Народные художественные промыслы. Ткачество, вышивка и кружевоплетение

Содержание

Введение

. Народное женское ремесло и его значение

. Ткачество на Руси

2.1 Обработка волокна

2.2 Техники ткачества

2.3 Инструменты, используемые в процессе обработки льна

2.4 Обряды, сопровождающие сев и обработку льна

. Вышивка на Руси

3.1 Техники получения узора

3.2 Типология и семантика русских узоров

3.3 Вышивка-оберег

3.4 Вышивка избранных регионов

. Развитие кружевоплетения на Руси

4.1 Орудия используемые при кружевоплетении

4.2 Техники кружевоплетения

4.3 Орнаменты русского кружева

4.4 Центры русского кружевоплетения

Заключение

Библиография

Введение

Народные художественные промыслы - одна из форм искусства широко развивающаяся на Руси. Этот вид творчества был неотъемлемой частью духовной культуры русского человека. Его развитие тесно связано с появлением домашнего промысла и деревенского ремесла, а также материальных потребностей населения.

Среди народных промыслов наиболее выделяется ткачество, вышивка и кружевоплетение. Их возникновение было следствием потребности одеться. По мнению славян, облачения кроме того, что берегли тело от холода, обладали ещё магическими свойствами, которые защищали человека от потусторонних сил, сглаза и болезней.

Воспитание девушек было направлено на то, чтобы вырастить из них хороших домохозяек, ткачих, прях и вышивальщиц.

Родители ради того, чтобы их новорождённая дочь почувствовала интерес к этим занятиям, старались перерезать пуповину на веретене. Когда девочке исполнилось пять-шесть лет, она должна была спрясть свою первую нить. Славяне считали это очень важным событием и с ним было связано несколько обрядов. Одним из них было то, что мать первую нить своей дочери сматывала, сжигала, а золу добавляла в воду, которую девочка должна была выпить. Это обеспечивало её верность рукоделию до самой смерти. В некоторых районах России, матери прятали первую спрядённую нить своей дочери и хранили до её замужества.

Задачей девушки ставилось изготовление себе приданного, которое она потом приносила в дом мужа, а также одевание всей своей семьи.

С течением времени все рукодельные работы из домашнего занятия превратились в ремесло. Тогда женщины делали одежду на заказ. Затем такая робота стала промыслом - производством на продажу. В работе рассматривается русское рукоделие как вид народного промысла, который был популярный по всей России. Особое внимание уделяется значению украшений русской одежды и способы их получения. В первой главе даются общие сведения о русском народном костюме, а также определяется его своеобразие.

Во второй части представляются способы обработки льна на волокно, а затем характеризуются орудия используемые в процессе обработки, тканья и прядения. Особое внимание в этой главе уделяется технике тканья. Представляется также комплекс обрядов сопровождающих сев и обработку растения.

В третьей главе характеризуется развитие вышивки на Руси. В ней описываются типы швов, которые применялись русскими вышивальщицами. Представляется также типология, семантика и функции узоров помещающихся на славянской одежде. В заключении главы даётся характеристика особенности русской вышивки в Тверской, Нижегородской, Владимирской и Калужской области.

В последней главе указано своеобразие самого позднего вида женского промысла - кружевоплетения. В этой части работы подробно характеризуются инструменты, которыми пользовались крестьяне во время плетения кружев, техники кружевоплетения, мотивы и орнаменты кружев. В заключении главы указываются узоры в Вологодской, Елецкой, Рязанской и Вятской губернии.

Разрабатывая тему названную в заглавии мы пользовались работами, учебниками и пособиями по рукоделию. В анализах использованы также доклады известной мастерицы по ремеслу - Божены Филатовой. Более сложные понятия связанные с выращиванием и обработкой льна, а также инструменты применяемые в этих процессах объяснены с помощью словарей.

1. Народное женское ремесло и его значение

ремесло ткачество узор кружевоплетение

Человек с самого начала своей истории много внимания уделял одежде. Одежды, кроме согревания тела и защиты перед внешним миром, были своеобразным социокодом, который содержал информацию на счёт общественной позиции владельца. Облачения доставляли сведения о профессии, возрасте, полу, месте и эпохе в какой жил человек. Тем способом одежда это один из важнейших компонентов культуры.

Костюм на протяжении веков в любой стране и в любое время обладал знаковой системой, которая с одной стороны придавала ему утилитарность, а с другой наделяла его символическим смыслом. Эта знаковая система изменялась в зависимости от периода жизни человека.

Женщины одежду изготовляли своими руками. Задачей крестьянки делающей одежду было показание внешнего облика человека и защита перед нечистой силой. Девушки в изготовление облачения вкладывали всю свою душу и старались при этом доказать своё мастерство, так как по одежде её судили. Это костюм был главным источником информации на тему трудолюбия женщины.

