17Калина зимняяКалина зимняViburnum tinus L.18Шиповник собачийШипшина собача Rosa canina L.19Пион ЛемуанаПінія ЛемуанаPeonia Lemoinei20СиреньБузокSyringa21Жасмин голоцветковыйЖасмин голоквітковийJasminum midiflorum L.
Платежное поручение об оплате компенсационной стоимости за вырубаемые деревья и кустарники, уничтожаемый газон, травяной покров и цветники;
Копия договора со специализированной организацией на вырубку, пересадку и благоустройство территории;
Адреса пересадки, согласованные с юридическими владельцами территорий;
Проект благоустройства и озеленения территории;
Проект компенсационного озеленения.
Список документов, необходимых для оформления заключения по дендрологической части проекта при проведении капитального или текущего ремонта инженерных коммуникаций.
Письмо от заказчика, с гарантией оплаты; контактный телефон, Ф.И.О. исполнителя полностью;
Дендроплан, согласованный с юридическим владельцем территории;
Перечетная ведомость зеленых насаждений в напечатанном виде;
Проект благоустройства территории;
Проект компенсационного озеленения.
Список растений использованных при озеленении приусадебного участка
Условные обозначения генерального плана
Дом
Забор из декоративного камня
Ворота
Огород
Виноградник
Ягодник
Декоративный фонтан
Альпинарий
Искусственный водопад
Искусственный водоем
Декоративный мост
Искусственный каскадный фонтан
Беседка
Барбекю
Фруктовый сад
Цветник
Группы из кустарников
Клумба
Розарий
Сирингарий
Березовая роща
Композиции из можжевельника
Композиции из самшита
Газон
Дерево с декоративным оформлением
Группы приводоемных растений
Горшечные декоративные растения
Зеленое ограждение
Лавочка
Стенка из декоративного камня
Дорожки из природного камня
Декоративный фонарь
Декоративный камень дл оформления дорожек
3. Создание газонов и декоративных цветочных композиций
.1 Посев смесей газонных трав
Газон дает возможность разнообразить и усилить тональность окраски деревьев, кустарников и цветников, и в то же время изумрудно-зеленый цвет газона успокаивает и уравновешивает цветовое разнообразие насаждений. Помимо декоративной функции у газона есть и другие свойства, которые несомненно повышают его ценность: образуемая дернина закрепляет почву, задерживает пыль, повышает влажность воздуха, улучшает микроклимат участка. Все это делает газон незаменимым атрибутом загородной жизни. Однако при кажущейся простоте, устройство газона требует специальных навыков и знаний морфологических и технологических особенностей многолетних трав, которые и составляют основу вашего газона. Следует также запомнить, что без специального ухода газон быстро деградирует и вытесняется другими растениями. Поэтому без соблюдений определенных правил Вы можете остаться без газона. В последнее время появилось довольно много литературы о том, как устроить газон и как за ним ухаживать, поэтому для того чтобы не повторяться, хочется остановиться на ключевых моментах и основных ошибках, которые наиболее часто встречаются.
В первую очередь для устройства газона необходима правильная подготовка и оценка плодородия почвы. Различные виды трав по-разному относятся к содержанию в почве питательных веществ, кислотности щелочности, поэтому очень важно знать почвенный состав вашего участка. Высеваемая для газонов смесь требовательна к почвенному плодородию. Травы используемые для газонов предпочитают плодородные почвы, богатых перегноем со слабокислой, щелочной и слабощелочной реакцией. Хорошо отзываясь на орошение, не выносят близости грунтовых вод и длительного затопления. Очень часто фактор почвенного плодородия не учитывается или учитывается, но неправильно. Только из особенностей почвы на вашем участке определяется необходимость завоз чернозема или иной грунтовой смеси для газона (торф, плодородный грунт, гумус и т.д.). Так, например, на тяжелых глинистых почвах вносят перед перекопкой от 10 до 15 кг на 1 кв. м (1000-1500 кг на сотку) песка и, вскапывая, перемешивают его с почвой. На легких песчаных почвах добавляют торф 4-5 кг на 1 кв. м (400-500 кг на сотку). Свежий навоз под газон не используют никогда. Главный секрет обработки почвы это хорошо вскопанная почва на глубину 20-25 см., выравненная, без крупных комков земли и свободная от сорняков поверхность. Только в этом случае можно надеяться, что у Вас будут дружные всходы.
Очень важный, если не самый главный момент - это выбор семян. Семена многолетних трав в силу своих морфологических особенностей мелкие, легкие и имеют низкую всхожесть, поэтому для увеличения всхожести используются различные агротехнические приемы: обязательный полив до и после посадки, смешивание семян с землей или песком и т.д. При закладке газонов в качестве газонных трав наиболее часто используется следующая травосмесь: райграс пастбищный (Lolium perenne L.), овсяница красная (Festuca rubra L.), мятлик луговой (Poa pratensis L.). Травосмесь газонных трав сеют на глубину 0,5 - 1,5 см. Газонные травы высевают в количестве 3-5 кг на сотку. При необходимости в дальнейшем проводят подсев и ремонт газонов этой же травосмесью. Что касается сроков посева, то определяющий фактор - это наличие влаги в почве. При летних посевах необходимым условием является частый полив участка. Осенью важно правильно рассчитать время возможного посева так, чтобы трава успела отрасти на высоту 10 см до наступления заморозков. Несколько слов об уходе. Одно из самых главных и важных мероприятий - это, конечно же, стрижка. Секрет правильной стрижки заключается в том, что трава должна быть настолько высока, чтобы корни получали достаточное количество питательных веществ, и достаточно коротка, чтобы газон выглядел красиво. Высота должна оставаться примерно одинаковой в течении всего сезона. Газоны лучше стричь, когда трава сухая, иначе поверхность получится неаккуратной, а мокрая трава засорит газонокосилку. Почва также должна быть сухой, поскольку во влажной земле колеса газонокосилки вязнут и могут испортить поверхность газона. Заранее определите время стрижки - каждая следующая полоса должна идти под определенным углом к предыдущей. Если в прошлый раз вы стригли с севера на юг, то теперь стригите с востока на запад. Это поможет разрастанию широколистных трав и образованию на газоне ребристых полос.
Процесс ухода за газоном состоит из несложных мероприятий, определенный набор которых необходимо проводить регулярно (стрижка, подкормка удобрениями и т.п.), другие - в зависимости от погодных условий, времени года и состояния газона (полив, очистка газона от мусора и т.п.)
образовывать плотную дернину, разрастаясь корневищами. Время стрижки - с середины весны до середины осени. Частота стрижки зависит от видов высеянных трав, погоды, времени года и т.д. Чаще придется стричь при частых дождях весной и в начале осени. Высота стрижки - на обыкновенном газоне траву стригут на высоту 4 см., на партерном газоне - не высоту 3см. За каждую стрижку срезается не более 3-4 см. травы. Если участок сильно зарос за время вашего отсутствия, то стрижка производится в несколько приемов, с промежутком в несколько дней, постепенно выходя на нужную высоту. Укос - стресс для растений и траве легче восстановиться, когда срезается по несколько сантиметров.
Рекомендации: - освободите газон от предметов, которые могли бы повредить газонокосилку (проволока, камни и т.д.), используют при этом веник, грабли; - стригите газон, когда трава и почва сухие (колеса газонокосилки не проскальзывают и не оставляют следов, косилка не засоряется мокрой травой); - перед стрижкой (особенно на спортивном газоне) поднимайте примятую траву, используя грабли, веник, легкую борону; - последующую стрижку проводите поперек предыдущей или по диагонали - во избежании неравномерного уплотнения почвы; - внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации газонокосилки и строго следуйте рекомендациям производителя по подготовке к работе, ходу работы и обслуживанию ее после работы; - на небольших газонах с труднодоступными местами легче использовать триммеры (косилка с леской), на крупных по площади участках пользуйтесь роторными или барабанными косилками.
2. Полив - важное регулярное мероприятие по уходу за газоном.
Влага - одно из необходимых условий для роста и развития растений, в том числе и многолетних газонных трав. Особенно она необходима на легких, песчаных почвах с глубоко стоящими грунтовыми водами. Где дождевая вода проходит сквозь верхний слой в более глубокие, и корневая система трав, расположенная (в основном) в верхнем слое почвы, испытывает недостаток влаги.
Для повышения засухоустойчивости травы на таких почвах, а также засушливых регионах проводятся следующие мероприятия:
- внесение фосфорных удобрений осенью или ранней весной для стимулирования корнеобразования;
- мульчирование поверхности газонов, что снижает испарение влаги из почвы, стимулирует образование новых побегов;
- в засушливые периоды оставляют скошенную траву на газоне, что также уменьшает испарение воды из почвы.
Полив целесообразнее проводить вечером, так как ночью вода хорошо впитывается в почву и будет усваиваться не только верхней частью корневой системы растений, но и корнями в более глубоких слоях почвы.
При поливе днем происходит сильное испарение - желаемый эффект не достигается.
3. Подкормка удобрениями необходима как на неплодородных почвах, в качестве источника питательных элементов, необходимых для растений, так и на плодородных почвах, для усиления развития корневой системы трав, увеличения густоты, поддержания таких свойств газона как:
- яркий, однородный зеленый цвет;
образование плотной дернины;
- быстрое восстановление после нагрузок;
- подавление сорняков травами;
- устойчивость трав к болезням.
Подкармливайте газон удобрениями, содержащими азот, фосфор, калий и микроэлементы. Можно это делать в течение всего вегетационного периода, частота подкормок зависит от состояния газона и плодородия почвы.
