Конструирование швейных изделий (женское пальто)
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
. Исходные данные для проектирования
.1 Характеристика, назначение и основные функции объекта проектирования
.2 Источники разработки. Нормативная документация (ассортимент, фигуры)
.3 Анализ модного направления
.4 Анализ выбранных методик конструирования
.5 Требования к изделию
. Исходные данные для конструирования
.1 Антропометрическая и антропоморфная характеристики фигуры
.2 Выбор конструктивных средств формообразования с учетом используемых материалов
.3 Интервалы конструктивных прибавок, их выбор и обоснование
. Разработка чертежей базовой конструкции
.1 Расчет и построение чертежа базовой конструкции по методике ЕМКО СЭВ
.2 Расчет и построение чертежа базовой конструкции по методике КДМ
.3 Сравнительная характеристика преимуществ разных методик
Выводы и заключения
Список использованных источников
Приложения: А. Чертежи конструкций.
Б. Материалы курсового проекта на электронном носителе
ВВЕДЕНИЕ
Главная задача швейной промышленности - удовлетворение растущей потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемирного улучшения качества работы, усовершенствования труда и производства.
Под конструированием одежды подразумевается расчет и чертеж конструкции, разработка расчетов и конструктивное моделирование. Одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи, т.е. сгибание (спрямление) частей поверхности одежды на плоскость, - построение разверток деталей одежды.
Целью конструирования одежды является: научиться правильно производить чертежи на любую фигуру человека.
Основной задачей конструирования одежды является разработка чертежей деталей для индивидуальной или типовой фигуры. Каждая методика конструирования включает в себя информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаются размеры конструктивных отрезков и узлов деталей одежды, и способы геометрического построения и членения конструкции одежды. При конструировании учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической обработки.
Начальные этапы конструирования связаны с появлением кроеной одежды.
Историю совершенствования формы и конструкции одежды можно условно разделить на два направления: первое - эволюционный рост вместе с развитием самого человека и общества, и второе направление - развитие формы и конструкции одежды под влиянием моды. В процессе развития одежды происходит накопление опыта, типизация покроев, закрепление отдельных элементов ее конструкции и видоизменения одежды в соответствии с изменяющимися условиями жизни. Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные. К приближенным методам построения относятся муляжный, расчетно-графический и геометрический методы. Методы триангуляции, секущих плоскостей, конструктивных полос и поясов и геодезических линий - это инженерные методы конструирования одежды. Проектирование одежды в современных условиях можно рассматривать только с позиций комплексной оценки ее качества. При этом под проектированием понимается как разработка моделей и чертежей конструкции, так и весь процесс в целом, начиная с разработки технического задания, планирования всех этапов изготовления вплоть до реализации готовой продукции. При проектировании изделий должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделия, имеющего высокие эстетические свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных групп потребителей и одновременно высокую рентабельность для изготовления. В истории швейной промышленности известны множество методик конструирования. Большое многообразие было обусловлено отсутствием единых принципов их создания, и они, по сути, являют собой отражение практического опыта авторов в виде рекомендаций по техническим приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей в расположении отдельных конструктивных точек и линий на чертеже. Не раскрывая логического смысла построений и расчетов, создатели методик предлагали готовые решения для изготовления лекал определенного вида одежды.
1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1.1Характеристика, назначение и основные функции объекта проектирования
Базовая конструкция (БК) - это конструкция, которая состоит из основных деталей (спинки, переда - полочки, рукава для легкой одежды; спинки, переда - полочки, рукава и нижнего воротника для верхней плечевой одежды; задней и передней частей для поясной одежды), разрабатывается для одежды определенного вида и силуэта, с учетом прибавок на свободное облегание, с учетом направления моды, свойств материала, толщины пакета материалов (для верхней одежды).
Оде́жда - совокупность изделий (чаще тканых <#"justify">Ассортимент женских пальто включает изделия зимнего и демисезонного назначения. Модели женских пальто могут иметь прямой, полуприлегающий, Х-образный и трапециевидный силуэт.
В зависимости от ширины бортов пальто делятся на две группы: однобортные и двубортные. В качестве застежки могут использоваться пуговицы и петли, кнопки, застежки-молнии и др.
Виды пальто:
·Однобортное на 3-х пуговицах, с классическими лацканами <#"justify">Пальто относятся к многослойным швейным изделиям, состоящим из различных пакетов, включающих основной материал, подкладку, прокладочные материалы, а для зимних пальто - утепленную подкладку.
Рукава пальто по конструкции бывают втачными, с закрытой и открытой проймой, реглан, комбинированными и цельнокроеными с полочкой и спинкой. Нижняя часть рукавов может быть обработана шлицами, притачными или отложными манжетами, полосками меха <#"justify">1.2Источники разработки. Нормативная документация
женский пальто конструктивный чертеж
Разработка конструкций
Основными базовыми материалами, содержащими методику построения конструкций основ изделий со всеми исходными данными для проектирования одежды индивидуального назначения, являются материалы метода конструирования одежды, разработанные Центром развития моды Минбыта УССР. Эти материалы разработаны с учетом специфики работы предприятий, изготавливающих одежду по индивидуальным заказам населения и в соответствии с прогрессивными формами проектирования, базирующимися на инженерных методах конструирования одежды. Структура разработки чертежа конструкции позволяет отделить основу конструкции от построений, связанных с созданием формы покроя, модельных особенностей.
Владея принципом разработки основы конструкции, изучив характеристику модного направления одежды, ознакомившись с анализом изменений в конструкциях, связанных с изменением моды, и особенностями построения модных силуэтных форм, специалист может приступить к выполнению конструкции по модели.
Характеристика ассортимента одежды
По условиям эксплуатации бытовую одежду делят на шесть групп:
1)верхняя одежда;
2)костюмно-платьевая;
3)бельевые изделия;
4)корсетные изделия;
5)головные уборы;
6)перчатки и рукавицы.
Каждая группа может быть подразделена на виды. Например, костюмно-платьевая группа может быть подразделена на следующие виды: пиджаки, жакеты, куртки, жилеты, юбки, брюки, платья-костюмы, платья и т.д.
По половозрастному признаку одежда делится на мужскую, женскую, детскую. В свою очередь детская одежда „подразделяется на одежду для новорожденных, для детей ясельного возраста, для дошкольников, для младших школьников, старших школьников и одежду для подростков.
В зависимости от времени года и климатических зон одежда подразделяется на подгруппы:
1)весенне-осенняя;
2)летняя;
)зимняя;
4)всесезонная.