Исходя из таких представлений об одеждах человек заботился о том, чтобы его одеяние максимально достаточно обеспечивало его от холода, защищало от внешнего мира, показывало его способности и место среди других.

На Славянщине, где царил однородный тип культуры, повсюду сеяли лён, пряли, ткали льняные ткани. Из них потом делали одежды, которые украшались вышивкой иногда кружевом.

В каждом районе были свои особые техники изготовления ткани, свои узоры, орнаменты, которые потом получили названия от районов, в которых они изготовлялись.

Ткать, вышивать, плести кружево учили с детства. К ремеслу приучивали девочек в возрасте семи-восьми лет. Чтобы доказать свои умения и попасть в группу девушек они должны были представить сделанный собой набор красиво одетых кукол, т.н. „кукол на выхвалку”. Если на посиделках их похвалили, они считались способными обшить и одеть семью, значит были готовы к замужеству.

Девушке необходимо было самой позаботиться о своём приданном. Каждой девушке необходимо было много напрясть, наткать холстов, чтобы наполнить свой сундук, показать своё мастерство.

Бездонные бабушкины сундуки по сей день рассказывают про забытое прошлое народа.

С древних времён человек обозначал важные моменты своей жизни особым одеянием. В костюме было важно буквально всё: и ткань, и покрой, и вышивка украшающая одежду и даже способ её изготовления.

Иначе одевались молодые, иначе старые. Свадьба, похороны, рождение ребёнка, начало полевых работ, жатву и т.д. отмечалось особой одеждой.

Много тайн хранят замысловатые узоры, которые можно воспринимать особым кодом, позволяющим проникнуть тайны прошлого.

В наше время довольно часто рассматривая давние предметы применяем к ним понятие народное ремесло. Это не до конца верно. Ремеслом умения прясть, ткать, вышивать, плести кружево стало поздно. Долгое время оно было необходимостью. Этим делом занимались все женщины. Конечно среди них были и мастерицы, которых изделия стали с течением времени талоном на который организовались поколения.

2. Ткачество на Руси

Ткачество - это один из наиболее прославленных и старейших промыслов на Руси. Этим ремеслом занимались практически все женщины. Благодаря ткачеству крестьянки могли обеспечить одеждой свою семью.

Ткачество, как и все рукодельные работы, считалось очень трудоёмким. Оно требовало много внимания и времени. На Руси даже существовало поверье, что ткачеством приказал женщинам заниматься сам Господь в качестве покаяния за первородный грех.

2.1 Обработка волокна

Сырьё для ткачества получали на Руси главным образом из льна и конопли. Прежде, чем получали ткань, эти растения проходили сложный процесс обработки, начиная с посева и уборки, и заканчивая длительным процессом получения из растения волокна.

Посев льна был тесно связан с земледельческим календарём и его обычно начинали в день Олёны Льняницы. Некоторые регионы России из-за климатических условий сеяли в другое время. Лён на волокно сеяли крест-накрест, так, чтобы он получал больше воздуха и света.

В зависимости от того, какое волокно хотели получить, растение убирали с полей в разные периоды его созревания. Чтобы иметь самое хорошее сырьё, крестьяне трудились над уборкой льна в то время, когда он только начинал желтеть. Если стебель растения был жёлтым наполовину, такой лён годился исключительно для получения грубого волокна. В третий период созревания он приобретал бурый цвет и из него можно было сделать жёсткое волокно.

Уборку льна женщины совершали вручную таким образом, чтобы не порвать волокно стеблей. Этот процесс называется „теребление”. Суть „теребления” заключается в том, что надо сжать кистью руки горсть стеблей и вытянуть их вертикально из почвы, обращая при этом внимание на то, чтобы вместе со стеблями льна не выдернуть сорняки. Женщины дёргали растение после дождя, когда земля была более мягкая, но не влажная. Во время дождя уборка льна была запрещена потому, что такое сырьё давало скоропортящееся волокно тёмного цвета.

После того, как лён собрали, наступал длительный процесс его обработки, начинающийся с вымачивания. Растения расстилали равномерно, чтобы ветер не мог спутывать стебли. Временные сроки вымачивания зависели от погоды и длились четыре или шесть недель.

Вымачивали лён на лугах, а также в специальных прудах, сделанных на глинистой почве. Наиболее подходящей для этого была глина белого или голубого цвета. В такой мягкой воде возможно было получить светлое волокно. В отличие от росения на лугу, вымачивание в пруду продолжалось только 10-14 дней. На длительность этого процесса большое влияние оказывала температура воды. Чем теплее она была, тем меньше требовалось времени на вымачивание. Готовность растения к дальнейшей обработке проверяли, вытягивая из мочила несколько стеблей. Когда волокно легко отделялось от стебля, лён сушили. Сушили лён, как правило, в последние дни августа и в начале сентября. Благодаря ветру и солнцу растение отбеливалось. Иногда необходимо было досушивать растение у печи. Хорошо высушенный лён называли „треста”.