Рекомендуется проводить подкормку после стрижки, совмещая внесение удобрений с поливом. При чем весной и летом в составе удобрений должен преобладать азот, а ранней весной и осенью - фосфор и калий. Лучше использовать гранулированные удобрения, которые разбрасываются по поверхности почвы, а затем производится полив. Подкормку чистым азотным удобрением можно проводить через листья и стебли растений, разбрызгивая карбомид (мочевину) в нужной пропорции (см. на упаковке) по газону. После такой обработки не поливайте газон в течение дня.
4. Мульчирование - равномерное распределение по поверхности газона рыхлого, плодородного почвенного материала необходимое для:
- заполнить неровности почвы, возникшие в течение сезона;
- нарастить со временем плодородный верхний слой почвы;
- увеличить густоту травостоя, так как у травы появляется возможность образовывать новые боковые побеги;
- уменьшить испарения влаги из почвы.
Приготовление смеси для мульчирования:
- каждый компонент смеси должен быть сухим и рыхлым;
- тщательно перемешайте все компоненты.
Для глинистых почв:
- 5 частей (по объему) песка;
- 3 части плодородной почвы;
- 2 части торфа
Для нормальных почв:
- 3 части торфа;
- 3 части песка;
- 4 части этой почвы.
Мульчирование проводится в начале осени. Перед мульчированием проводится стрижка и обработка газона граблями, для очистки его от войлока и другого органического материала, накопившегося за сезон. Равномерно разбросайте по поверхности газона смесь из расчета 2-4 кг/кв.м. На тяжелых глинистых почвах перед мульчированием проводится накалывание участка садовыми вилами.
5. Подравнивание краев газона делится на горизонтальное и вертикальное.
Горизонтальное подравнивание проводят для предотвращения разрастания корневищ и вегетативных побегов газонных трав на другие участки (клумбы, грядки и т.д.), а также для придания газону четких и правильных форм. Для этого используется триммер, тяпка, лопата в виде полумесяца.
Вертикальное подравнивание - скашивание участков, недосягаемых для некоторых газонокосилок (вокруг стволов деревьев, вдоль бордюра и т.д.)
6. Расчесывание рекомендуется для поддержания свойств газона.
Цель: - поднять придавленные (после пикника или спортивных мероприятий) побеги и листья;
не допустить загнивания примятой травы.
Проводить этот прием нужно после интенсивных нагрузок, связанных с вытаптыванием и перед стрижкой. При этом используются садовые грабли и веерные грабли.
Если после расчесывания стрижка не планируется, то проводится полив для скорейшего восстановления травы после нагрузки.
7. Очистка газона от мусора проводится для поддержания оптимального водно-воздушного режима на участке. Периодически проводите его чистку от опавшей листвы, скошенной травы, мусора:
- весной - после таяния снега;
- летом - после стрижки косилками без бункера для сбора травы;
- осенью - по мере опадания листьев.
Для этого используются обыкновенные садовые или веерные грабли, пылесос для газона, подойдет также веник.
8. Проветривание - накалывание почвы на глубину 3-10 см.
По мере использования газона почва постепенной уплотняется, что затрудняет проникновение кислорода к корневой системе и создает условия для накопления углекислого газа в верхнем слое почвы. Все это замедляет рост и развитие травы.
Для поддержания оптимального газообмена участок необходимо обрабатывать зубовыми или режущим аэратором, можно также использовать садовые вилы. Делать это лучше весной и летом. Количество обработок за сезон зависит от степени уплотнения почвы. Не обязательно обрабатывать весь участок, можно проделывать это только в заметно уплотненных местах. 9. Прокалывание почвы проводится для поддержания оптимального водного режима и улучшения дренажа почвы. Операция рекомендуется для тяжелых суглинистых почв, где часто застаивается вода после дождей и таяния снега. Прокалывание рекомендуется делать на глубину 10-25 см. для отвода воды в более глубокие слои грунта. Используются при этом садовые вилы. Вилы с полыми зубьями применяются один раз в 2-3 года.
Эту операцию целесообразнее проводить в сухую погоду весной и осенью.
3.2 Оформление участка декоративными цветочными композициями
Важной составной частью не только садово-паркового ландшафта, но и всей системы озеленения населенных мест является цветочное оформление. Обладая исключительным многообразием форм и особенно цветовой гаммы, цветочное оформление позволяет решать вопросы не только ландшафтной архитектуры, но и изобразительного искусства, предоставляя неисчерпаемые творческие возможности для создания художественных образов в озеленении.
Для устройства цветников используются однолетние, двухлетние и многолетние цветочные растения, а также невысокие красивоцветущие кустарники и различные декоративные элементы.
Цветники создаются по принципу ландшафтной (свободной) или регулярной композиции.
К цветникам ландшафтной композиции относятся массивы, группы, опушки, бордюры, одиночные посадки, каменистые альпийские участки.
Композиция ландшафтных цветников зависит от размеров, формы и размещения используемых участков. В таких цветниках возможно сочетание растений как с оттенками одного спектрального цвета, например, красного и розового, светло-оранжевого и лимонно-желтого, голубого и белого, так и контрастных тонов.
Одна из форм цветочного оформления - поляны непрерывного цветения, в состав которых входят газоны и композиции их красивоцветущих и лиственно-декоративных травянистых и древесно-кустарниковых растений.
Для оформления территорий общественных центров и крупных архитектурных сооружений создаются модульные сады, где органично сочетаются газонно-цветочные участки, однородные по размерам и форме, в виде правильных геометрических фигур. Для их создания применяются одиночные и групповые посадки небольших хвойных и лиственных особо декоративных деревьев и кустарников в сочетании с цветочными композициями, скульптурой, малыми формами архитектуры, элементами инертной природы и разнообразного декора. Газонно-цветочные композиции модульных садов могут сочетаться с декоративными водоемами, размещенными отдельно либо в границах модульного участка.
В одинаковых по форме цветниках, формирующихся на модульных участках, создаются композиции типа мини-ландшафт из низкорослых кустарников, почвопокровных и лиственно-декоративных травянистых растений, таких, как седумы, пиретрум и др. Для создания цветного фона используются галька, ракушки, гравий, керамзит и другие доступные материалы.
Зеленые насаждения в таких композициях хорошо сочетаются с объемными элементами инертной природы - камнями, пнями, корягами, срезами стволов деревьев, малыми формами архитектуры и т. п.
Создание каменистого сада начинается с размещения камней и фоновой посадки деревьев и кустарников, входящих в состав альпийских ландшафтов: различные виды горных елей и сосен, кедровики, можжевельники, карликовые и стелющиеся формы хвойных пород. Затем высаживаются цветущие и лиственно-декоративные растения. Небольшие лощинки и участки между камнями заполняются растительным грунтом, на котором создается яркий ковер из красноцветущих и стелющихся растений, таких, как седумы, чабрец, аубриеция, флокс дернистый.
Розарии устраиваются на фоне газона или посреди плиточного или гравийного мощения. Розы размещаются группами свободной или геометрической конфигурации.
4. Биологические и экологические особенности сирени
4.1 Биологические и морфологические особенности
Род сирень (Syringa L.) относится к семейству маслиновые (Qleaceae Lindl.) и включает 28 видов. Среди них преобладают кустарники, есть и небольшие деревья. Листья супротивные, простые, цельные, иногда надрезанные, редко перисто-рассеченные, цельнокрайние, на черешках, реже сидячие, овальные или ланцетные, более или менее заостренные.
Соцветия метельчатые, расположены на концах или по бокам вершин прошлогодних побегов, реже - па приростах текущего года. Цветки обоеполые, различной окраски - от белой до фиолетовой и пурпурной, с сильным ароматом. Чашечка цветка маленькая, колокольчатая, с четырьмя зубцами, неопадающая; венчик воронковидный, с узкой трубкой, значительно превышающей по длине чашечку, с четырьмя отгибами лепестков. Тычинок две; они прирастают к трубке венчика ниже зева, реже выступают над венчиком. Столбик нитевидный, заключен в трубку венчика, с двураздельным рыльцем.
Плод - кожистая, продолговатая, двухгнездная коробочка с одним или двумя крылатыми семенами в каждом гнезде, растрескивается на две створки.
Род сирень подразделяется на два подрода: настоящие сирени и лигустрины. В некоторых случаях подрод лигустрины выделяют в самостоятельный род трескун. Подрод настоящие сирени включает две секции: обыкновенные сирени и волосистые сирени.
Виды подрода лигустрины по морфологическим признакам занимают промежуточное положение между видами подрода настоящие сирени и родом бирючина (Ligustrum L.). Подрод включает три вида: сирень амурскую, или трескун амурский, с разновидностью сирень японская; сирень пекинскую, или трескун пекинский; сирень фори, или трескун фори.
.2 Размножение сирени
Все культурные формы сирени при семенном размножении не повторяют родительских признаков. Они могут быть размножены только вегетативно.
Существуют два способа вегетативного размножения: прививкой и укоренением частей культурного растения. В первом случае к подвою (дичку) приращивают часть культурного растения (привоя) в виде почки, отрезка побег (черенка) или целого однолетнего побега (веточки). Развившиеся после прививки растения всю жизнь живут на корнях подвоя и их называют привитыми. Подвой, кроме корней, может быть представлен корневой шейкой сеянца и нередко основанием главного побега.
При втором способе укореняют зеленые черенки или одревесневшие побеги, отводки и т. д. Сформировавшиеся в результате растения существуют на своих придаточных корнях, поэтому их называют корнесобственными.
Чем выше на кусте была расположена взятая для размножения часть растения, тем быстрее она зацветает. Поэтому для зацветания растений, развившихся из поросли или отводков, требуется гораздо больше времени, чем побега, выросшего из окулированной почки.
