Остров Сааремаа
Остров Сааремаа
На
острове Сааремаа надо побывать, чтобы увидеть настоящую Эстонию — такую, какой
она была сотню лет назад. И такую, какой осталась бы, минуй ее катаклизмы
двадцатого столетия.
От
материка остров оделяет неширокий пролив — всего каких-то километров пять.
Перебраться через него можно на пароме.
В
холодные времена года людей и автомобилей на нем не слишком много — в основном
это островные жители. А летом на палубе не протолкнуться — эстонцы любят отдыхать
на Сааремаа, у многих там дачи.
Причаливает
паром не к самому Сааремаа, а к маленькому островку Муху.
Первое
впечатление, что это уголок первозданной природы. На самом деле, на острове
полно хуторов и деревушек. Но они так органично вписываются в ландшафт, что
кажутся его естественным продолжением.
Сараи
с камышовыми крышами… Изгороди из валунов, поросших удивительно мягким мхом…
Аккуратные домики, окруженные липами и кленами… Одним словом, деревенская
идиллия.
На
островах Муху и Сааремаа сохранилось на удивление много ветряных мельниц.
Попадаются
ветряки основательной постройки — так называемые «голландские». Но большая
часть — достаточно легкие сооружения местной конструкции.
Хозяина
одной из них зовут Юри. 20 лет назад он своими руками отреставрировал — вернее,
восстановил из руин — его ветряк, построен еще в середине позапрошлого
столетия.
Как
и большинство эстонцев, особенно деревенских, Юри почти теперь не сталкивается
в жизни с русским языком. Но кое-что он еще помнит.
Юри:
—
Если большое колесо крутится, если мельница работает, тогда это тоже крутится.
А вот здесь четырехгранный вал. И вот это прижимается сюда пружиной. И это
шататься будет так, и если ветряк быстрее крутится, тогда это… автоматически
зерна вниз падают… Один профессор мне здесь говорил, что это первый
автоматический регулятор, что человек выдумал.
Крупность
помола регулируется вручную — с помощью клиньев, увеличивающих или уменьшающих
зазор между жерновами.
При
хорошем ветре за час можно намолоть целый мешок муки – полцентнера. Это
семьдесят килограммов хлеба.
Вплоть
до Второй мировой войной ветряные мельницы работали здесь на полную мощность.
Один ветряк тогда приходился в среднем на две семьи.
Когда-то
острова Муху и Сааремаа населяли эсты — предки нынешних эстонцев. С этих же островов
почти тысячу лет назад датчане начали колонизацию Прибалтики.
Памятников
той поры на Муху не осталось, зато их много на острове Сааремаа, который связан
с Муху трехкилометровой дамбой.
Датские
поселенцы строили каменные церкви, которые выполняли также роль крепостей.
Таких
массивных, надежно укрепленных церквей не встретишь в континентальной Эстонии.
За их мощными стенами датчане, а затем и немецкие рыцари укрывались от
восстаний язычников-эстов.
Если
неприятелю удавалось ворваться в церковь, осажденные прятались в тайнике. В
церкви поселка Вальяла он был устроен между потолочными сводами и крышей. Со
стороны фасада видно, что пространства там вполне достаточно.
На
месте, где стоит Вальяльская церковь, раньше было самое большое поселение на
острове Сааремаа. В 1227 году к его стенам подступил отряд датчан, но битвы не
состоялось. Старейшины, хорошенько поразмыслив, приняли условия пришельцев,
заплатили дань и впустили в крепость священников, чтобы окрестить народ. А
через десять лет начали строить эту церковь.
Таких
церквей на Сааремаа несколько десятков, и в каждой помимо привычных распятий
обязательно висит на стене изображение звезды. Ей жители острова поклонялись в
языческие времена.
По
преданию, культ этот возник после того, как одна из звезд сорвалась с небес и
упала на остров. Это, кстати не плод фантазии эстов. Место падения звезды может
увидеть каждый.
Такой
точной геометрии в природных ландшафтах больше, пожалуй, нигде не встретишь. И
немудрено — 2500 лет назад сюда упал метеорит. При его ударе о землю
образовался кратер, который и занимает теперь озеро Каали.
Среди
нагромождения каменных глыб сохранились следы языческого капища. Эсты, после
официального принятия христианства еще триста лет приходили сюда поклониться
звезде. С каждой природной достопримечательностью на острове связана
какая-нибудь легенда.
Богатырша
Пирет тащила этот камень для строительства бани. Но по дороге обронила и
поднять больше не смогла. Теперь сюда возят туристов.
Пирет
на острове популярный персонаж. Она и ее муж Тэла, тоже, естественно, богатырь,
были ужасными обжорами. Вот они довольные возвращаются с рыбалки, предвкушая
вкусную, обильную трапезу.
Этот
шутливый памятник установлен на морском берегу в Курессааре — единственном
городе на острове Сааремаа.
В
последние годы Курессааре стал весьма популярен в Скандинавии. Лет пять назад
здесь построили три отеля мирового класса, и теперь остров стал у финнов со
шведами излюбленным местом отдыха.
А
еще Курессааре славится Епископским замком. Он прекрасно сохранился, лучше всех
других в Прибалтике.
Замок
был построен Ливонским орденом после того, как в 1343, в ночь на Юрьев день,
восставшие эсты едва не выбили рыцарей с острова.
Существует
предание, что в стене замка был замурован испанский рыцарь-монах, посланный на
Сааремаа со специальной миссией самим Папой римским. А замуровали его за то,
что, влюбившись в юную островитянку и забыв о монашеских обетах, он поселился с
ней на отдаленном хуторе. Подручные епископа нашли его, схватили и подвергли
мучительной казни. Прошло несколько столетий. Во время реконструкции замка была
вскрыта комната, которая не значилась ни на одном плане. Скелет страстного
идальго сидел в кресле за столом, на котором стоял кувшин лежал свиток с его
приговором.
В
середине XVI века епископ Курессааре продал свои земли вместе с замком Дании.
Звали епископа Мюнхаузен — он приходился близким родственником известному
выдумщику-барону.
В
советские времена редких экскурсантов в первую очередь вели не к замку, а к
дому-музею эстонского коммуниста-революционера Виктора Кингисеппа. Его имя
город носил с 1952 по 1988 год.
Теперь
дом-музей не не найти — по всей видимости, власти свободной Эстонии его
закрыли. Так что главным памятником советской эпохи в городе остался жилой дом,
совмещенный с водонапорной башней.
Жизнь
на Сааремаа течет неспешно. Люди заняты обслуживанием туристов, сельским
хозяйством. И, конечно, рыбным промыслом — большинство местных жителей
потомственные рыбаки и мореходы.
До
обретения Эстонией независимости остров Сааремаа был закрытой приграничной территорией.
Возможно, поэтому его природа осталась почти нетронутой. От советской заставы
теперь почти ничего не осталось. Только на крайней юго-западной оконечности
острова высится одинокий маяк, из военного объекта превратившийся в символ
открытости и радушия.
Список литературы
Для
подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.worlds.ru