После того, как растение высохло, его мяли, то есть освобождали волокна от древесной части стебля. Мяли лён женщины поздней осенью. После чего приступали к его трепанию. Суть трепания заключалась в отделении от волокна растения кострики и отрепьев. Во избежание излишней влаги, старались это сделать очень быстро.

Последним этапом обработки льна было его чесание. Во время этого процесса обособлялось короткое волокно от длинного. Чесанием льна занимались только опытные женщины. Из сырья, которое осталось на гребне или щети во время первого чесания, делали „рядину” - грубый холст, а из второго - нить для утка. Наконец получали самое чистое волокно - кудель. После длинного процесса обработки льна женщины могли приступить к прядению.

Прядильно-ткацкие работы начинались осенью и заканчивались весной. Рукодельные работы делились на 2 периода. Первый начинался с Филипова дня и продолжался до святок, а второй - со дня Авдотьи Плющихи. Во время первого периода женщины занимались прядением, а позже - ткачеством.

Крестьянки пряли ежедневно, за исключением праздников, понедельников, пятниц и суббот. На Руси верили, что нарушение запрета прясть в эти дни может повлечь за собой разные несчастья, например, болезни животных или людей. Крестьянки особенно строго соблюдали запрет прясть в пятницу - в день Параскеевые Пятницы. Верили, что работа в этот день могла запорошить глаза.

Девушки пряли на посиделках, стараясь выполнить объем работы, назначенный матерью. Прядение принадлежало к монотонным работам, и крестьянки всегда умели разнообразить это дело играми, пением песен и разными рассказами. В посиделках иногда участвовали мальчики. Их задачей было развлекать женщин. В то время прядильщицы старались демонстрировать свои умения. От уровня профессионализма во многом зависел успех в замужестве.

2.2 Техники ткачества

После прядения женщины приступали к ткачеству. Техника ткачества свидетельствовала о мастерстве рукодельницы и вызывала уважение в обществе. Женщину, которая умела делать разноцветные ткани, считали настоящей мастерицей.

При самом древнем способе ткачества использовались дощечки. Это были квадратные, деревянные или костяные орудия с дырками в каждом углу. В эти отверстия вкладывали нити. Дощечки находились недалеко друг от друга, и их можно было перевернуть в любую сторону, а также в одно время поменять верхние и нижние утки. С их помощью ткали цветную, широкую ткань.

Наиболее распространенным способом получения узора на ткани была „браная” техника. При ней использовали дощечки, с помощью которых получали зёв для пробрасывания нитей. Суть „браной” техники заключалась в том, что узор получался без изменения зева самой основы. Благодаря ей крестьянки могли делать рельефные или цветные узоры.

Последней техникой, используемой женщинами, была „закладная”. В ней для получения узора применяли отдельные нити. Утки перебрасывались именно в том месте, где должен находиться орнамент. Характерной чертой этого способа является отсутствие дощечек.

2.3 Инструменты, используемые в процессе обработки льна

При всех работах, связанных с обработкой льна и волокна, крестьянки пользовались разными инструментами: мялкой, трепалом, гребнями, щетями, прялкой, веретеном.

Мялку делали из дерева. Она состояла из бревна, в котором была вырезана щель. К одной стороне мялки прикрепляли дубовое било, длина которого равнялась щели. Внизу било заканчивалось острым лугом, а спереди - рукояткой.

Женщина, работающая с мялкой, левой рукой укладывала горсть льна на бревне, а правой - опускала било. Потом она передвигала тресту так, чтобы из всего пучка удалить лубяной слой. Иногда крестьянка мяла лён, вытягивала горсть тресты и стучала о мялку. Чтобы пригладить поверхность волокон, пучок она вкладывала между бревном и билом, а затем вытягивала.

Иллюстрация 1. Мялка

Трепало - орудие, сделанное из дерева. Оно было плоское и хорошо обструганное. Трепало напоминало меч или лопату. Его длина колебалась от 50 см до 70 см, а ширина от 7 см до 15 см. Трепало заканчивалось короткой рукояткой. Это было довольно лёгкое орудие, так как с ним обычно работали девушки.

Работа с этим инструментом заключалась в том, что женщина в левой руке держала горсть измятого треста, а правой ударяла его. Во время ударов крестьянка двигала трепало к низу стеблей. При трепании из льна удалялись сорняки.

Иллюстрация 2. Трепало Северной Двины

Иллюстрация 3. Гребни и щети

Во всех крестьянских домах обязательно были прялки. Прялка состояла из двух частей: донца, средней длины доски, которая заканчивалась прямоугольным вырезом, и лопатки - дощечки, напоминающей лопату с дырками или зубьями.