Долгое время в питомниках выращивали только корнесобственные саженцы сирени. Сравнительно недавно сирень стали размножать прививкой, в основном окулировкой, которая имеет самый высокий коэффициент размножения. Привитые растения в целом обходятся гораздо дешевле корнесобственных и по сравнению с ними имеют ряд преимуществ: быстрее растут и зацветают, требуют меньше маточников, посадочный материал с них получается выровненным, товарного вида. Корнесобственные растения только к 8-10 годам сравниваются с привитыми по высоте и развитию. Вся современная агротехника сирени разработана для привитых растений.
Привитые кусты требуют постоянного и кропотливого ухода, в первую очередь удаления поросли. Лишь на центральных городских объектах, где гарантирован такой уход, можно сажать привитую сирень. Однако и в этом случае она не отличается особой долговечностью, что объясняется строением ее корневой системы и сравнительно коротким жизненным циклом побега (13-15 лет). Продолжительность жизни зависит также от почвенных условий - на подзолистых почвах кусты живут 18-25 лет, на черноземах - около 50.
В озеленении следует применять только корнесобственные сортовые растения и гибридные сеянцы, которые омолаживаются естественным путем. Крупные корнесобственные растения можно довольно быстро получить переводом однолетних окулянтов на свои корни. Впоследствии они могут служить и как маточники.
Выращивание привитого посадочного материала
Выращивание подвоя (первое поле питомника). Выбор подвоя и особенности его выращивания. При подборе компонентов для прививки необходимо учитывать, что привой и подвой при взаимодействии сохраняют свои особенности. Это влияет не только на приживаемость, но и на дальнейшее развитие привитых растений.
Хорошей способностью к срастанию обладают растения, близкие по происхождению, особенно если в качестве подвоя берут вид, от которого происходит прививаемый сорт или садовая форма. Плохое срастание или несовместимость подвоя и привоя могут привести к гибели привитого растения. Лучший подвой сортов сирени обыкновенной - это сирень обыкновенная. Она обеспечивает прочное срастание, долговечность (по сравнению с другими подвоями), зимостойкость и хорошее развитие привоя. Можно использовать также сеянцы сортовой сирени, которые растут быстрее. Основной недостаток сирени обыкновенной как подвоя - образование обильной поросли.
Предотвратить развитие побегов можно, отбирая дли семенных маточников сеянцы, которые дают мало поросли, или используя в качестве подвоя корни сирени, на которых отсутствуют придаточные почки.
Правильная агротехника должна обеспечить нормальное развитие подвоя и особенно хорошее сокодвижение и отделение коры во время летней окулировки и после нее в течение 20-25 дней - в период интенсивного срастания почки и подвоя. Чем сильнее происходит сокодвижение в подвое, тем быстрее прирастает почка. Для этого необходимы также достаточная влажность плодородной почвы и тепло.
Прививка (второе поле питомника). Сроки окулировки и прививки черенком в открытом и защищенном грунте. Окулировка почкой («глазком») - самый распространенный способ размножения сортов сирени. Она проста по выполнению и наиболее производительна по сравнению с другими способами прививки. Кроме того, при окулировке очень экономно расходуется привой. Окулировать можно спящей почкой (летом) и пробуждающейся (в период весеннего сокодвижения). Окулировку пробуждающимся глазком в производственных условиях мало применяют из-за перегрузки другими работами в тот короткий отрезок времени, в течение которого ее можно проводить (конец апреля - начало мая).
Летнюю окулировку в средней полосе начинают примерно в последней декаде июня, одновременно с возобновлением сокодвижения у подвоя, внешним признаком которого является также вторичный рост побегов. Заканчивают ее в первой декаде августа. При соблюдении указанных сроков у растений остается достаточный период теплого времени для прирастания привитых почек. При поздней окулировке, особенно в северных районах, молодые ткани в зоне срастания привоя с подвоем не успевают достаточно вызреть до наступления холодов и весьма чувствительны к низким температурам, что приводит к большим выпадам зимой.
Зимнюю окулировку вприклад еще в начале нашего века успешно применяли для прививки сирени «на руках», т. е. в помещении на выкопанных растениях.
Прививки черенком в зимний период делают в защищенном грунте, а весной и летом - в открытом. Зимой прививают выкопанные осенью сеянцы, которые хранились в прикопке до начала работы (подвои, высаженные в горшки и пристановленные в оранжерее, теперь применяют очень редко). Привоем служат черенки, заготовленные осенью или в начале зимы. Зимние прививки осуществляют примерно с середины ноября до конца февраля - начала марта.
Весной и летом в основном идет перепрививка неприжившихся окулянтов и прививка в крону кустов. И средней полосе весенняя прививка возможна от момента начала раздвигания почечных чешуи до конца цветения, т. е. не меньше 40-45 дней. Используют в качестве привоя одревесневшие черенки прошлого года, срезанные в конце зимы и ранней весной, а также полуодревесневшие и зеленые черенки текущего года, которые после прививки надо защищать от высыхания пакетами из полиэтиленовой пленки. Для летней прививки - с конца июня до начала августа - пригодны слаборазвитые облиственные веточки, которые срезают со щитком.
Копулировка - один из лучших способов прививки сирени черенком, обеспечивающий тесное совпадение соответствующих тканей привоя и подвоя. Раны при копулировке небольшие и быстро зарастают. При одновременном и хорошем выполнении операции полное срастание происходит уже через два-два с половиной Месяца. Копулировку применяют в тех случаях, когда штамб или побег подвоя имеет одинаковую или почти одинаковую толщину со стеблем прививаемого черенка. Нельзя допускать, чтобы черенок превышал подвой по толщине. Копулировку молодых растений можно делать у корневой шейки, в штамб на нужной высоте и в крону, прививая каждую скелетную ветвь отдельно.
Существует несколько основных разновидностей копулировки: простая, или косым срезом; с язычком; седлом. Две первые применяют, если подвой и привой одинаковы по толщине, причем копулировка с язычком обеспечивает большую прочность срастания осуществляют в том случае, когда подвой толще привоя. При этом на черенке делают сначала обычный косой срез, затем в верхней части среза - поперечный надрез глубиной немного меньше половины толщины черенка и, наконец, вырезают ткань в виде седла. На подвое изготовляют продольный срез, равный по длине срезу черенка; после этого прикладывают черенок так, чтобы совпали ткани привоя и подвоя. Выступ (седло) на срезе черенка должен упираться в край торца подвоя и плотно прилегать к нему. Если привой намного тоньше подвоя, седло можно не делать.
Прививка за кору применима для толстых дичков. Стволик подвоя срезают и зачищают поверхность среза ножом. Черенки готовят так же, как при копулировке седлом. Этим способом можно прививать с продольным разрезом коры и без разреза. При прививке без разреза для предохранения коры от разрыва перед вставлением черенка подвой иногда бинтуют. Кору отделяют от древесины узкой косточкой копулировочного ножа. В той части черенка, которая будет вставлена за кору, необходимо снять с коры кожицу.
Однако не все сорта сирени обладают одинаковой способностью размножаться отводками. Очень высока производительность маточных кустов у таких сортов, как Бюффон, Эдвард Гардинг, Кондорсе и др. В тех же условиях у Мадам Лемуан, например, или Весталь укореняется очень небольшое число побегов. Размножение отводками в нашей стране пока распространено недостаточно, хотя оно значительно дешевле и проще, чем зеленое черенкование.
Способы отведения побегов. В питомниках наиболее распространены два способа получения отводков: далемский, при котором отводят вертикально растущую молодую поросль ; китайский, при котором сильные побеги раскладываются горизонтально вокруг куста в борозды и отводки
Размножение «корневищной» порослью (корневищными отводками). Корнесобственные сорта сирени обыкновенной с четырех -пятилетнего возраста начинают давать поросль. Не все сорта способны развивать много поросли. Есть и такие, которые дают ее мало или почти не дают. Особенно много поросли появляется, начиная с пятидесятилетнего возраста, у кустов, растущих на глубоких, плодородных, хорошо дренированных и прогреваемых почвах. Поросль наследует все признаки сорта, ее с успехом можно использовать для размножения. В небольших садах ее подращивают до двух-трех лет, не отделяя от материнского растения, затем в конце лета - начале осени пересаживают на постоянное место. Маточные кусты истощаются в меньшей степени, если для подращивания вокруг куста оставляют небольшое число сильных порослевых побегов, а остальные удаляют по мере появления.
При выкопке корни должны быть длиной 3-5 см. Растения устанавливают в пикировочный ящик, дно которого присыпано влажным мхом, торфом или песком, и опрыскивают. Затем высаживают в холодный парник, приготовленный так же, как и для зеленых черенков,
Первую неделю после посадки растения содержат под пленкой и опрыскивают два раза в день. За это время у них развиваются молодые корни. Затем укрытие снимают и поливают по мере необходимости. В рассаднике поросль лучше доращивать два вегетационных периода. На второй год, в конце лета - начале осени, саженцы пересаживают для доращивания в школу кустарников на два года.
Второй раз поросль отделяют в конце августа - начале сентября, в более южных зонах - позднее. Высота ее в это время составляет 15 см и более, а побеги несколько одревесневают. Корни при выкопке могут быть не очень длинными, но достаточно хорошо разветвленными. По степени развития поросль сортируют на два сорта. К первому относят более сильные растения. Их высаживают на два-три года в школу кустарников для доращивания, после чего реализуют как стандартные саженцы. Поросль второго сорта пикируют на гряды, где подращивают один - два года, а затем пересаживают на два года в школу кустарников.
При уходе за маточными растениями особое внимание надо уделять своевременному прореживанию кустов, удалению старых и больных ветвей; отцветшие метелки срезают, если не предполагается сбор семян. Почву приствольных кругов содержат достаточно удобренной, умеренно увлажненной и мульчированной. Кусты сирени, выращенные из поросли, вступают в период массового цветения в возрасте пяти-семи лет, т. е. примерно на два года позднее, чем при тех способах размножения, когда побеги берут с уже цветущих ветвей. Однако позднее начало цветения саженцев порослевого происхождения с лихвой окупается их долголетием.