В зависимости от использования одежды в конкретной обстановке она подразделяется на повседневную, домашнюю, торжественную, спортивную, производственную. Конкретное назначение определяется в зависимости от вида одежды. Например, женское платье может быть нарядным, повседневным, для дома, для отдыха и т.п.
Спортивная одежда подразделяется на подклассы по видам спорта, по половозрастному признаку.
Производственная одежда в зависимости от выполняемых функций подразделяется на специальную, ведомственную, технологическую (санитарно-гигиеническую).
В зависимости от конструкции одежду классифицируют следующим образом:
1)по способу эксплуатации: плечевые и поясные;
2)по силуэту: прилегающие, полуприлегающие, прямые и трапецевидные;
3)по объемности формы: малой, средней и объемной формы;
4)по покрою рукавов: с втачными рукавами, рукавами реглан, цельновыкроенными рукавами и комбинированными рукавами.
Ассортимент женской верхней одежды
В ассортименте швейных изделий в соответствии с классификацией (ОСТ 17-771-78) «Изделия швейные бытового назначения. Классификация» ведущее место занимает подкласс верхних изделий. В этом подклассе сгруппированы изделия, объединенные одним общим признаком - условиями эксплуатации. По предметному перечислению в подклассе верхних изделий выделяются следующие группы изделий:
-пальто;
полупальто;
плащи;
-жакеты;
-жилеты;
-куртки;
-комбинезоны;
-накидки;
-платье-пальто и др.
К пальтовым изделиям относятся верхние влаго- и теплозащитные изделия повседневной носки. Пальто - распашная одежда с застежкой спереди, с рукавами, воротником, пелериной или капюшоном. Детали зимних пальто следующие: детали верха, подкладки, утепляющей и формоустойчивой прокладок.
В демисезонных пальто, как правило, отсутствует утепляющая прокладка, некоторые летние пальто выполняются без жестких формоустойчивых прокладок, с укороченной (до линии бедер) подкладкой или без неё.
Полупальто отличается от пальто лишь меньшей длиной. Куртка - разновидность укороченного полупальто. В качестве материала верха используют различные пальтовые, чаще плащевые ткани, в качестве утепляющей прокладки - поролон, ватин, полотно клееное объемное.
Пелерина - укороченное изделие типа пальто с разрезом спереди, с застежкой или без неё, без рукавов, с прорезями для рук, имитирующими карманы в рамку. Иногда пелерину изготавливают в виде короткой накидки на плечи и используют как съемное дополнение к пальто (платью). Пелерина может быть несъемной и служить для украшения и утепления пальто.
Плащи, плащи-пальто и накидки - также разновидность пальто, выполняются из воздухоупорных или пленочных материалов и служат для защиты от дождя. Плащи-пальто выполняются иногда с отстегивающейся утепляющей подкладкой.
Жакеты, куртки, жилеты, платье-пальто могут изготавливаться как самостоятельный вид одежды, так и в комплексе (с брюками, юбками и т.д.).
1.3Анализ модного направления
На протяжении всей своей жизни каждая женщина придает особое значение своему внешнему виду и, конечно, гардеробу. Ведь она понимает, что красивая женская одежда всегда привлекает внимание окружающих людей.
Каждый год производители одежды предлагают своим поклонницам все новые модели одежды. С начала осени и до поздней весны женщины отдают предпочтение теплой и удобной одежде. Но чтобы выглядеть по-настоящему красиво и стильно, современные леди предпочитают носить модные пальто <#"justify">1.4Анализ выбранных методик конструирования
Методика ЕМКО СЭВ.
Единая методика конструирования одежды СЭВ (далее ЕМКО СЭВ) была разработана как результат обобщенного опыта работы конструкторов различных стран Восточной Европы в конце 80-ых - начале 90-ых годов прошлого столетия. Методика предназначена для проектирования плечевой и поясной одежды в условиях массового и индивидуального производства. Являясь достаточно универсальной и обоснованной с научной точки зрения, она получила широкое распространение на швейных предприятиях массового производства одежды.
Универсальность ЕМКО СЭВ обусловлена возможностью ее использования для разработки конструкций одежды различных видов, вариантов, покроев <#"justify">1.5Требования к изделию
Женское демисезонное пальто должно отвечать целому комплексу современных требований. Данное изделие предназначено для повседневной носки в межсезонье, то есть в осеннее - весенний период. Поэтому в порядке значимости к выбранному изделию предъявляются следующие потребительские и технико - экономические требования.
Наиболее важными для пальто являются гигиенические требования, это, прежде всего, теплозащитные свойства одежды, т.к. назначение демисезонного пальто - защищать тело от неблагоприятных воздействий окружающей среды (низких температур в осенне-весенний период), а также от ветра, дождя или снега.
Теплозащитные свойства одежды обеспечиваются благодаря воздуху, находящемуся между волокнами ткани и образующему воздушную прослойку. Чем больше эта прослойка, тем выше теплозащитные свойства одежды. Многослойность одежды способствует более медленной и равномерной потере тепла с поверхности тела. Не менее важно, чтобы слой воздуха, соприкасающийся с телом, равномерно вентилировался, иначе тело человека будет влажным, что может отрицательно сказаться на здоровье.
Не менее важны для пальто его эксплуатационные свойства. Параметры, конструкция и размеры пальто должны соответствовать размерам тела. Ничто не должно, затруднять свободу движений, дыхания и кровообращения. Пальто должно легко сниматься и надеваться. Изделие должно быть удобным в процессе носки, прочным и надёжным в эксплуатации. Пальто должно сохранять внешний вид, форму и целостность в течение всего срока эксплуатации.
Очень важными являются эстетические требования, так как одежда должна соответствовать художественного вкусу человека, выявлению его индивидуальности. Одежда помогает человеку выглядеть не только стильно и комфортно, но, прежде всего, делает его уверенным в себе.
Пальто также должно отвечать функциональным свойствам, то есть соответствовать своему основному назначению и сезону, в котором данная одежда будет эксплуатироваться.
Следующими по значимости являются экономические требования, так как срок эксплуатации пальто не превышает 1-2 года. Пальто должно быть недорогим и общедоступным для массового покупателя при высоком качестве. Расходы на эксплуатацию пальто тоже должны быть небольшими. Современные женщины ведут активный образ жизни, поэтому пальто должно быть малозагрязняемым.
Стоимость изделия во многом зависит от сложности его изготовления. В соответствии с конструкторско-технологическими требованиями Женское демисезонное пальто должно быть несложных конструкций, позволяющих применять унифицированные детали, экономичные раскладки, рациональные способы обработки и высокопроизводительное оборудование.