С течением времени появились переносные прялки. Чтобы прясть на них, женщина брала кудель и прикрепляла её к одному концу прялки, а другой конец кудели закладывала за пояс. Благодаря переносным прялкам женщина могла работать даже тогда, когда она шла в поле или ухаживала за скотом.

Производством прялок занимались мужчины. Отцы делали эти орудия своим дочерям уже тогда, когда девочки только начинали учиться прясть. Затем изготовлением прялок занимались парни, а потом мужья. Прялку считали лучшим подарком. Такой подарок от мальчика был признаком его любви. Поэтому мужчины для того, чтобы понравиться женщинам, в изготовление прялок вкладывали всю душу.

Иллюстрация 4. Грязовецкие прялки

Крестьянки пряли также на веретене. Веретено - это простое, ручное, деревянное орудие, которое состоит из точенной палочки, заострённой к верхнему концу. Оно заканчивается зарубкой с круто заострённой пяткой. Женщина левой рукой брала пряжу из пучка, а правой работала веретеном. Самым интересным фактом является то, что крестьянка время от времени смачивала слюной пальцы левой и правой руки до такой степени, что у нее пересыхало во рту.

Иллюстрация 5. Веретена

После прядения нитей женщины ткали. В каждом крестьянском доме был ткацкий станок. Самым популярным на Руси был вертикальный ткацкий станок. Он состоял из двух перекладин, между которыми натягивались планок и ремень. Работа на таком станке заключалась в том, что нити делили на две части, и к одной прикрепляли грузы и спускали вниз, а другую обертывали вокруг перекладины станка. Посередине инструмента находилась ремизка, на которую женщины навивали запас нитей. Ткачиха перекладывала уток между нитями и таким способом получала ткань.

Иллюстрация 6. Вертикальный ткацкий станок

В основе горизонтального станка лежит круговая заправка основы и два вала. Один из валов - навой, другой - товарный валик, перед которым помещается место, чтобы ткачиха могла присесть. Горизонтальный станок располагается на уровне нескольких сантиметров над землёй с встроенными внизу подножками. Педали связывались с ремизкой, и ткачиха время от времени нажимала их ногой, тогда ремизки двигались вверх и вниз и получался полный зев. Уток передвигали с помощью челнока. Большим преимуществом этого станка было то, что на нём можно было сделать длинную ткань.

Иллюстрация 7. Горизонтальный ткацкий станок.

2.4 Обряды, сопровождающие сев и обработку льна

Все действия, связанные с посевом льна и его обработкой, сопровождались многими магическими обрядами. Льноводство было типично бабьим делом, и поэтому в обрядах участвовали прежде всего крестьянки.

Большинство из этих ритуалов женщины совершали в день Олёны Льняницы. В этот день, до начала сева, девушки танцевали, держа над головой семена льна. Когда земледельцы заканчивали работу, женщины возвращались на поле и представляли разные действия, связанные с уборкой растения и его обработкой. Крестьяне верили, что это обеспечит им хороший урожай.

По поверьям, хороший урожай обеспечивал также обряд подбрасывания сеяльщиком сваренных яиц. Перед тем, как мужчина уходил в поле сеять, женщины прятали в сеялку со льном два сваренных яйца. На поле он вытягивал их из мешка и бросал вверх, надеясь, что чем выше подбросит яйца, тем выше лён вырастет.

В день Олёны Льняницы совершался обход поля раздетыми догола крестьянками. Существовало поверье, что лён, увидев их нагими, смилуется и даст хороший приплод.

Ради того, чтобы растение было белым и дало хорошее волокно, крестьянки разбрасывали по полю творог. Закончив дело, женщины ставили на поле табличку с надписью-заговором: „Дай Бог, чтобы лён был твёрд, как смычина, длинен, как тычина, и бел, как этот творог!”.

Магические обряды начинали также процесс обработки льна. Прядильно- ткацкие работы надо было начать с утра самого „лёгкого дня”. Этими днями считались вторник, среда и четверг. В остальные дни недели и праздники женщинам запрещено было прясть. Приступая к работе, крестьянкам надо было очиститься: женщина шла в баню и одевала чистое облачение. Самым важным перед началом прядильно-ткацких работ было воздержание от половых контактов. Выполнив полагаемое, крестьянка могла начать работу.

Во время прядения и ткачества мастерицы старались задобрить разных демонов. Одним из них была Кикимора. Женщины верили, что если они лягут спать, не поблагодарив перед этим Кикимору, то она смешает им кудель. Девушка, которая хотела, чтобы её кудель превратилась в шёлк, в сочельник выносила свою прялку на чердак. С помощью веретена также можно было найти хорошего мужа. С этой целью прядильщице полагалось вынести веретено и оставить его на перекрестке дорог.