Размножение корневищными побегами. Сирень можно размножать черенкованием корневищных побегов с весны до середины лета. На периферии корнесобственного куста сортовой сирени откапывают молодые, еще светлоокрашенные подземные побеги и нарезают их секатором на черенки длиной 8-12 см. При заготовке черенки лучше сразу ставить в банку или другой сосуд с невысокими краями, чтобы не перепутать «верхушечные» и «корневые» концы отрезков горизонтального корневища.
Для посадки используют холодный парник или хорошо подготовленную гряду, желательно с пленочным укрытием. Черенки высаживают наклонно на расстоянии 15-20 см друг от друга; верхний конец черенка должен находиться не глубже 1-2 см от поверхности почвы. Корнеобразование начинается довольно быстро, особенно при регулярном поливе, а через две-три недели появляются и зеленые побеги. В течение двух лет черенки содержат на гряде, а затем пересаживают в школу.
Культура ткани in vitro. Микроразмножение растений путем культуры изолированных тканей и органов на искусственных питательных средах - относительно новый способ размножения. Фактически он представляет собой то же зеленое черенкование, но проводимое на микроуровне. Преимущества этого способа огромны, очевидно, он открывает новую страницу в размножении декоративных растений и в садоводстве вообще.
.3 Выбор участка и подготовка почвы к посадке
Участок для посадки сирени должен быть освещенным, закрытым от ветра. Эта культура хорошо растет как на равнинных местах, так и на небольших склонах, особенно юго-западного направления. Мощная корневая система позволяет использовать сирень для закрепления почвы в эрозионноопасных местностях.
Для сирени непригодны низкие, заболоченные и временно затопляемые осенью или ранней весной участки. Наиболее чувствительны к переувлажненным почвам сирень обыкновенная и ее сорта. Даже непродолжительное затопление вызывает отмирание наиболее деятельных всасывающих корней. Сирень венгерская, сирень волосистая и некоторые другие виды этой секции менее чувствительны к переувлажнению.
Почва должна быть умеренно влажная, плодородная, структурная, с высоким содержанием гумуса и водопроницаемым подпочвенным горизонтом. Сирень хорошо растет на суглинистых почвах, заправленных органическими и минеральными удобрениями, на черноземах, тепловой режим которых способствует развитию более декоративных кустов и усиливает их цветение.
Реакция почвы должна быть от слабокислой до нейтральной (рН 6-7). Глубина залегания грунтовых вод - 1,5-2 м от уровня почвы.
При посадке растений группами или куртинами почву лучше перекопать, предварительно внеся в нее минеральные и органические удобрения из расчета на 1 м2: навоза или компоста - 10-15 кг, фосфорных 60-80 г, калийных 20-25 г. Почву с повышенной кислотностью известкуют. Повторно почвы известкуют через 8-10 лет при новом повышении кислотности.
Кислотность почвы можно нейтрализовать, внося в приствольные круги золу, которая обладает щелочными свойствами, а, кроме того, способствует минерализации азота. Ее действие наиболее выражено на подзолистых почвах. Зола - хорошее калийно-фосфорное удобрение.
.4 Посадка
Расстояние между кустами при посадке зависит от вида и сорта сирени, а также от композиционных решений. Оно может быть от 2,5 до 3 м. В одной группе. Не следует размещать более семи растений, а на небольших участках - более трех - пяти. Первоначальное расстояние между кустами может быть в два раза меньше, но через два-три года группы прореживают через одно растение.
Посадочные ямы копают с отвесными стенками. Размер их зависит от плодородия почвы: на средне-плодородных- достаточно 50X50X50 или 60Х60Х 60 см; на бедных, песчаных, засоренных строительными и другими отходами, на неудобных участках (что часто бывает при озеленении в городских условиях) размер ям увеличивают до 100Х 100 Х 100 см и полностью заполняют их привозным грунтом. В состав почвы для одной посадочной ямы входят органические удобрения (перегной, перепревший навоз или компост) - 15-20 кг, костяная мука - до 2 кг, древесная зола - 200-300 г. Если вместо костяной муки приходится вносить суперфосфат, который подкисляет почву, для его нейтрализации дозу золы увеличивают вдвое. Все компоненты хорошо перемешивают. При заполнении ямы почву слегка уплотняют. Сирень лучше приживается с комом земли, который хорошо держится благодаря сильно мочковатой корневой системе.
Посадочный материал должен иметь здоровую, хорошо разветвленную мочку. Диаметр корневой системы и длина ее при выкопке - 25-30 см.
Общая высота сортовой сирени в кустовой форме 0,5- 0,7 м и выше в зависимости от товарного сорта. Количество скелетных ветвей у первого сорта 4-5, у второго - 3-4. Возраст привоя - два года.
Лучшее время посадки сирени- вторая половина августа - начало сентября. Кусты сирени, пересаженные поздней осенью или же весной, с растущими почками, труднее приживаются и в первый год после посадки почти не дают прироста. В то же время быстрое наступление у сирени состояния покоя позволяет с успехом высаживать ее не только осенью, но и летом, примерно с середины июля.
Прекрасные результаты дает пересадка саженцев в облиственном состоянии в конце июля- августе, особенно если их выкапывают с комом земли. Однако при этом должен быть сокращен до минимума разрыв во времени между выкопкой и посадкой, а по окончании работы растения надо обильно полить. У пересаженной в это время сирени листья не увядают, корни быстро начинают расти, и весной состояние кустов бывает почти таким же, как и у не пересаженной.
Высаживают сирень в прохладную, пасмурную погоду или в вечернее время. Не следует сажать в переувлажненную почву, сухую надо полить. Размер кома земли на корнях саженца должен быть не менее 25X 25 см.
Перед посадкой крону умеренно обрезают, слегка укорачивают чересчур длинные корни, а поврежденные и больные удаляют. У саженцев, используемых для озеленения, корневая система при выкопке должна сохраняться длинной, диаметром 25-30 см в зависимости от сортовых и видовых особенностей. Однолетние побеги укорачивают на две-три пары почек. Это необходимо для уравновешивания надземной части с обрезанной при выкопке корневой системой. Растения устанавливают в центре ямы на холмик плодородной почвы, корни равномерно распределяют и постепенно засыпают почвой того же состава. Грунт уплотняют.
Глубина посадки зависит от вида растения и способа выращивания саженцев. Саженцы всех видов сирени, кроме сирени обыкновенной, высаживают так, чтобы корневая шейка после посадки была на уровне почвы.
После посадки почву приствольного круга обильно поливают, а когда вода впитается, мульчируют полупревшим листом, торфом или перегноем слоем 10-15 см. У штамбовых форм ствол подвязывают «восьмеркой».
.5 Обработка почвы и уход за растениями на постоянных местах
Почву приствольных кругов содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. За период вегетации рыхлят три-четыре раза на глубину 4-7 см. Первое рыхление проводят весной, как только созреет почва, последующие - по мере ее уплотнения и засорения сорняками.
Мульчирование приствольных кругов. Способствует сохранению влаги, препятствует развитию сорной растительности, обеспечивает доступ воздуха и влаги в почву и значительно удешевляет уход и уменьшения кратности рыхления, прополки.
Нормы и кратность поливов. Зависят от возраста кустов и их местоположения (открытое или защищенное). Норма полива возрастает у растений старшего возраста, так как их корневая система проникает на большую глубину, а также на участках, не защищенных от сильных ветров. На легких почвах, с меньшей влагоемкостью, поливные нормы уменьшают, а кратность поливов увеличивают. Почву вокруг взрослых кустов увлажняют на глубину 35-40 см. Примерная разовая норма полива 25-30 л/м2, кратность за сезон - два-три.
Удобрение. При хорошей подготовке посадочных ям в первые два-три года после посадки удобрения в почву приствольных кругов можно не вносить. Чрезмерные дозы подкормок в это время приводят к повышению концентрации почвенного раствора и ослаблению укоренения и роста. Азотные же удобрения начинают вносить со второго года после посадки в виде двух- трехкратных подкормок мочевиной из расчета 50-60 г на одно растение за сезон или аммиачной селитрой - 65-80 г соответственно. Первую подкормку азотом дают ранней весной в начале вегетации, когда оттает почва, две последующие - с перерывом в 20- 25 дней. Более эффективна подкормка органическими удобрениями. Для этого раствор коровяка разводят водой в 4-5 раз, навозной жижи - в 6-8, птичьего помета - в 10-12 раз. На куст расходуют 1-3 ведра в зависимости от его возраста и состояния.
Сирень хорошо растет, обильно и ежегодно цветет, если почва в зоне приствольного круга достаточно плодородна. С четвертого года после посадки подкормки лучше приурочивать к определенным фазам ее развития. Сирень пробуждается ранней весной, когда многие растения еще пребывают в покое. В этот период вносят годовую нормы азотных удобрений, а остальное количество лучше давать дробно, так как азотсодержащие соединения быстро вымываются из почвы. Последующие три подкормки азотом (по 20 %) осуществляют с интервалом 20-25 дней, в зависимости от пиления фенофаз: начало бутонизации, массовое цветение, конец цветения и прироста побегов в длину.
Сирень отзывчива на микроудобрения. Их применяют в виде некорневых подкормок. На 10 л воды берут 1-2 г медного купороса, 5-10 г сульфата марганца и по 2-3 г сульфата цинка и молибдата аммония. Опрыскивают этим раствором один- два раза за сезон - после цветения и в начале августа. Однако после такой подкормки при следующем цветении может слегка измениться оттенок окраски цветков.
Удобрение, известкование почв повышают устойчивость растений к вредителям и фитопатогенным организмам. Однако, если переудобрить, особенно молодые кусты, минеральным азотом - они ослабнут и станут восприимчивыми к инфекционным и неинфекционным заболеваниям (повреждение коры стволов от солнечных ожогов и морозобоин, гниль штамба, хлороз), на них начнется массовое размножение сосущих вредителей.