Последние требования, предъявляемые к изделию - это требования стандартизации и унификации. В соответствии с этими требованиями изделие должно проектироваться не одной новой моделью, а целой серией новых моделей женского демисезонного пальто.
.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ
2.1Антропометрическая и антропоморфная характеристики фигуры
Антропометрическая классификация фигур (по ростам, обхватам груди и полнотам) и основанные на ней стандарты на измерения фигур не только не учитывают всего разнообразия телосложения, но и не дают достаточной информации о внешней форме даже типовой фигуры, что не удовлетворяет специалистов, проектирующих одежду в условиях индивидуального производства.
Морфологическая классификация не использует каких-либо размерных характеристик тела, а учитывает лишь степень развития мышц или жироотложений, а также характер их распределения.
Для конструирования одежды необходимо знать строение и морфологические особенности тела человека, на которого проектируется конкретное изделие, а также его размерную характеристику. Размерная характеристика тела человека приводится в виде ряда отдельных измерений его поверхности, называемых размерными признаками <#"justify">·верхушечная (а) - высшая точка темени,
·верхнегрудинная (д) -точка на верхнем крае грудины, в центре яремной впадины,
·точка основания шеи спереди (ц) - точка над верхнегрудинной,
·точка основания шеи сбоку (в) - точка пересечения вертикальной плоскости, разделяющей плечевой скат пополам с основанием шеи,
·шейная (б) - точка, соответствующая выступающему отростку седьмого шейного позвонка,
·плечевая (з) - точка пересечения верхненаружного отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей область плечевого сустава пополам,
·передний угол подмышечной впадины (н),
·сосковая (к) - центр соска у мужчин, мальчиков и девочек, у женщин и девушек - наиболее выступающая вперёд точка грудной железы,
·точка уровня талии (р) - точка на середине расстояния между гребнем подвздошной кости и нижним краем ребра посередине боковой поверхности туловища,
·передняя точка талии (ф') - точка, лежащая на линии талии посередине переда,
·задняя точка талии (ф") - точка лежащая на линии талии позвоночника,
·остисто - подвздошная передняя точка (л) - наиболее выступающая вперёд точка подвздошной кости,
·лучевая (и) - верхняя точка головки лучевой кости с наружной стороны руки,
·коленная (м) - центр коленной чашечки,
·задний угол подмышечной впадины (о) - вершина угла, образованного рукой и боковой поверхностью туловища в области заднего угла подмышечной впадины,
·лопаточная (х) - наиболее выступающая назад точка лопатки,
·ягодичная (п) -наиболее выступающая назад точка ягодицы).
Измерения начинают с четкого определения на поверхности тела антропометрических точек. Такими точками являются - шейная, основания шеи, плечевая, задний угол подмышечной впадины, точка уровня линии талии.
Размерная характеристика тела человека для целей конструирования одежды представляется в виде перечня отдельных измерений, согласованных с существующими отраслевыми стандартами.
Размерные признаки ЕМКО СЭВ занесены в таблицу 2.1.
Размерные признаки КДМ занесены в таблицу 2.2.
Таблица 2.1.
Размерные признаки для разработки конструкции по методике ЕМКО СЭВ
Наименование размерного признака ( ЕМКО СЭВ)Величина размерного признака смРост164Высота линии талии103,2Высота коленной точки45,4Высота подъягодичной складки73,8Обхват шеи37,0Обхват груди первый91,8Обхват груди второй100,8Обхват талии76,0Обхват бедер с учетом выступа живота104,0Расстояние от линии талии до пола сбоку106,1Расстояние от линии талии до пола спереди104,2Обхват плеча30,3Обхват запястья16,5Расстояние от точки основания шеи до лучевой точки45,3Расстояние от точки основания шеи до линии обхвата запястья68,9Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди первого спереди/высота проймы спереди/25,2Высота груди35,5Длина до талии спереди52,5Дуга через наивысшую точку плечевого сустава31,6Расстояние от шейной точки до линии обхвата груди и второго с учетом выступа лопаток/высота проймы сзади/17,9Длина спины до талии с учетом выступа лопаток40,3Дуга верхней части туловища через точку основания шеи87,3Ширина груди34,6Расстояние между сосковыми точками20,4Ширина спины36,6Переднезадний диаметр руки11,0
Таблица 2.2.
Размерные признаки для разработки конструкции по методике КДМ
Наименование размерного признака ( КДМ)Величина размерного признака смОбхват груди 396Обхват талии76Обхват бедер104Ширина груди34,6Ширина груди 143,0Расстояние между центром груди20,4Ширина плечевого пояса19,4Глубина горловины36,0Ширина плечевого ската13,3Обхват плеча30,3Длина талии спинки 142,9Длина талии переда 144,4Высота груди 127,0Высота плеча косая переда24,5Высота плеча спинки38,5Ширина спинки18,3Ширина плечевого ската20,4Длина талии спереди40,3Высота плеча косая спинки43,9
Антропоморфная характеристика фигуры
Типы телосложения по Кречмеру
Высокую популярность получила классификация, включающая три типа телосложения, которые выделил ученый Э. Кречмер. В его представлении 3 типа телосложения выглядят следующим образом:
1.Пикнический тип. Это так называемая коренастая фигура с умеренными плечами и склонностью к накоплению жира в области живота. Таким людям приписывают циклотимический темперамент: такой человек открыт общению, прост и естественен, иногда склонен к излишней активности.
2.Астенический тип. Это вытянутый силуэт: тонкая, высокая фигура, узкие плечи и грудь, слабо развитая мускулатура. Таким людям приписывают шизотимический темперамент: эти люди все принимают близко к сердцу, замкнуты в себе, противоречивы и романтичны.
.Атлетический тип. Это - люди-богатыри. Они высокие, с развитой мускулатурой, длинными руками и ногами, широкими плечами, крупными чертами лица. Им свойственен эпилептоидный темперамент: они энергичны, азартны, настроены на постановку и достижение цели.
Такие типы телосложения скорее описывают мужчин, нежели женщин. Интересно, что это одна из немногих классификаций, которая связывает физические данные с темпераментом и характером.
Типы телосложения по У. Шелдману
Самая популярная классификация делит людей на эндоморфов, мезоморфов и эктоморфов. В целом, эта классификация повторяет многие аналогичные, но более подходит для женщин. Такая классификация позволит рекомендовать необходимую спортивную нагрузку.