3. Вышивка на Руси

Вышивка - это один из наиболее распространённых видов художественного промысла на Руси. Вышивкой женщины украшали одежду и предметы домашнего обихода. Её задачей, кроме украшения ткани, была защита человека от всяких неприятностей. В зависимости от украшения, она могла соединить человека с природой, охранять его или обеспечить ему счастье.

Этот вид промысла был популярен по всей России, так как он не требовал большого количества инструментов. С помощью стальной иглы и пяльцев - круглой рамы для натягивания ткани можно было сделать разные узоры.

3.1 Техники получения узора

На Руси выделяется два типа вышивки: счётная и свободная. Самым древнейшим видом является вышивка „счётными” швами. Некоторые из них выполнялись по целой ткани, а для других крестьянки изготовляли сетку. Для счётной вышивки женщины использовали разные виды швов. Наиболее популярными были „роспись”, „гладь” и „набор”.

Характерной чертой „росписи” было то, что узор получался с обоих сторон ткани. Он появлялся на её лицевой и изнаночной стороне. Женщины делали узор с помощью прямых и ломаных линий. Особого уважения заслуживает факт, что этот вид вышивки выполняется двукратным движением утка. Сначала вышивальщица выполняла внешние детали узора, а затем стежками закрепляла внутренние контуры.

Следующей техникой вышивки можно обозначить счётную „гладь”. Она выполняется стежками, прилегающими друг к другу.

Характерной чертой счётной „глади” является сам способ получения стежков. Первый из них направлен снизу вверх. Следующий стежок делается рядом с первым, начиная с его правой стороны в том же самом направлении. Действие повторяется до получения узора. С помощью счётной „глади” образуются украшения в виде геометрических фигур.

В технике „набор” узор формируется по принципу шва „вперёд иголку”. Этот шов создается через движение иглы справа налево. Он образует ряд стежков и промежутков той же самой длины. Сначала наносится несколько стежков на лицевой стороне, а в обратном ходе заполняется пропуски. В „наборе” украшение получается с помощью движения нити слева направо и обратно. Благодаря этому узор можно увидеть сразу с обеих сторон ткани, однако на изнанке получается негативное изображение узора.

Счётным швом на Руси считается ещё один вид вышивки ‒ „по рисовке”. Для того, чтобы получить узор, сначала крестьянки делали рисунок, а потом вышивали его нитями. Самым простым видом этой вышивки был „тамбурный” шов. Он представлял собой ряд петель. В зависимости от типа нитей, можно было получить разнообразные по размеру линии. Благодаря этой технике крестьянки делали разные узоры, начиная с геометрических и заканчивая разнообразными цветными орнаментами. „Тамбурной” вышивкой украшали мужские и женские костюмы, и даже домашнее оборудование.

3.2 Типология и семантика русских узоров

Русская вышивка представляет собой многообразие узоров. Их задачей было не только украшение ткани. Прежде всего это неиссякаемый источник информации о жизни славян. Некоторые орнаменты обладали магической силой и могли сберечь от разных несчастий и болезней. Характер украшения зависел прежде всего от функции, которую выполнял данный предмет.

Самыми древнейшими и популярными были геометрические мотивы. В их состав входили квадраты, ромбы, колёса, кресты, треугольники и линии. Геометрический узор - это система условных знаков, служащая представлению и пониманию мира. Каждый из этих мотивов заключал в себе особый смысл.

Квадрат и ромб были символами земли и несли в себе порядок и мудрость. Эти геометрические фигуры входили в состав более сложных орнаментов. Они могли символизировать землю, могли также образовывать силуэт женщины или любого животного.

Круг, а также ромб, изображали солнце. Круг ассоциируется с одной стороны с бескрайностью, а с другой - с совершенством. Также это символ единства.

Крест заключал в себе жизнь и бессмертие. Он лёг в основу изображения силуэта людей, божеств и мирового дерева. С помощью креста были изображены лучи - солярный символ.

Линиями крестьянки изображали воду. Обычно линии были волнистыми или зубчатыми. Те, которые имели свое начало внизу и заканчивались сверху, понимались как дождь.

Важное место в русской вышивке занимают антропоморфные мотивы. Среди них наиболее распространённым является фигура женщины - символ благополучия. Вышивальщицы добавляли женщине разные атрибуты. Это могли быть, примерно, рога или птицы. Силуэт женщины с рогами ассоциировался с хорошим приплодом, а женщина, держащая птиц в руках, воспринималась как знак божества. Крестьянки представляли богиню с поднятыми вверх или с опущенными руками. Поднятые руки выражали идею единства земных и небесных сил, a женщина с опущенными руками была опекуншей женщин и детей, а также облегчала роды. На тканях имели место и мужские персонажи. Одежда с мужским силуэтом защищала животных и людей. Она нашла применение в аграрно-скотоводческих ритуалах.