Обрезка. Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают систематической обрезкой различного назначения. Основные приемы обрезки сирени: укорачивание побегов и прореживание.
Обрезка взрослых кустов в основном заключается в прореживании крон. Это связано с тем, что ежегодно каждый побег в кусте образует два - четыре новых побега, так что крона сильно загущается. При этом ухудшаются питание и освещенность кустов, уменьшается прирост, слабеет цветение, мельчают соцветия и цветки, усиливается развитие вредителей и болезней. Таким образом, ежегодная обрезка для уменьшения числа ветвей совершенно необходима.
Поскольку цветковые почки располагаются на концах побегов примерно на одном уровне по всей поверхности куста, укорачивать побеги нельзя, чтобы не лишиться цветения на один- два года. При частичном же укорачивании резко искажается его форма. Прореживание же дает возможность сократить число точек роста, не нарушая естественного развития куста. Однолетние и более старые ветви вырезают на кольцо, т. е. до самой развилки, не оставляя пеньков, так как они в дальнейшем обычно отсыхают и почки на них не пробуждаются. При прореживании стремятся к тому, чтобы оставленные ветви размещались в кроне наиболее целесообразно, красиво и были хорошо освещены.
Формирование кустов. В первые три-четыре года после посадки растений на постоянное место задача обрезки состоит в создании прочных скелетных ветвей - основы всего куста. Заметим, что пересаженные кусты в год посадки обычно дают очень слабые приросты, поэтому в течение двух вегетационных периодов у кустов проводят только санитарную обрезку.
На третий год, когда приросты становятся ильными, приступают к формированию будущего скелета куста путем прореживания. Ранней весной, до начала пробуждения почек, в кроне куста находят от шести до десяти наиболее удачно расположенных ветвей, которые не «сжимают» куст, а растягивают его на периферию; и станут основными скелетными ветвями.. Все остальные вырезают «на кольцо».
Формирование стареющих кустов имеет свои особенности. У кустов видовой сирени и сортовой корнесобственной рано весной вырезают до уровня почвы дряхлеющие ветви со слабыми приростами, а из отрастающей поросли формируют в течение двух-трех последующих лет молодые побеги замещения.
Прореживание и санитарная обрезка. Эти виды обрезки проводят в основном ранней весной, а в течение вегетационного периода дополнительно по мере необходимости.
У всех кустов сирени независимо от возраста вырезают до здоровой древесины побеги сухие, сломанные, больные, заселенные вредителями, уродливой формы и т. д. Санитарную обрезку иногда удобнее перенести и на лето, когда легче обнаружить сухие и больные ветки растений.
Одновременно с санитарной обрезкой прореживают крону. В первую очередь удаляют угнетенные и старые ветви, вырезают «на кольцо» побеги, которые взаимно перекрещиваются или трутся друг о друга. Жировые побеги удаляют целиком в том случае, если за счет них нельзя восстановить вырезанную ветвь или побег, в последнем случае их укорачивают, оставляя от основания две-три пары хорошо развитых почек. Все мелкие обрастающие, малоценные веточки внутри кроны удаляют, так как они никогда не зацветут, а только зря израсходуют питательные элементы и ослабят куст. Короткие приросты на скелетных ветвях, растущие к периферии, оставляют, а длинные укорачивают. Это предупреждает оголение скелетных ветвей, особенно снизу, и сдерживает рост кустов в высоту.
Мелкие слабые побеги, удаляемые при прореживании кроны некоторых ценных сортов, можно использовать для прививки веточкой или для черенкования «с пяткой».
Прикорневую поросль и корневищные (отпрысковые) побеги удаляют систематически. У видовой сирени - ранней весной, у привитой - в течение всего вегетационного периода по мере появления. Часть сильной поросли корнесобственных кустов оставляют, если она удобно расположена для воспитания молодых побегов замещения вместо удаленных старых скелетных ветвей. Отпрысковые побеги вырезают, возможно больше углубляясь в почву. Прикорневую поросль вырезают «на кольцо».
Обрезка для регулирования цветения. Ее проводят до начала вегетации. У многих видов, особенно сортовой сирени, наблюдается периодичность цветения из-за того, что при обильном цветении у куста не хватает пластических веществ на развитие сильных приростов, на которых могут сформироваться цветковые почки. Чем обильнее цветение в нынешнем году, тем меньше цветковых почек формируется для цветения в следующем. Чтобы избежать этого, кусты с большим числом цветоносных побегов рано весной прореживают сильнее, чем обычно. Удаляют однолетние побеги, а в случае необходимости - и многолетние. Нормирование побегов с одновременным осветлением кроны значительно сглаживает периодичность цветения. Срезанные побеги используются для весенне-летней прививки черенком и почкой.
В средней полосе сирень - один из самых красивоцветущих кустарников. Вряд ли можно встретить парк, сквер или бульвар, где она ни была бы использована в оформлении.
Сортимент сирени, который может быть применен в центральной зоне, очень большой. Особенно популярны сорта сирени обыкновенной. Их существует уже более пятисот.
Из всех видов рода сирень наиболее распространены сирень обыкновенная, сирень венгерская и сирень волосистая. Сирень звягинцова, сирень китайская и сирень персидская отличаются высокой декоративностью, но в суровые зимы их молодые приросты часто отмерзают, поэтому высаживать их можно только в защищенных от холодных ветров местах.
Можно выделить следующие сорта сирени:
Л а м а р к. Бутоны красновато-лиловые, шаровидные; цветки: светло-розовато-лиловые, с голубизной, среднего размера, диаметром 1,8 см, махровые - из трех раздвинутых венчиков, с загнутыми внутрь лепестками. Соцветия из двух-трех пар довольно плотных, слегка поникающих метелок размером 22 X 9 см. Листья некрупные, темно-зеленые. Кусты высокие, компактные. Цветет обильно, ежегодно. Семена завязывает редко. Используют в озеленении.
Лаплас. Бутоны густопурпурные, цветки: от пурпурных до светло-пурпурных, крупные, диаметром 2 см, простые, ароматные; лепестки округлые, с приподнятыми краями. Соцветия большие (23X 13 см), из нескольких пар густых, слегка поникающих метелок. Листья густо-зеленые, яйцевидно-заостренные. Кусты слегка раскидистые, довольно редкие. Цветет умеренно, в средние сроки, плодоносит. Используют в озеленении и для срезки.
Лебедушка. Бутоны крупные, кремовые; цветки: белые с легким кремовым оттенком, крупные, диаметром 2,5-3 см, простые, ароматные; лепестки широкие, с сильно приподнятыми краями. Соцветия из двух-трех пар широко-пирамидальных, плотных, с округлыми верхушками метелок размером 28 X 18 см. Листья светло-зеленые. Кусты средней величины, широкие, хорошо облиственные. Цветет очень обильно, в среднепоздние сроки. Очень декоративен. Используют в озеленении и для срезки. П. I.
Леди Линдсей. Бутоны густо-фиолетово-красные; цветки: от густо-фиолетовых до лиловато-синих, очень крупные, диаметром 3,7 см, простые, со слабым ароматом; лепестки широкоовальные, почти плоские, изогнутые в разные стороны. Соцветия чаще из одной пары стройных, пирамидальных, прочных метелок, средней плотности. Листья темно-зеленые. Кусты средней высоты, негустые, с темноокрашенными ветвями. Цветет умеренно, в средние сроки, плодоносит. Выделяется величиной и темной окраской цветков. Распространен еще недостаточно. Используют в озеленении и для срезки. П
Марат Казей. Бутоны пурпурные; цветки: с внутренней стороны - голубые, со слабофиолетовым оттенком, с наружной стороны венчика» - розовые, простые, с тонким приятным ароматом; лелестки удлиненные, плоские, при отцветании отгибаются книзу. Соцветия крупные (до 28см), ширококонические, компактные. Цветет продолжительно.
Маренго. Бутоны фиолетовые; цветки: светло-лиловые с голубизной, крупные, диаметром 3 см, простые, с заметными желтыми тычинками; лепестки округло-овальные, со слегка приподнятыми краями. Соцветия крупные (25X 22 см), многоверхушечные, из одной- трех пар широко-пирамидальных, плотных, поникающих метелок. Листья темно--зеленые. Кусты средней высоты, довольно редкие. Цветет умеренно, в средние сроки. Распространен мало.
Мари Легре. Бутоны слегка желтоватые; цветки: чисто-белые, с ярко-желтыми тычинками, среднего размера, диаметром до 2 см, простое, очень ароматные; лепестки овальные. Соцветия крупные, до 35 X 20 см, из двух - четырех пар узкопирамидальных, прочных, средней плотности метелок. Листья среднего размера, светло-зеленые. Кусты средней высоты, раскидистые, густые, с изогнутыми побегами- Цветет очень обильно, ежегодно, в средние сроки. Широко распространен. Используют в озеленении, особенно ценится для ранней выгонки.
Маршал Бассомпьер. Бутоны темно-лиловые; цветки: красновато-лиловые, среднего размера, диаметром 1,5 см, махровые - из двух-трех тесно сдвинутых венчиков, очень ароматные; лепестки изогнутые и закрученные. Соцветия чаще из одной пары крупных, длиной до 22 см, прочных, ажурных метелок. Листья светло-зеленые, типичные. Кусты средней высоты, раскидистые, густые. Цветёт очень обильно, продолжительно. Семена завязывает слабо. Распространен довольно широко.
Радж Капур. Бутоны густо-лилово-красные; цветки: при распускании лилово-красные, позже светлеют, крупные, диаметром до 3 см, простые, ароматные; лепестки овальные, с приподнятыми краями, винтообразноизогнутые. Соцветия чаще из одной пары широко-пирамидальных, плотных метелок с выступающими нижними ответвлениями. Листья темно-зеленые, удлиненно-заостренные. Кусты среднерослые, широкие, с коричневым налетом на молодых побегах. Цветет обильно, в средние сроки.
