٌâîéٌٍâà è ٍهُيè÷هٌêèه ًٍهلîâàيèے ê ىàٍهًèàëàى نëے îنهونû. -ج.: ثهمêàے èينًٌٍَèے, 1978.-169 ٌ.

ذàçىهùهيî يà Allbest.ru