Большую группу образовали зооморфные мотивы. Они связаны со счастьем, урожаем, плодородием людей и зверей. Чтобы обеспечить счастье, на одежде женщины вышивали оленя. Олень наделен космическим значением. С ним связана легенда о золотых рогах. В русских сказках олень-золотые рога является волшебным помощником, покровителем, который приводит героя к желанной цели.

В русской вышивке часто фигурируют птицы. Они обеспечивали хороший приплод и были символом тепла домашнего очага. Силуэт птицы женщины использовали в свадебной и похоронной вышивке.

Крестьянки вышивали также растительные мотивы. Растения обладали силами природы, влияли на плодородие животных и почвы, а также были источником домашнего счастья. Среди растительных мотивов самым популярным было Древо Жизни. Оно, с одной стороны, ассоциировалось с потусторонним миром, так как его корни находились глубоко в земле, с другой стороны - с миром богов. Распространение этого мотива связано с культом дерева. Кроме Древа Жизни, применение в народной вышивке нашли и другие растения. Так, например, калина сопоставляется с девичеством, ягоды и яблоки обозначали любовь, а хмель символизировал свадебное веселье. На орнаментах можно увидеть также кисти винограда. Они подчёркивали беззаботную, хорошую жизнь.

3.3 Вышивка-оберег

Одежда для славян имела особое значение. Её задачей, кроме согревания тела, была ещё защита человека от болезней и других несчастий. Крестьяне верили, что облачения с вышитыми на них оберегами, имеют магическую силу. В зависимости от функции, также одежду украшали узорами разных цветов.

Ради получения самого хорошего оберега женщины соблюдали несколько принципов. Крестьянки, приступая к работе, очищали свои мысли. Они старались вышивать в тишине, так, чтобы никто им не мешал. Во время вышивания оберега женщины думали о самом приятном, так как негативное мышление могло привести к тому, что созданный оберег будет лишен своей магической силы. Следующим важным принципом был выбор знаковой системы для оберега. Крестьянки подходили к этому с большой ответственностью, так как мотивы, помещённые на ткани, определяли её назначение. Иначе украшались свадебные рушники чем похоронные. Соблюдение этих правил позволяло сделать качественную вышивку.

Славяне обережной вышивкой обычно украшали все вырезы: ворот, подол и рукава. По их мнению, через эти отверстия в тело человека могут проникнуть нечистые силы и повредить душу. Крестьянки много труда вкладывали в украшение ворота рубахи, так как через ворот выходила душа умершего человека. Рукава и плечи женщин украшали мотивы связанные с плодородием. Их задачей было выносить и воспитать ребёнка, поэтому через орнамент плодородия программировалась их функция в жизни.

Плечи соединяли мир богов и людей. Поэтому эту границу крестьянки украшали свастикой - символом света, который даёт небо и который распространяется по всем сторонам мира.

Важную роль играл пояс. Он соединял верхнее и нижнее в человеке. На Руси было принято завязывать его на новорожденном мальчике. Он символизировал пуповину - рождение. Поэтому у славян пояс был атрибутом жертвоприношения. Он нашёл применение и в родильных обрядах. Развязывание узла облегчало роды. Кроме того, пояс обладал магической силой и использовался как талисман.

Понёва обозначала „покров низа”, „временное жилище”, „первый слой после верха на границе верха и низа”. Она была также связана с Матерью сырой Землёй - опекуншей неродившихся детей. Понёвы крестьянки украшали ромбами с „коловротом”. Символ мирового круговорота обозначал „яргу”, которая определяла жизнь людей на земле.

Важную роль в вышивке играл цвет. С его помощью, можно определить, кому принадлежит данная одежда и кем является её владелец. На Руси преобладали вышивки белого и красного цвета. Белый цвет обозначал невинность и часто ассоциировался со смертью и нездешним миром. Белыми красками крестьянки украшали одежду, которую использовали при родах, браке и смерти. Она позволяла перейти человеку в новый период его жизни.

Красный цвет был символом крови, любви и брака. Он преобладал в костюмах женщин репродуктивного возраста. В сочетании с белым цветом он украшал свадебную одежду. Красный обладал магической функцией и защищал женщину от нездешних существ в тот период времени, когда она переезжала в дом своего мужа. Кусок красной ткани за пазухой берег беременную женщину, которая приходила к умершему.

Вышивку украшали и другими цветами. Так, например, чёрный ассоциировался со смертью, печалью и скромностью, зелёный символизировал лето, а голубой - мир богов.

3.4 Вышивка избранных регионов

Рукодельный промысел, как мы уже говорили, был широко распространён на Руси. Каждая область выработала свой особый стиль вышивки. Изделия разных регионов отличались друг от друга колоритом или узорами. Самыми знаменитыми центрами русской вышивки была Тверская, Нижегородская, Владимирская и Калужская области.

В тверской вышивке преобладают зооморфные и антропоморфные мотивы. На тканях этого региона представлены силуэты лошадей и птиц. Эти изображения были героями почти всех свадебных и похоронных полотенец.