Редвайн. Бутоны ярко-малиново-красные; цветки: красновато-лиловые, мелкие, диаметром 1 см, колокольчиковидные, с сильнозаостренными лепестками и выступающими желтыми пыльниками, с сильным специфическим ароматом. Соцветия из верхушечной и нескольких пар боковых метелок; метелки крупные, длиной 20 см, пирамидальные, прочные, состоящие из отдельных довольно плотных ответвлений. Листья крупные, овальные, темно-зеленые, с хорошо выраженным жилкованием. Кусты среднерослые, прямые, молодые побеги темно-серые с белыми чечевичками. Зацветает в конце июня, цветет умеренно, непродолжительно.
Реомюр. Бутоны пурпурно-фиолетовые; цветки: пурпурно-темно-лиловые с синевой, крупные, диаметром 2,5 см, простые; лепестки широкие, округлые, вначале вогнутые, позже почти плоские. Соцветия крупные, из двух-трех пар прочных, но рыхлых, с просветами метелок длиной до 20 см. Листья темно-зеленые. Кусты средней высоты, широкие, густооблиственные, с прочными побегами. Цветет обильно, в средние сроки. пользуют в озеленении, для срезки и поздней выгонки. П. VI.
Розовое Облако. Цветки светло-розово-лиловые с серебристым оттенком, крупные, диаметром 3 см, простые, ароматные. Лепестки овальные, широкие, концы заостренные, загибаются внутрь. Соцветия крупные (23X22 см), из нескольких пар рыхлых метелок, в виде широкой пирамиды. Листья темно-зеленые. Кусты средней высоты, широкораскидистые, густые. Цветет обильно, продолжительно, в средние сроки.
Р у б р a . Бутоны густо-лиловые; цветки: красновато-лиловые, среднего размера, диаметром до 2 см, простые, с сильным специфическим ароматом; лепестки овальновытянутые, заостренные. Соцветия крупные, длиной до 40 см, распускаются из трех - пяти пар небольших, ажурных, сближенных метелок. Листья мелкие, узко-яйцевидные, остроконечные, с клиновидным ответвлением. Кусты невысокие (1,5-2 м), раскидистые, с тонкими, многочисленными, поникающими побегами. Цветет обильно, в те же сроки, что и сирень обыкновенная, иногда немного раньше.
Сирень широко используют для самых различных категорий зеленых насаждений и типов посадок. Кусты и особенно штамбовые растения сортовой сирени с различной окраской цветов можно удачно сочетать в композициях на фоне газона, которые во время цветения станут хорошими акцентами в партерах садов и парков.
Штамбовые формы, высаженные одиночно на газоне или включенные в композицию цветника, удачно дополняют их.
Очень эффектны посадки солитерами или небольшими группами сортовой сирени в штамбовой и кустовой формах вдоль дорожек и для закрепления углов (на поворотах), а также у фонтанов, беседок, в разрывах рабаток и у садовых скамеек.
На больших по площади объектах особенно привлекательны сирингарии; в них включают многие отечественные и зарубежные сорта. В сирингариях после отцветания сирень становится как бы зеленым фоном, который до поздней осени красочно оттеняет декоративные деревья и кустарники с красивыми листьями, плодами, необычной формой кронами, а также яркие пятна многолетних цветов.
Сирень украсит дачный садик, приусадебный участок или коллективный сад. Декоративность ее зависит прежде всего от общей планировки. Стиль может быть пейзажный или строгий (с преобладанием прямых линий). Главное, с самого начала определить участки: партерный, тихого отдыха, для детских игр, хозяйственный и т, д. Растения подбирают с учетом назначения участка. Сирень можно посадить в садике вдоль границы с проезжей частью. Если это северная сторона, используют сирень венгерскую или сирень волосистую, они создают высокую и плотную защиту. Внутри участка высаживают несколько растений сортовой сирени. Прекрасное украшение садов и парков - аллеи, созданные из нескольких или одного сорта в кустовой и штамбовой формах. При рядовых посадках наибольший эффект представляют кусты сортовой сирени с контрастными переходами от одной окраски цветков к другой. В этом случае лучше выделяются сорта.
Групповые и рядовые посадки сирени можно сделать более декоративными после отцветания, разместив по периферии низкорослые красивоцветущие и с яркой окраской листьев кустарники или многолетние цветы, период цветения которых падает на разное время. Из кустарников - это чубушник, спирея, гортензия метельчатая, барбарис тунберга. Из многолетних цветущих растений наиболее подходят различные сорта флокса, пиона, ромашки, астры.
Опушки и куртины из сирени украшают территории больших парков и садов в зонах отдыха, а также в партерах лесопарков, в период цветения привлекая внимание посетителей всех возрастов. Кроме того, они становятся местом гнездования многих птиц. На опушках и в куртинах высаживают высокорослые виды: сирень амурскую, сирень волосистую, сирень венгерскую и несколько меньшую по высоте сирень обыкновенную. Высаживать их надо свободно, чтобы кусты могли развиваться естественно. Из этих же видов сирени можно создавать рядовые посадки разгораживающего, отгораживающего и маскирующего назначения в любой категории декоративн насаждений.
Группы и рядовые посадки из сирени, а также опушки и куртины никогда не лишне дополнить по периферии на лицевой стороне посадкой таких декоративных растений, которые бы маскировали оголяющиеся снизу скелетные ветви, что часто происходит при загущенной посадке.
Не следует создавать из сирени стриженые живые изгороди, так как из-за обрезки они лишаются самого прекрасного своего качества - цветения.
.7 Болезни и вредители. Меры борьбы с ними
Болезни. Млечный блеск. При частой срезке побегов на кустах образуются многочисленные раневые поверхности, облегчающие заражение растений грибными болезнями. Под кожицей листа возникают наполненные воздухом полости, придающие ему характерный серебристый оттенок. Сначала болезнь проявляется на одной- двух ветвях, затем прогрессирует и может погубить все растение. На ветвях развиваются плодовые тела гриба, мицелий которого разрушает древесину.
Меры борьбы. Наиболее действенный способ борьбы на ранних стадиях заболевания - удаление больных побегов на 50-70 см ниже пораженного места. Спиленные ветви сразу же сжигают.
Пятнистости листьев проявляются в открытом грунте, их вызывают представители различных семейств и классов грибов. На листьях, а также на молодых побегах образуются округлые или неправильной формы пятна, различные по цвету, часто окаймленные. На месте пятна ткань листовой пластинки иногда отмирает и выпадает. При сильном поражении листья вянут и отмирают целиком.
Меры борьбы не разработаны. Профилактически создают условия, препятствующие массовому развитию грибов.
Вертициллезное увядание.Первые признаки болезни - незначительное подвядание листьев и ослабление тургора отдельных побегов в наиболее жаркие часы дня. Затем листья желтеют и опадают, а кусты начинают отмирать с верхушек. На поперечном разрезе пораженного побега заметно кольцеобразное побурение сосудистых пучков.
Глубокое рыхление приствольных кругов, при котором наносятся повреждения корневой системе, способствуют распространению болезни. Осенью больные растения можно определить по характерным тонким побегам и маленьким почкам.
Фитофтороз почек. Патоген поражает растения в оранжерее во время выгонки, так как для развития болезни необходима высокая влажность воздуха. Отдельные почки чернеют и отмирают, не распускаясь; на листьях и на коре побегов выступают бурые пятна. Поражение захватывает верхушечные почки, а также две-четыре верхние пары листьев вместе с частью стебля. Появившиеся соцветия скручиваются, чернеют и засыхают.
Меры борьбы. Проветривают оранжереи; обрезают и уничтожают больные побеги. Сирень, которую выгоняют
Кольцевая пятнистость - вирусное заболевание. Проявляется в виде светло-зеленых или светло-желтых узоров на листовой пластинке (полосы, искривленные линии, полукольца), на месте которых ткань некротизируется и разрушается.
Метельчатость. Заболевание вызывают мико-плазменные организмы. Основной симптом - образование «ведьминых метел», очень похожих на те, которые появляются при заражении почковым клещом. В рост трогаются многочисленные боковые почки, из которых формируются побеги с укороченными междоузлиями; листья мельчают и светлеют; сильно пораженные экземпляры имеют карликовый вид.
Возбудитель болезни изучен недостаточно. Существует мнение, что он распространяется с повиликой, а также с инструментами во время прививки. Пораженные побеги надо немедленно срезать и уничтожить. Профилактические мероприятия заключаются в увеличении площади питания и освещенности растений.
Неинфекционные заболевания возникают из-за несоблюдения требований агротехники, при недостатке питательных веществ или микроэлементов и под действием низких температур.
Гниль штамба. Листья желтеют, сохнут и опадают; кора в нижней части штамба начинает гнить, отмирает и отваливается; сосудистая ткань темнеет. Растения деформируются и гибнут. Болезнь часто начинается от места окулировки или прививки.
Причины болезни до конца не выяснены, но замечено, что чаще она проявляется на тяжелых уплотненных кислых почвах, при близком стоянии грунтовых вод и избыточном азотном питании.
Меры борьбы. Сильно пораженные кусты уничтожают.
Скручивание листьев. Листья приобретают серо-желтую окраску, при этом средняя часть их сначала остается темно-зеленой. Позднее пластинка листа буреет, и ее края заворачиваются кверху вдоль главной жилки. Опадение листьев иногда начинается уже в июне.
Эти явления часто наблюдаются у сирени при выгонке в вазонах. Причина болезни - несоответствие малого объема корней и большой кроны, например при слишком короткой обрезке, в результате которой развиваются очень сильные побеги.