1.Эктоморфный тип телосложения. Это - высокие, хрупкие люди с тонкими костями и неразвитой мускулатурой. Большинство топ-моделей обладают именно фигурой такого типа - она без труда позволяет им долгое время оставаться в форме. Однако развить мускулатуру таким людям очень и очень сложно. Их запястье в окружности всегда не более 16 см (для женщин).
2.Мезоморфный (нормостенический) тип телосложения. Это - среднестатистические люди. Они среднего роста, не худые и не полные. Нередко имеют атлетическую фигуру. Именно на них шьется стандартная одежда. Они не слишком склонны к полноте, но могут поправляться с возрастом. Их запястье - от 16 до 18,5 см (для женщин). Для таких людей важно регулярно менять программу тренировок - раз в 1-2 месяца. Только в этом случае их тело продолжит успешное развитие. В первые несколько месяцев занятий рекомендуется тренировать все группы мышц и только после этого переходить к нагрузке только на 2-3 группы мышц за тренировку.
.Эндоморфный тип телосложения. Это - ширококостные люди с неразвитой мускулатурой. Их тело мягкое и объемное, обычно они не в состоянии справиться с лишним весом, довольно полные. Они легко набирают мышечную массу, если занимаются спортом регулярно. Запястье в обхвате - более 18,5 см (для женщин). Для таких людей очень важно как можно более часто давать телу аэробную нагрузку, которая позволяет разогнать обмен веществ и более активно разрабатывать области жировых отложений.
По соотношению отдельных частей тела в антропологии принято различать три основных типа человека: долихоморфный, брахиморфный и мезоморфный.
Разница в росте людей зависит преимущественно от длины нижних конечностей. Поэтому долихоморфный тип больше характерен для людей высокого роста, брахиморфный - для людей низкого роста.
Весьма значительны различия в пропорциях тела у людей разного пола. Для женщин характерны более широкие, чем у мужчин, бедра. (Бедра, как и длина головы, у женщин с уменьшением роста меняются незначительно.) У мужчин плечи обычно значительно шире верхней части бедер. У женщин ширина плеч, как правило, равна ширине бедер или чуть больше ее.
Наиболее полной морфологической классификацией типов телосложения женщин является классификация по Б. Шкерли. В зависимости от степени развития и распределения жироотложений им выделены три основные группы и одна дополнительная.
В первую группу входят варианты типов фигур с более или менее равномерным распределением жира на теле. В зависимости от количества подкожно-жировой клетчатки в этой группе различают тонкий, нормальный и рубенсовский тип телосложения.
Нормальный тип характеризуется средним развитием мышц и жироотложений, цилиндрической грудной клеткой, прямым, слегка округленным животом, широким тазом.
Рубенсовский тип характеризуется средним развитием мышц и значительно большим количеством жироотложений.
В работах советского ученого П.Б. Галанта отмечены дополнительно еще три типа с равномерным жирораспределением, не нашедшие отражения в первой группе классификации Б. Шкерли, - это мезозомный, субатлетический и эурипластический.
Мезозомный тип (атлетический) характеризует фигуры с большими поперечными и продольными размерами тела, хорошо развитой системой мышц и пониженной степенью развития жироотложений.
Субатлетический тип в отличие от предыдущего характеризуется средней степенью развития мускулатуры и жироотложений при больших предельных размерах тела.
Эурипластический тип (громоздкий) характеризуется сильным развитием мускулатуры и обильным жироотложением.
Во вторую группу классификации телосложения, по Б. Шкерли, входят два варианта типов фигур с неравномерным распределением жира: верхний тип и нижний.
Верхний тип характеризуется большим скоплением жира в верхней части тела (в области груди, шеи, рук, верхней части живота).
Для нижнего типа характерно большое скопление жира в нижней части тела (в области ягодиц, бедер, голеней, нижней части живота).
В третью группу телосложения входят типы фигур с неравномерным жирораспределением: туловищный и крайний.
Туловищный тип характеризуется повышенным жироотложением на туловище.
Крайний тип характеризуется повышенным жироотложением на конечностях.
В четвертую группу входят варианты типов фигур, характеризующиеся значительным жироотложением на ограниченных участках тела.
Грудной тип характеризуется большим количеством жироотложений в области груди, чем обусловлено сильное развитие грудных желез.
Бедерный тип характеризуется большим жироотложением в области бедер.
Анализируя вышеизложенное, следует отметить, что схемы классификации телосложений подразделены на две группы: антропометрическую, характеризующую фигуру рядом измерений, и морфологическую, рассматривающую форму телосложений.
Виды осанки человека.
Осанка человека является важной характеристикой внешней формы тела человека, оказывающей существенное влияние на процесс разработки конструкции изделия. Под осанкой следует понимать индивидуальные особенности конфигурации тела человека при естественном (спокойном) вертикальном стоянии, требующем минимальной затраты мышечной энергии для поддержания тела в равновесии.
Существует несколько видов осанок, выделенных исходя из формы позвоночника и туловища.
Осанку конкретной фигуры определяют путём рассмотрения с расстояния
1,5 -2,0 м наружного контура спины в профиль, кроме того, рекомендуется использовать данные основных проекционных измерений <#"justify">Формы грудной клетки:
1.правильная (нормостеническая, астеническая, гиперстеническая). Определяется по величине эпигастрального угла, а также прилеганию лопаток к грудной клетке и т. д.
.Патологическая:
эмфизематозная (бочкообразная): Эмфизематозная грудная клетка характеризуется расширением ее поперечных и особенно переднезадних размеров. Однако в переднезаднем направлении она расширена в наибольшей степени и приобретает бочкообразную форму с горизонтально расположенными ребрами.
паралитическая: она плоская и узкая, переднезадний размер значительно уменьшен. Резко обрисованы ключицы, которые обычно расположены асимметрично, над- и подключичные ямки резко и неодинаково западают. Лопатки резко отстают от грудной клетки
рахитическая: она является следствием деформации костей грудной клетки после перенесенного в детском возрасте рахита. Переднезадний размер значительно увеличен за счет выступающей вперед в виде киля или груди курицы грудины.
воронкообразная: в настоящее время встречается как аномалия развития и характеризуется наличием в нижней трети грудины углубления, похожего на воронку.
ладьевидная: характеризуется наличием продолговатого углубления середины верхней трети грудины, которое по форме напоминает углубление лодки (ладьи).
искривление позвоночника (кифоз, сколиоз, лордоз).
Антропоморфная характеристика представлена в таблице 2.3.
Таблица 2.3.