Отражение в вышивке Твери нашли также растительные мотивы. Среди них самым популярным было Древо Жизни. Этот мотив редко выступал самостоятельно, чаще соединялся с орнаментом представляющим разных животных. Особого внимания заслуживает силуэт женщины, который представляли с растениями или птицами.

Кроме того, в тверской вышивке можно найти бытовые сюжеты и узоры, изображающие злых духов. Огромное значение в вышивке, как мы уже говорили, придавалось цвету. В Тверской области вышивальщицы использовали все оттенки красной нити. Иногда вышивали также орнамент по красному холсту. Интересной формой украшения является горьковский гипюр (нижненовгородский). Характерной чертой этого вида вышивки является то, что она получается через вертикальное и горизонтальное выдергивание нитей ткани. На полотнах горьковских мастериц царят геометрические и растительные узоры. Среди них самыми популярными были розетки, напоминающие ромб. В растительном орнаменте заметнее других узоры винограда, трав и цветов. Растительные узоры крестьянки представляли в сочетании с геометрическими мотивами. Нижненовгородский гипюр обычно был белым, однако иногда применялись также цветные нити, создающие впечатление отдалённости.

Следующим важным центром русской вышивки был Владимир. Женщины с помощью „владимирского шва” представляли разные природные мотивы, которые были формой рассказа об окружающем мире. Среди растительных орнаментов преобладала роза в сопровождении полевых цветов. Во владимирской вышивке нашли отражение важные события из жизни земледельцев. Самым распространённым был сенокос и уборка льна. Иногда мастерицы в своих произведениях изображали людей и птиц. Во Владимире доминирует белый и красный цвет. Белой гладью крестьянки обычно украшали полотенца и скатерти, а красной - настенные панно и портьеры.

Совсем другой была калужская цветная перевить. Вышивка этой области отличалась от сдержанных вышивок северных регионов России. Цветная перевить была разновидностью счётной вышивки, фоном которой была ажурная ткань. Мастерицы получали узор через перевивание решётки нитями. В тарусской вышивке преобладают построения из геометрических фигур, а также антропоморфные, зооморфные и растительные мотивы. В вышивке этой области превалирует красный цвет. Тарусские крестьянки вязали прежде всего сарафаны и фартуки.

4. Развитие кружевоплетения на Руси

Кружевоплетение - одно из традиционных ремесел, которым славится Россия. По сравнению с ткачеством и вышивкой этот вид промысла очень молодой. Его развитие относится только в XV-XVII вв.

Кружевоплетение было ремеслом, которое не требовало никаких труднодоступных инструментов, и поэтому развивалось по всей России. Изготовлением кружев занимались главным образом крестьяне. Они относились к кружевоплетению как к дополнительной работе, благодаря которой получали деньги.

4.1 Орудия используемые при кружевоплетении

Женщины занимались кружевоплетением в любом месте и в любое время. Для изготовления кружева нужна была подушка - инструмент, который своим видом напоминал валик. Его длина и ширина зависела от величины плетёного кружева. Подушку обычно набивали опилками или соломой, а сверху покрывали чехлами.

Иллюстрация 8. Подушка для кружевоплетения

Подушка располагалась на подставке, которая гарантировала ей устойчивость. Подставку делали из двух деревянных рам, соединённых посередине ботами. Её высота не превышала 75 сантиметров для того, чтобы можно было выполнять кружево сидя. Иногда крестьянки как подставку использовали решето или корзиночку. Валик можно было также поместить в куске поролона. Для устойчивости подушки, его края закручивали.

Иллюстрация 9. Подставки под валик

Самыми важными орудиями, без которых невозможно сделать кружево, были коклюшки. Своим видом они напоминали палочки. Характерной чертой коклюшек было то, что место, на которое наматывали нити, было более тонкое. Длина и ширина палочек зависела от вида нитей. При толстых нитях коклюшки были толще, чем при тонких. Для изготовления коклюшек наиболее подходящим деревом был клён, дуб и берёза. Сначала палочки выпаривали в печи, потом сушили, а в конце придавали им определённую форму.

Основой кружева был сколок, т.е. схема узора. Сколок с помощью булавок прикрепляли к подушке. Булавками кружевницы обозначали также переплетения нитей и прикрепляли к валику коклюшки.

Сколь или сколок - это рабочий рисунок, который является канвой для кружева. Узор на сколке женщины делали следующим методом: с помощью чернила они делали точки, а потом тонкими линями наносили обрисовку. При этом крестьянки старались быть аккуратными, ведь от их тщательности зависело качество кружева. Начиная работу, кружевницы прикрепляли рисунок к подушке, а в место, где были сделаны точки, вкалывали булавки, на которых потом вешали коклюшки с нитями. Кружева плели из разных нитей, однако самые хорошие кружева получались из льняных и хлопчатобумажных нитей.