Повреждение стволов морозом. На поврежденных побегах засыхают все Почки, кора поблизости от них чернеет и отмирает, древесина также темнеет. Если побеги поражены слабо, то верхушечные почки отмирают, а ниже расположенные - частично развиваются. Такие повреждения наблюдаются при ранних осенних заморозках, особенно если перед этим была теплая погода и рост побегов еще не закончился. На штамбах под действием низких температур часто образуются морозобойные трещины, и в дальнейшем происходит отслоение коры. В этом отношении весьма опасны ране - весенние морозы. Для защиты штамбов, в первую очередь маточных кустов, осенью белят стволы и толстые ветви или обматывают их матерчатыми лентами. По рецепту Н. В. Ломакиной, смесь для побелки составляют из мела и извести с добавлением медного купороса. Побелка препятствует также чересчур раннему началу сокодвижения у сирени.
Пораженные морозом кусты должны быть объектом пристального наблюдения, так как их часто заселяют фитопатогенные грибы.
Хлороз листьев. Болезнь чаще связана с недостатком в почве соединений железа, магния и цинка. При этом наблюдается замедленное развитие побегов, листьев, почек и корневой системы. Состояние растений усугубляют плохой дренаж и повышенная влажность. Меры борьбы. Удобрение сирени магнием и другими микроэлементами. Так, содержание магния на легких почвах должно превышать 120 мг/л, на тяжелых - 180 мг/л.
Пожелтение краев, побурение и некроз листьев. Заболевание обычно связано с недостатком в почве калия.
Меры борьбы. Ранневесеннее внесение калийных удобрений (200-300 кг/га). Калийные подкормки повышают устойчивость сирени и к другим заболеваниям, например бактериозу.
Вредители. Сиреневая моль - пестрянка. Повреждает все культивируемые виды сирени и особенно сильно сирень обыкновенную, сирень венгерскую и сирень персидскую. Гусеницы минируют листья, которые впоследствии свертываются в трубки. Растения теряют декоративность, уменьшается продуктивность фотосинтеза. В первую очередь поражается сирень в городских насаждениях, в питомниках вредитель встречается гораздо реже.
Меры борьбы. Собирают и уничтожают поврежденные листья с минами. Рыхлят и перекапывают почву осенью или рано весной на площади в проекции кроны на глубину 10-15 см для уничтожения куколок.
Против гусениц старших возрастов первого и второго поколения применяют актеллик (50% к. э. 0,5- 1,5 л/га) 0,1 %-й раствор.
Сиреневый почковый клещ. Повреждает сеянцы и саженцы в питомниках, а также взрослые кусты сирени обыкновенной (другие виды сирени, по-видимому, к нему устойчивы). В отдельных посадках клещом бывают заражены почти все кусты. Распространению вредителя способствует использование не обеззараженного посадочного материала; на питомники, в которых обнаружен клещ, накладывают карантин.
У поврежденных растений по сравнению со здоровыми меньше высота кустов, листовая поверхность и длина побегов; однолетние побеги у них укороченные, с многочисленными деформированными почками. Часть таких почек не распускается весной или, распустившись, вскоре буреет и отмирает. Клещ переносит возбудителя микоплазменного заболевания, которое приводит к замедлению роста сирени, прекращению цветения, снижению ее морозостойкости и засыханию.
Меры борьбы. Используют здоровый посадочный материал. При размножении сортовой порослью можно осуществить оздоровление растений, прогревая их весной перед набуханием почек в воде при 43 °С не дольше 20 мин (выпад составляет примерно 40 %). В результате обработки клещи погибают на 95-99 %.
Древесница въедливая. Гусеницы этой бабочки вредоносны в течение двух лет. Гусеницы внедряются в молодые побеги и прогрызают в них продольные ходы сверху вниз, отчего поврежденные ветви засыхают и ломаются. Эти ходы гусеницы систематически очищают от экскрементов, поэтому о заселении куста вредителем можно судить по наличию ржаво-красных комочков на ветках, у основания штамба и на приствольных кругах. Бабочки древесницы летают с июня до конца августа.
Меры борьбы. Вырезают и уничтожают увядшие и усыхающие однолетние побеги во второй половине лета и осенью. В небольших садах и питомниках гусениц можно собирать, извлекая их из хода при помощи проволоки легка ребристых метелок размером 18 X 9 см.
5 Современные технологии выращивания и посадки декоративных цветочных культур и уход за ними
Современные интенсивные методы круглогодичной культуры роз и других цветочных культур разрабатываются и совершенствуются во многих тепличных хозяйствах разных стран. На сегодняшний день в Украине внедрена новые технологии с комплексом автоматизированных технических средств во многие хозяйства России, Украины, Узбекистана. Элементами современной технологии выращивания роз является использование инертных и органических субстратов (перлит, кокос, пемза, минеральная вата, др.); капельный полив; новая система питания роз растворами; автооборудование для приготовления и подачи питательных растворов, для поддержания микроклимата в теплице; оборудование для углекислотной подкормки растений; досветка с помощью светильников; зашторивание от избыточного солнца, применение туманообразующих установок для испарительного охлаждения теплицы, химические и биологические методы защиты цветочных культур от вредителей.
Современные интенсивные методы круглогодичной культуры роз.
Кроме технического обеспечения теплиц, важно правильно сформировать кусты роз перспективных промышленных сортов, использующиеся для получения срезки. В качестве посадочного материала на закладку теплиц используются корнесобственные розы определённых сортов, выращенные из черенков, или шестимесячные окулянты, полученные прививкой промышленных сортов роз на специальные перспективные подвои без биологического периода покоя для обеспечения длительной эксплуатации растений в теплице (5-6 лет).
Развитие роз в теплице зависит от физических и химических свойств субстрата, от правильной посадки растений и обеспечения нужной плотности насаждений, от регулярного и достаточного (но не избыточного) полива и внесения удобрений, от грамотного проведения агротехнических приёмов (правильное содержание и регулярный уход за растениями, поддержание подходящего микроклимата, пригибание побегов, правильная и своевременная срезка побегов и обрезка кустов роз).
Цветоводы-любители и небольшие хозяйства, не имеющие возможности приобретать дорогостоящее оборудование и строить современные высокооснащённые теплицы, пользуются отработанными традиционными методами выращивания роз в теплице. Привитые подвои роз, пригодные для выгонки, высаживают в лотки, горшки или вёдра в первой половине октября; в качестве субстрата берут суглинистую, богатую перегноем и питательными веществами почвенную смесь. У подвоев удаляют половину или две трети надземной части, затем устанавливают горшки в хранилище или котлованы глубоких парников с оптимальной температурой 0 градусов. Шиповники, на которые привиты почки культурных сортов роз, находятся в состоянии естественого покоя примерно до декабря. При температуре 5 градусов начинают расти подвой и перезимовавшая почка. В конце января горшки с розами заносят в теплицу и сразу обрезают над привитой почкой. Первые 7-10 дней поддерживают температуру около 6 градусов (корневая система начинает быстро расти, а из привитого глазка быстро развивается побег). С прорастанием почек температуру постепенно повышают (на 2-3 градуса каждые 10 дней) до 10-12 градусов, а при хорошем освещении до 15 градусов. Растения обильно поливают. Через 20-25 дней со времени прорастания почек на культурном побеге образуются бутоны, в это время температуру повышают до 20-22 градусов. Когда бутоны наберут окраску, температуру снижают до 16-18 градусов, чтобы цветок распускался медленно. Через 10-12 недель розы зацветают в зависимости от срока выгонки сорта.
В закрытом грунте выгоняют розы в горшках для реализации или для получения срезки. В последнем случае выгоняют один побег; все боковые побеги и бутоны удаляют, а оставляют лишь корокую часть побега с 3-4 почками - из них образуются побеги. Через 5-7 недель наступает вторичное цветение роз. При хорошем уходе к этому времени можно вырастить вполне развитые кусты роз с двумя-четырьмя основными побегами. Для выгонки пригодны окулянты роз срезочных сортов чайно-гибридных и флорибунда. Если растения готовят для продажи, то окулянты прищипывают над 3-4 листом. Побег одревесневает, в пазухах листьев быстро формируются почки, которые в дальнейшем прорастают и образуют 2-3 стебля. Через 12-15 недель получают цветущие растения. Для этой цели используют розы чайно-гибридные, полиантовые и флорибунда. Начиная с апреля, доращивание ведут в парниках. В таком случае саженцы, пригодные для реализации, получают через 7-9 недель. В закрытом грунте посадочный материал роз получают на 5-7 месяцев раньше, чем в питомнике.