Антропоморфная характеристика
ПризнакХарактеристика признака121. Рост1642. Обхват груди третий963. Обхват талии764. Обхват бедер1045. Пропорции тела (по Башкирову)Мезоморфный тип6. Форма грудной клеткиПравильная: нормостеническая7. Форма спиныНормальная8. Форма животаЖивот слегка выпуклый9. ЖироотложениеУмеренное10. Развитие мускулатурыСлабое11.Тип телосложенияНормостенический11.1. Тип телосложения (по Шкерли)1 группа: нормальный тип11.2. Тип телосложения (по Галанту)Стенопластический типОсанкаНормальная
.2Выбор конструктивных средств формообразования с учетом используемых материалов
Для осуществления своего проекта я выбрала демисезонное пальто полуприлегающего силуэта, изготовленное из драпа. Это пальто выполнено в традиционно английском стиле и носит название «редингот». На вид изделие полуприлегающего силуэта с двубортной застежкой на пуговицы, также присутствует английский воротник. Длина изделия до линии колен.
Отличается изделие бархатной отделкой клапанов карманов и воротника. Изготовлена эта модель из драпа бежевого цвета. Для своего проекта я выбрала именно драп, так как эта ткань соответствует требованиям предъявленным к изделию.
Драп - шерстяная, объемная, на ощупь мягкая ткань, гладкая, поверхность слабо уваленная. Драп обычно состоит из двух слоёв, благодаря чему обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Лицевая сторона ткани часто вырабатывается из более высококачественной шерсти, чем изнанка. Это очень плотная ткань, которая хорошо защищает от ветра. Все лучшие качества традиционного материала - воплотились в новом поколении драпов, которые с добавлением синтетики и в смеси с другими шерстяными волокнами, приобрели тонкость, пластичность. В зависимости от структуры и рисунка переплетения драп может быть ворсованным и неворсованным, одно- и многоцветным, с гладким лицом и рисунчатой подкладкой. Для придания драпу прочности и износостойкости в его состав добавляют синтетические волокна. По стандарту в ткани, используемой для пошива драпового пальто, должно быть не менее семидесяти процентов шерсти. Только в этом случае драповое пальто будет надежно сохранять тепло, и защищать от ветра.
В отличии от синтетических тканей шерстяная ткань легко поддается утюжке, что позволяет создавать любую форму изделия. Для сохранения формы пальто из драпа ткань верха дублируется клеевым прокладочным материалом, который так же создает дополнительный ветрозащитный слой. При создании строгих приталенных или полуприлегающих силуэтов дублируются практически все детали кроя драпового женского пальто. При необходимости создания более мягкого силуэта, складок, защипов производится дублирование только тех деталей пальто, которые не должны потерять своей формы. Драповые пальто производятся в широкой цветовой палитре, а также могут быть выполнены в любом стиле.
2.3Интервалы конструктивных прибавок, их выбор и обоснование
Прибавки на свободное облегание - это один из определяющих факторов в формообразовании одежды. У прибавок есть разное значение. Бывают прибавки общие - прибавки к ширине всего изделия, а бывают прибавки частного значения - прибавки к участкам изделий - к деталям.
Прибавки на свободное облегание делят на техническую (обеспечивающую свободу дыхания и движений, а также наличие воздушной прослойки для регулирования теплообмена) и декоративно-конструктивную (создающую прибавку по модели).
Для упрощения же расчетов на практике применяют суммарную прибавку на свободное облегание, состоящую из технологической и декоративно-конструктивной прибавки.
Декоративно-конструктивная прибавка, в свою очередь, состоит из двух ее составляющих. Декоративная прибавка - это прибавка, которая закладывается в конструкцию по модели. Конструктивная прибавка - это прибавка, которая минимально-необходима. Она также бывает и отрицательная (при пошиве трикотажа, например).
Все прибавки на свободное облегание записываются условными обозначениями:
Прибавки к ширине всего изделия:
Пг - прибавка на уровне груди
Пт - прибавка на уровне талии
Пб - прибавка на уровне бедер
Прибавки к участкам изделия:
Пшс - прибавка к ширине спины
Пдшс - прибавка к длине спины до линии талии
Пшп - прибавка к ширине переда
Пспр - прибавка на свободу проймы (по глубине)
Пшгорл - прибавка к ширине горловины
Поп - прибавка к обхвату плеча
Таблица 2.4.
Основные конструктивные прибавки для пальто женского демисезонного с втачным рукавом полуприлегающего силуэта (ЕМКО СЭВ)
Наименование прибавкиУсловное обозначение по ЕМКО СЭВВеличина прибавки, см1.Прибавка к ширине пальто по линии грудиПК31-378,40К ширине спинкиПК31-331,80К ширине проймыПК33-354,15К ширине передаПК35-372,452.Прибавка к ширине по линии талииПК189,353.Прибавка к ширине по линии бедерПК196,904.Прибавка к ширине рукава вверхуПК2810,30
Норма посадки оката рукава на 1,0 см длины проймы /Н/ для шерстяных пальтовых тканей принимается равной 0,1
Таблица 2.5.
Припуски /прибавки/ к основным конструктивным участкам чертежа (КДМ)
Вид изделияПрибавки на свободное облегание при различной степени прилегания по участкам изделия, смОчень плотноеплотноесреднееСвободноеПгПтПбПгПтПбПгПтПбПгПтПбплатье2÷2,51÷1,50,5÷13÷42÷31÷1,54÷54÷52÷35÷6--жакет3÷41,5÷20,5÷14÷53÷41,5÷36÷75÷73÷57÷9--пальто д/с4÷52÷32,5÷35÷64÷53÷46÷86÷85÷79÷11--
Таблица 2.6.
Прибавки на свободное облегание при различной степени прилегания по участкам спинки и полочки, см (КДМ)
Вид изделияВеличина прибавки при различной степени прилеганияочень плотноеплотноесреднеесвободноеспинкаполочкаспинкаполочкаспинкаполочкаспинкаполочкаплатье0,3÷0,40,1÷0,20,5÷0,80,1÷0,40,7÷1,00,2÷0,50,9÷1,10,3÷0,6жакет0,6÷0,80,2÷0,40,7÷0,90,2÷0,50,9÷1,20,3÷0,61,2÷1,60,4÷0,8пальто д/с0,7÷0,90,2÷0,50,8÷1,10,2÷0,61,0÷1,40,3÷0,71,4÷2,00,5÷1,0
Таблица 2.7.
Прибавки на свободное облегание к обхвату плеча (КДМ)
Характеристика рукаваплатьежакетпальто д/сПлотно облегающий2,5÷3,54,0÷5,55,0÷6,0узкий3,5÷5,06,0÷7,56,5÷8,0средний5÷77,5÷9,58,0÷11,0расширенный7,5÷9,09,5÷11,511,0÷13,0широкий9,5÷1211,5÷13,513÷17полныйсвыше 12,0свыше13,5свыше 17,0
.РАЗРАБОТКА ЧЕРТЖЕЙ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
3.1 Расчет и построение чертежа базовой конструкции по методике ЕМКО СЭВ
Система основных конструктивных отрезков чертежа основы пальто женского демисезонного полуприлегающего силуэта
Но- мер сис темыНаименование отрезкаОбозначение отрезкаРасчет ная формулаПрибавка конст руктивнаяПрипуск Техноло-гическийПрибавка общаяВеличина123456781Длина спинки пальто11-91Т40+(Т7-Т9)+П=40,3+(103,2-5,4)+3,052,051,003,051012Расстояние от шейной точки до линии лопаток11-210,3*Т40+П=0,3*40,3+ 2,202,050,152,2014,303Расстояние от шейной точки до линии груди Т14 и Т1511-31Т39+П=17,9+2,252,050,202,2520,154Расстояние от шейной точки до линии талии11-41Т40+П=40,3+2,452,050,402,4542,755Расстояние от линии талии до линии бедер41-510,65*(Т7-Т12)+П= 0,65*(103,2-73,8)+0,20-0,200,2019,456Ширина спинки31-330,5*Т47+П= 0,5*36,6+21,800,202,0020,307Ширина проймы33-35Т57+П=11,0+4,304,150,154,3015,308Ширина переда35-370,5*(Т45+Т15-a8-Т14)+П2,450,252,7023,909Ширина изделия по линии груди31-37/31-33/+ /33-35/+ /35-37/8,400,609,0059,5010Расстояние от линии груди до линии талии спереди37-47Т40-Т39+П= 40,3-17,9+ 0,20-0,200,2022,6011Расстояние от линии талии до линии бедер спереди47-570,65*(Т7-Т12)+П=0,65*(103,2-73,8)+0,20-0,200,2019,4512Расстояние от линии талии до низа спереди47-97Т7-Т9+П= 103,2-45,4+2,101,500,602,1059,9013Расстояние от заднего угла подмышечной впадины до положения вершины проймы спинки33-130,49*Т38+П=0,49*31,6+3,02,800,203,018,5014Расстояние от переднего угла подмышечной впадины до положения вершины проймы переда35-150,43*Т38+П=0,43*31,6+3,102,950,153,1016,7015Углубление проймы спинки33-331П5,00-5,005,0016Углубление проймы переда35-351П5,00-5,005,0017Расстояние от вертикали, касате- льной к пройме спинки, до нижней точки касания проймы331-3410,62*/33-35/+a17= 0.62*15.30+ +1.0 10.5018Расстояние от вертикали, касате- льной к пройме переда, до нижней точки касания проймы351-3410,38*/33-35/ +a18= 0.38*15.30- -1,04,8019Расстояние от подмышечной линии до задней точки касания проймы331-3320,62*/33-35/ +a19= 0,62*15,30 +1,511.020Радиус для оформления нижней части проймы спинкиR332-3420,62*/33-35/ + a19= 0,62*15,30 +1,511,020.1То жеR341-3420,62*/33-35/ + a19= 0,62*15,30 +1,511,020.2Линия нижней части проймы спинкидуга 341-332К (конструктивный отрезок, определяемый графическим способом)21Расстояние от подмышечной линии до передней точки касания проймы351-3520,38*/33-35/ - a21= 0,38*15,30- -1,04,8022Радиус для оформления нижней части проймыR352-3430,38*/33-35/ - a21= 0,38*15,30- -1,04,8022.1То жеR341-3430,38*/33-35/ - a21= 0,38*15,30- -1,04,8022.2Линия нижней части проймы передадуга 341-352К24Отведение средней линии спинки на линии талии41-411О41 (отведение i-й точки)0,7525Отведение средней линии спинки на линии бедер51-511О510,7526 Отведение средней линии спинки на линии низа91-911О910,7527Ширина горловины спинки11-120,18*Т13+П =0,18*37,0 +1,70 2,10-0,401,708,3528Расстояние от средней линии спинки до точки касания линии горловины11-1120,25*/11-12/ =0,25*8,352,1029Высота горловины спинки12-1210,07*Т13+П =0,07*37,0- -0,050,05-0,052,6530Корректировка ширины плеча13-143,5-0,08*Т47 =3,5-0,08* 36,60,5531Расстояние от вершины горловины спинки до правой стороны вытачки на выпуклость лопаток121-122К31*/121-14/ =0,4* /121-14/32Расстояние от средней линии спинки до положения основания шеи сбоку на линии груди31-320,17*Т47+П =0,17*36,6 +1,01,07,2033Длина вытачки на выпуклость лопаток122-220,5*/122-32/К34Величина угла на выпуклость лопатокУгол 122-22-122b 34-1,7 о tпп-0,9оПС31-33 =13,5 о-1,7 о*2,0-0,9о*1,2 (tпп-толщина плечевой накладки)9о35Расстояние от правой стороны вытачки на выпуклость лопаток до конца плечевой линии при раскрытой вытачкеR122-14122-1436Вспомогательный радиусR22-14122-1436.1То жеR121-141121-1437Длина правой стороны вытачки на выпуклость лопатокR22-12322-12338Вспомогательный отрезок121-113К38.1То же11-113К39Радиус для оформления горловины спинкиR121-114/121-113/- -a39 a39=1.040Линия горловины спинкиДуга 121-112К41Вспомогательный отрезок14-342К41.1То же332-342К42Радиус для оформления верхней части проймы спинкиR14-34214-34242.1То жеR332-34214-34243Верхняя часть линии проймы спинкиДуга 332-14К45Расстояние от средней линии переда до положения центра груди на л.талии47-460,5*Т46+П= 0,5*20,4+ 1,351,3511,5547Расстояние от л.