В условиях закрытого грунта розы чаще размножают прививкой. Сеянцы шиповника с разветвлённой корневой системой и корневой шейкой достаточной длины и толщины осенью высаживают в горшки со смесью, приготовленной из четырёх частей дерновой почвы и одной части перегноя. Зимой их хранят в подвале или парниках, а с середины декабря до апреля прививают. За три недели до начала прививки горшки с подвоями заносят в помещение с температурой 8-10 градусов, затем повышают её до 18-20 градусов. Через 10-15 дней у подвоев начинается сокодвижение - в этот период их прививают черенками, заготовленными осенью или срезанными с тепличных растений. Перед прививкой корневую шейку подвоя очищают от земли и срезают надземную часть. Часто прививают "за кору": продольно разрезают кору на корневой шейке на 2-3 см, ножом отгибают края и в разрез вставляют черенок привоя с 1-3 почками. Место прививки обвязывают полиэтиленовой плёнкой. Горшки с привитыми растениями вкапывают в опилки или торф, находящийся в ящиках, и засыпают опилками на 1-2 см выше черенков. Сверху ящики накрывают рамами или плёнкой, поддерживая температуру 22-25 градусов и часто опрыскивая водой. При появлении побега и образовании нескольких листочков на привое горшки вынимают из ящика и ставят на стеллажи теплицы. В некоторых прибалтийских хозяйствах подвои с осени не высаживают в горшки, а прикапывают в подвале или парнике. В середине декабря их вынимают, коротко обрезают надземную часть и вносят в теплицу, где рядами размещают в ящиках, перекладывают сырым мхом или торфом. В течение 2 недель поддерживают температуру 16-18 градусов и проводят частое опрыскивание. К прививке пригодны те подвои, у которых хорошо отделяется кора; их прививают черенком за кору подвоя. Прививки закапывают в ящики с торфом или перекладывают сырым мхом, засыпают опилками. Ящики закрывают рамами или полиэтиленовой плёнкой, несколько раз в день опрыскивают, поддерживают температуру 20-25 градусов. Через 3 недели, с появлением 2-3 листочков, их высаживают в горшки и устанавливают на стеллажи в теплице. Дальнейший уход обычный (температура 18-20 градусов, притенение от солнца, постепенное закаливание весной). Затем розы высаживают в горшках в открытый грунт. В некоторых хозяйствах Украины розы в закрытом грунте размножают методом окулировки. Для этого в начале октября шиповник выкапывают, сортируют по размеру корневой шейки (8-12 мм), оставляют побеги длиной до 25 см и корни длиной до 20 см, связывают в пучки по 100 шт и прикапывают на временное хранение в открытом грунте. С наступлением морозов их переносят в подвал с температурой 2-3 градуса, где складывают ярусами, пересыпая влажными опилками. В конце октября-начале ноября нарезают сортовые черенки (с роз в открытом или закрытом грунте) и сразу удаляют листья, связывают в пучки по 100 шт по сортам, смачивают в растворе железного купороса (300-400 г на 10 л воды) и хранят при температуре 1-3 градуса, слегка присыпав опилками. С начала декабря до марта окулируют. Окулянты укладывают слегка наклонно до 300 шт в ящики (60х40х20 см) с влажными хвойными опилками, снабдив этикетками. Розы хранят на стеллажах при температуре 20-25 градусов в течение 20 дней до образования на щитках каллюса, а на подвое - молодых листочков и корешков. Важно постоянно поддерживать нужную влажность опилок, не допуская их пересыхания или переувлажнения. Окулянты убирают со стеллажей и, не вынимая из ящиков, обрезают на 2 см выше глазка. Затем переносят на 30-35 дней в подвал (3-4 градуса), чтобы образовавшиеся корни чуть одревеснели. После этого сажают их в полиэтиленовые мешочки (20х25 см) с четырьмя небольшими отверстиями (по два у основания и на 5-6 см выше); субстрат из дерновой земли, перегноя, песка или хвойных опилок (2:1:1) с добавлением сложного удобрения (1 кг на кубометр субстрата). При посадке субстрат слегка уплотняют и окулянты освобождают от обвязки. Мешочки с растениями ставят в теплицу (20-22 градуса) на стеллажи с нижним подогревом. Через 10-15 дней глазки окулянта трогаются в рост. За 20-25 дней привитые побеги достигают длины 12-15 см. Их прищипывают, переносят в прохладное место (10-12 градусов), где держат до высадки в грунт или реализации - за это время формируется куст роз и даже зацветает. Уход заключается в периодическом увлажнении субстрата и подкормке раз в 10 дней. Одно ведро со свежим коровяком или птичьим помётом (1:10) расходуется на 100 мешочков. Из минеральных удобрений используют 0,5%-ный раствор аммофоса из расчёта 10 л на 100 окулянтов. Главное достоинство этого метода - высокий выход саженцев (75%).
В климатических условиях Украины пересаживают многие породы деревьев, как хвойных (ели, сосны, туи, лиственницы, можжевельники), так и лиственных (дубы, клёны, берёзы, осины, каштаны, ясени, рябины, ивы). Существует общая закономерность; чем старше растение, тем меньше вероятность его удачной пересадки. Правда, некоторые породы (например, можжевельники) очень капризны в любом возрасте.
Все современные технологии можно разделить по виду используемого материала на:
деревья, выращенные в питомниках (в контейнерах или естественном грунте),
деревья, привезённые из лесопарков.
Выбирая тот или иной посадочный материал, необходимо знать специфику его выращивания.
Это самый подготовленный для пересадки материал. Каждые 2-3 года питомничные деревья перешколивают - выкапывают и сажают на новое место, подрезая корневую систему и меняя расположение растения по отношению к сторонам света. Такая технология позволяет сформировать ровную крону, сильную и небольшую по размерам корневую систему, увеличивает устойчивость дерева к пересадкам. Помимо прочего, эти растения обеспечены своевременной подкормкой и регулярным поливом.
Специалисты многих фирм в течение нескольких лет проверяют приживаемость экзотов в нашем климате, проводят их предварительную акклиматизацию на посадочных площадках.
Деревья в контейнерах
Крупномеры в контейнерах (в среднем они достигают высоты 3-4 м), система такого растения развивается в течение нескольких лет в ограниченном пространстве, вследствие чего при пересадке практически никаких "стрессов" не испытывает. Это несомненное преимущество контейнерных деревьев перед остальными видами посадочного материала. Второе достоинство - возможность пересадки в течение всего вегетационного периода без вмешательства в жизнедеятельность растения.
Посадочный материал из лесопарков
Пересадка деревьев из обычного леса - особенность практики именно украинских ландшафтников. Фирма заключает договор с лесничеством, после чего выбирает здоровые и хорошо сформировавшиеся деревья и выкапывает их. Существует также практика покупки растений "в культурах" - это деревья с участков, находящихся рядом с питомником. Например, крупномер был приобретён хозяевами дачного участка несколько лет назад, а теперь они соглашаются продать подросшее дерево ландшафтной фирме. В отличие от лесопарковых растений эти деревья уже один раз были перешколены, поэтому вероятность их удачного приживания больше.
Выводы
Ландшафтная архитектура - это архитектура открытых пространств. Она является органичной и неотъемлемой составной частью ландшафтного проектирования и без знания истории ее развития, принципов и приемов формирования пейзажа, чрезвычайно трудно решить многие проблемы, на первый взгляд, не имеющие к ландшафтной архитектуре прямого отношения. На протяжении многих тысячелетий (фактически с появлением оседлого образа жизни) человек постоянно изменял природные свойства некоторых ландшафтов. Он придавал их развитию нужное направление и тем самым создавал особую категорию культурных ландшафтов. Если в первоначальный период это были только разнообразные сельскохозяйственные угодья, окружавшие места его обитания, то в настоящее время нас окружают огромные урбанизированные районы, промышленно-транспортные узлы, крупные агропромышленные и лесохозяйственные комплексы.
Ландшафтная архитектура представляет собой искусство формировать гармоничную среду для человека, используя для этого ландшафтные компоненты и искусственные объекты. Сфера ее деятельности включает садово-парковое искусство, озеленение и благоустройство жилых территорий, улиц и дорог, сельскохозяйственных предприятий, исторических ландшафтов, охраняемых территорий.
Растительность, рельеф и водоемы являются не только ландшафтными компонентами, но и естественной, гармоничной жизненной сферой, эмоционально поддерживающей человека.
Целью данной курсовой работы было закрепление теоретических знаний, которые были приобретены на протяжении изучения курса «ландшафтный дизайн», которые выражаются в виде созданного генерального и дендрологического планов (в масштабе 1:250) комплексного благоустройства приусадебного участка.
Основные принципы, которых я придерживался в процессе создания культурного ландшафта: максимально возможное сохранение участков с естественной средой, гармоничное сочетание элементов искусственной и естественной среды, разнообразие и живописность пейзажей.
Таким образом, именно ландшафтная архитектура и ландшафтное проектирование вполне способны решить комплекс перечисленных проблем, связанных с формированием вокруг человека по-настоящему комфортного пространства.
Список использованной литературы
1 Громов А.Н Сирень. - М.: 1963
Квіти України. - науково - популярний ілюстрований журнал. -2001 р.- №1-6, 2002р.-№1-6, 2003р.-№1-6, 2004р.-№1-6, 2005р.-№1-6, 2006р. №1
Киреева М.Ф., Грязева В.П. Цветоводство в сельской местности.- М.: Росагропромиздат. - 1989.-127 с., ил .
Лунева З.С., Судакова Е.А. Метод формирования саженцев роз и сирени.- М.: Росагропромиздат.- 1971
Лунева З.С. и др. Сирень / Лунева З.С., Михайлов Н.Л., Судакова Е.А..- М.: Агропромиздат.-1989.-256 с., ил.
Мой прекрасный сад, - научно-популярный иллюстрированный журнал.- 2002г.-№1-8, 2003г.-№1-8, 2004г.- №1-8, 2005г.-№1-8, 2006г.-№1,2
Нехуженко Н.А. Основы ландшафтного проектирования и ландшафтной архитектуры.- СПб.: издательский дом «Нева», 2004.-192с., ил.
Приходько С.М. Приусадебное цветоводство. - К.:Урожай- 1999г. 220с., ил.
Справочник озеленителя.- М.: Агропромиздат 1991,- 286с., ил.
Товликова С.Г. Приусадебное цветоводство. Ленинград: Агропромиздат , - 1989г. , 258с
Цветоводство-научно-популярный иллюстрированный журнал.- 2000г.-№1-8, 2001г.-№1-8, 2002г.-№1-8, 2003г.-№1-8, 2004г.- №1-8, 2005г.-№1-8, 2006г.-№1.
Цветоводство Справочник цветовода,- М.: Агропромиздат -1991, 180с.
Хесайон Д.Г. Все о декоративных деревьях и кустарниках, М.:Кладезь - 1996г, 196с
Хесайон Д.Г. Все о цветах, М.:Кладезь - 1999г , 240с.