талии до центра груди46-36Т36-Т35+П= 52,5-35,5+ 0,150,150,1517,5548Расстояние от центра груди до средней линии переда36-37147-4611,5549Радиус вспомогательной дугиR36-372Т35-Т34+П= 35,5-25,2+ +1,351,3511,6550Вспомогательная дугаR36-37236-37211,6550.1Раствор вытачки на выпуклость груди372-3720,5*(Т15- a8- Т14)=0,5* (100,8-1,2-91,8)3,9050.2Верхняя сторона вытачки на выпуклость грудиR36-37136-37111,5551Ширина горловины переда371-3610,18*Т13+П=0,18*37,0+ 2,502,50-2,509,1652Расстояние от центра груди до вершины горловины переда36-16Т44-(Т40+0,07* Т13)-(Т36-Т35)+П=87,3 -(40,3+0,07* 37)-(52,5-35,5)+3,102,800,303,1030,1053Ширина плеча передаR16-14121-14(с чертежа спинки)54Глубина горловины переда16-1610,205*Т13+П =0,025*37,0 +2,602,60-2,6010,2055вспомогательный отрезок16-171К55.1То же17-171К56Радиус для оформления горловиныR16-172/16-171/-a56 a56=056.1То жеR17-17216-17157Линия горловины передаДуга 16-17К58вспомогательный отрезок14-343К58.1То же352-343К59Радиус для оформления верхней части проймы передаR14-34314-34359.1То жеR352-34314-34360Линия верхней части проймы передаДуга 352-14К61Ширина изделия по линии талии411-4700,5*Т18+П= 0,5*76,0+9,809,350,459,8047,8062Ширина изделия по линии бедер511-5700,5*Т19 +П= 0,5*104,0+7,56,900,607,5059,5062.1Положение вершины бокового шва на линии глубины проймы331-340,5*/33-35/7,6562.2Суммарный раствор вытачек по линии талии470-47 (dт)/31-37/-(/41-411/)+/411-470/)=59.5-(0.75+47.8)11.2562.3дополнительный прогиб средней линии спинки по л.талии411-4120,1* dт=0,1*11,251,1062.4Положение оси талевой вытачки спинки41-420,65*/31-33/= 0,65*20,3013,2062.5Величина раствора талиевой вытачки спинки42-4210,15* dт=0,15* *11,251,7062.7Уровень подъема л.талии на участке боковых срезов переда и спинки44-441Т25-Т26-1,0= 106,1-104,0- - 1,00,8062.8Прогиб бокового края спинки(р-р боковой вытачки спинки)441-4420,12* dт=0,12* *11,251,3562.9Раствор боковой вытачки переда441-4420,12* dт = 0,12*11,251,3562.10Раствор талиевой вытачки переда46-4610,18* dт= 0,18*11,252,0062.11То же46-4610,18* dт= 0,18*11,252,0062.12Расчет величины дополнительного расширения изделия на л.бедер по отношению к ширине базисной сетки570-57 (dб)(/51-511/+ /511-570/)- -/31-37/= =(0,75+59,5)- -59,50,7562.13проектирование рельефа на участке л.бедер переда56-5611*dб=1*0,750,7562.14То же56-5611*dб=1*0,750,7562.15Величина дополнительного расширения по л.бедер54-5411,5* dб=1,5* *0,751,1562.16Величина дополнительного расширения переда по л.бедер54-5411,5* dб=1,5* *0,751,1563Длина проймы расчетнаяДП0,93*Т38+ (П33-13+П35-15) +0,57*(Т57+ П33-35)+2* */33-331/54,2063.1Величина посадки по окату рукаваПОРН*ДП0,1* *54,25,463.2Длина оката расчетнаяДОР(1+Н)*ДП= =(1+0,1)*54,259,62
3.2 Расчет и построение чертежа базовой конструкции по методике КДМ
Таблица 3.2.
Расчеты и последовательность построения чертежа основы пальто полуприлегающего силуэта
№ п/пНаименование конструктивных участковУсловные обозначения и расчетные формулыПрибавкиВеличина12345Построение чертежа полочки1.Положение линии талииАТ = Дтп144,42.Положение линии грудиАГ = Вг27,03.Положение линии бедерТБ =0,4Дтс16,124.Положение линии низаТН=Дю5.Положение центра грудиГГ1=Цг10,26Глубина горловиныТС=Гг36,07.Ширина полочкиГГ2=Шг1+ПШг1ПШг1=0-0,522,08Положение плечевой точкиПлечевая точка П находится на пересечении двух дуг: СП и Г1П СП=Шпп Г1П=Впкп Шпп=19,4 Впкп=24,59.Положение вершины горловины передаИз т.П делают засечку на исходной горизонтали меркой ПА1= ШпШп=13,310Положение нагрудной вытачки на плечевом срезеВертикаль из точки Г1 вверх до пересечения с линией плеча, точка А311Определение раствора нагрудной вытачкиИз Г1 как из центра, радиусом Г1Г2 проводят дугу, на которой откладывают отрезок бб1= ПГ2Т2-Впп или бб1=Шг1-Шг Через точки Г1 и б1 проводим второю сторону вытачки Г1А31= Г1А3бб1=4,2 Г1А31=25,712Новое положение плечевой точкиНовое положение плечевой точки П1 определяет пересечение 2-х дуг А31П1=А3П (первая дуга) Г1П1=Г1П (вторая дуга)А31П1=9,1 Г1П1=24,613Определение положения передней точки касания проймыИз т П1 делают засечку измерением Шпр на прямую, ограничивающую ширину полочки П1П2=Шпр=(Оп+Поп)/2-0,1*Сг3; П2Г2=0,1*Сг3Шпр=14,35 П2Г2=4,814Определение глубины проймыИз т П2 вниз откладывают П2Г2=0,1*Сг34,8Ширина проймыГ2Г3= Шпр=(Оп+Поп)/2-0,1*Сг3;Поп=814,3515Положение вершины бокового среза на линии глубины проймыГ2Г4=0,5*Г2Г316Оформление линии проймыТочки П1,П2,Г4 соединяем плавной кривойПостроение чертежа спинки17Положение линии талииПродлеваем горизонталь ТТ2 (с чертежа полочки)18Положение линии бедерПродлеваем горизонталь, проходящую через точку Б (с чертежа полочки)19Положение линии низаПродлеваем горизонталь, проходящую через точку Н (с чертежа полочки)20Ширина спинкиГ3Г10=Шс+ПшсПшс=1,019,321Положение точки основания горловины спинкиТ10Р10=Дтс Через точку Р10 проводим горизонталь40,322Положение линии высоты горловины спинкиТ10А10=Дтс1 Через точку А10 проводим горизонталь42,923Положение плечевой точкиПлечевая точка П8 находится на пересечении двух дуг: Р10П8 и Т9П8 Р10П8 =Шпс Т10Т9=2,5 Т9П8 =ВпксШпс=20,4 Впкс=43,924Положение высшей точки горловины спинкиИз т.П8 делают засечку на горизонтальную линию А10 А9П8 =Шп Отрезок А9А10 равен ширине горловины спинки (ростка)Шп=13,325Положение плечевой вытачкиА9А8=А1А3 или по модели26Положение горизонтали, определяющей вершину плечевой вытачкиА10У=8÷12 см Чем больше раствор вытачки, тем больше расстояние А10У Пересечение вертикали из точки А8 и горизонтали У -вершина вытачки ВА10У=1027Определение раствора плечевой вытачкиИз точки В как из центра, радиусом ВВ2 проводят дугу вверх. От правой стороны вытачки ВА8 откладываем отрезок б2б3 б2б3=П8Г3Т3-Впс раствор вытачки может быть уменьшен на величину сутюживания проймы. Через точки б2 и В проводят вторую сторону вытачки, уравнивая стороны вытачки А8В=А81Вб2б3=1,728Определение задней точки касания проймыИз точки П9 радиусом, равным Шпр, делают засечку на вертикаль, ограничивающую ширину спинкиШпр=14,3529Оформление линии проймыЧерез точки П9,П6,Г4 проводим плавную кривую.
3.3 Сравнительная характеристика преимуществ разных методик
Методика ЕМКО СЭВ
Методика ЕМКО СЭВ основана на расчетно-аналитическом методе конструирования. Характерной особенностью этого метода является построение чертежей деталей путём геометрической развертки сглаженного контура фигуры человека с соответствующими прибавками на свободное облегание и декоративное оформление.
В методике ЕМКО СЭВ разработана дополнительная информация о распределении прибавки на свободу по линии груди по участкам спинки, проймы и полочки в зависимости от ее общей величины, о способе определения и величинах прибавок на пакет для различных участков часто встречающихся видов изделий.
Учет технологических свойств материалов (усадки при ВТО <#"justify">Методика КДМ разработана с учетом специфики работы предприятий, изготавливающих одежду по индивидуальным заказам населения и в соответствии с прогрессивными формами проектирования, базирующихся на инженерных методах конструирования одежды.
Метод основывается на графических приемах перенесения размерных признаков фигуры на плоскость в определенной последовательности с использованием формул 1-го вида и одной формулы 2-го вида, определяющей зависимость между шириной рукава и шириной проймы (Шрук=Шпр+1/10 Сг3), поэтому часть размерных признаков отсутствует в ОСТах. Они дополнительно вводятся для более точной развертки одежды на плоскость.
Анализ снятых измерений и сравнение полученных величин с типовыми дает возможность определить особенности телосложения.
Для условно типовой фигуры с нормальной осанкой характерны следующие соотношения измерений:
.Разность измерений Дтп1 и Дтс1 составляет 0,5÷2,0 см и увеличивается с увеличением размера.
.Дтс1=Впкс
. Разность измерений Впкс и Впс составляет 2,0÷2,5 см;
.Измерение Вг1 больше измерения Впкп на 1,2÷2,0 см
.Шс-Шг=0,5÷1,0 см
.Шпс-Шпп=0,5÷1,0 см
В результате изучения и анализа методик было установлено, что единым для всех методик конструирования одежды является:
. Первоначальное построение чертежа спинки и полочки, по которым форму рукавов и воротника увязывают с размерами и формой соответствующих участков спинки и полочки;
. Наличие следующих этапов: построения базисной сетки чертежа, верхних контурных линии, линии полузаноса, средней линии спинки, боковых срезов и среза низа, вытачек по линии талии.
Основными отличием рассматриваемых методик конструирования является использование исходных данных, отличающихся по количеству и способам определения, а также последовательностью построения базовой основы и наличия предварительного расчета.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В процессе выполнения курсового проекта выяснилось, что конструирование одежды зависит непосредственно от процесса моделирования и тесно связано с ним. Особенности технологической обработки, последовательность монтажа изделия зависят от направления моды, которая определяет современность конструкции. Знания строения тканей, умение определить их свойства, разбираться в ассортименте и оценивать их качество являются необходимыми условиями для разработки производства качественного изделия, правильного подбора методов их обработки и установление режимов обработки в процессе производства швейного изделия
В курсовом проекте для построения основы конструкции женского демисезонного пальто использовалось две методики КДМ и ЕМКО СЭВ. Методика КДМ была создана для индивидуального пошива. Метод основывается на графических приемах перенесения размерных признаков фигуры на плоскость в определенной последовательности с использованием формул 1-го вида и одной формулы 2-го вида. Методика ЕМКО СЭВ была создана для общего пошива. Построение конструкции по этой методике более трудоемкое и занимает больше времени, чем построение по методике КДМ. Несмотря на достаточную сложность и трудоемкость предлагаемых методикой проектных работ, системный характер изложения информации в ней, универсальность структуры используемых расчетных формул, точность и обоснованность расчетов конструктивных отрезков и графических приемов построения, обеспечивают предпосылки для автоматизации процесса разработки чертежа конструкции. А этот факт значительно облегчит работу конструктора, позволяя снизить затраты времени на конструкторскую подготовку производства при высоком уровне качества посадки изделий на фигурах различных размеров и полнотных групп.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Шершнева Л.П. Конструирование одежды / Л.П.Шершнева, Л.В.Ларькина. - М, 2006 - 289с.
.Павлова С.В. Конструирование одежды: Курс лекций / С.В.Павлова. - Улан-Удэ, 2005 - 42с.
.Шепелева Н.В. Конструирование одежды: Учебно-методический комплекс / Н.В.Шепелева, Е.В.Пудовкина. - Оренбург, 2007 - 237 с.
.Амирова Э.К. Конструирование одежды / Э.К.Амирова, О.В.Сакулина, Б.С.Сакулин, А.Т.Труханова. 2010 - 416 с.
.Агошков Л.А. Конструирование верхней женской одежды / Л.А.Агошков, М.М.Петрик, И.А.Кисленко. 2004 - 300 с.
.Бахмет В.И. Конструирование одежды. Основы формообразования / В.И.Бахмет. 2006 - 112 с.
.Мартынова А.И. Конструктивное моделирование одежды / А.И.Мартынова, Е.Г.Андреева. - М: МГАЛП, 2002.
.Куренова С.В. Конструирование одежды. Учебное пособие / С.В.Куренова, Н.Ю.Савельева. - Ростов, 2003 - 480 с.
.Бескоровайная Г.П. Конструирование одежды для индивидуального потребителя / Г.П.Бескоровайная. - М, 2001.
.Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ) в 7-и томах. - М, 1990.
.Саламатова С.М. Конструирование одежды / С.М.Саламатова. - М, 1984.
.Медведков В.М. Справочник по конструированию одежды / В.М.Медведков, Л.П.Боронина, Т.Ф.Дурыгина и др. - М, 1982.