4.2 Техники кружевоплетения

На Руси можно выделить четыре техники кружевоплетения, которые отличались друг от друга способом получения узора.

Самым древнейшим и простейшим способом получения кружева является „численная” техника.

Характерной чертой этого вида кружева является отсутствие булавок и рисунка. Женщины делали узор по памяти через повторение определённых форм орнамента. Этим способом фон и рисунок можно было сделать одновременно. Численными кружевами женщины украшали праздничные рубахи и полотенца. Узоры матери передавали своим дочерям, поэтому они были разнообразными.

Сцепное кружево отличалось от численной техники тем, что в нём применялся сколок. Главный узор выполняется полотянкой - вилюшкой. Суть вилюшки заключается в том, что крестьянка, выполняя поворот, вращала подушку и долевые нити направляла вертикально, а ходовые - горизонтально. С помощью сцепной техники делаются части орнамента, а потом их соединяют сцепом при помощи тамбурного шва.

Этой техникой плели воротники, скатерти, панно и занавески.

В „сцепном” кружеве применялись геометрические фигуры, растительные и антропоморфные мотивы, а также явления природы и архитектурные сооружения.

Характерной чертой „парной” техники было то, что фон и узор делался сразу. В этом виде кружева применялись геометрические узоры. „Парной” техникой отделывали платья, нарядные рубахи и полотенца.

4.3 Орнаменты русского кружева

Сюжеты русского кружева были в большинстве своём заимствованы из вышивки. Однако, с течением времени, этот вид промысла выработал свои особые узоры. Особую популярность в русском декоративно-прикладном искусстве нашли фантастические существа. Среди них самым популярным узором является силуэт птицы-сирина - птицы с головой и грудью женщины. Эти фантастические существа крестьяне считали наделёнными способностью предвидеть будущее. Кружевницы сочетают её прежде всего с деревьями и павами. Для птицы-девы характерно представление с прямыми или кудрявыми волосами. Любопытно, что этим мотивом крестьяне украшали предметы домашнего обихода, а также предметы, связанные со свадьбой. Применение в кружевоплетении нашёл также двуглавый орёл, которого представляют в композициях с деревьями, людьми и животными. Мастерицы фантастическую птицу представляют в разном виде, например, со вторым хвостом или в виде растения. На кружевах двуглавый орёл обычно смотрит в разные стороны, а в лапах держит побеги растений.

Большую группу орнаментов составляют также растительные мотивы. Очень часто используется узор розы. Композиция напоминает живой цветок и содержит все элементы характерные для него: листья, лепестки и стебель. Растительными узорами русские мастерицы украшали шали.

Геометрические мотивы в кружеве не играли столь важной роли, как в вышивке, они сочетались обычно с растительными узорами. Большой популярностью пользовался орнамент, состоявший из ромба и гордчатой розетки.

4.4 Центры русского кружевоплетения

Характеризуя русское кружево, нельзя не вспомнить о его своеобразии в разных регионах.

Анализ изделий подтверждает, что кружевоплетение было одним из самых популярных промыслов. Узоры и орнаменты были одинаковыми по всей России, но каждый регион воспринимал их и выполнял совсем по-другому. Главными центрами русского кружева была Вологодская, Елецкая, Рязанская и Вятская губернии.

В Вологде самым популярным видом было кружево, выполняемое „парной” техникой. Геометрические фигуры в сочетании с другими мотивами образовывали интересные орнаменты, названные вологодскими мастерицами „сердечко” или „гусёк”. Парным кружевом крестьянки плели занавески, салфетки и скатерти. Растительными мотивами женщины охотно украшали край ткани. Стоит подчеркнуть, что в вологодском кружеве преобладал только белый и суровый цвет. Это отличало его от всех остальных центров. Мастерицы из Вологды для плетения кружев использовали грубые льняные нитки домашнего производства.

Елецкое кружево ярко отличается от других. Традиционный елецкий орнамент состоит из разных, повторяющихся узоров, выполняющихся тонкой нитью. Этот вид кружева выделяет плавный переход от одного узора к другому. Такой ход даёт эффект объёмного узора. На кружевах елецких мастериц царят мотивы, связанные с зимой. Это, например, морозный узор или снежинки, а также растительные узоры: ромашки, калина.

В России большой популярностью пользуются елецкие салфетки и скатерти. Характерной чертой скатертей является то, что центральный узор повторяется во время производства канвы.

В Ельце для кружевоплетения используется льняная и хлопковая тонкая пряжа. Знаменитым центром кружева является Рязанская губерния, а точнее говоря, город Михайлов. В этой местности крестьянки делали обширные кружева. Суть их массивности заключается в способе получения орнамента. Женщины плетут попеременно треугольные сеточки и толстые элементы узора. Таким кружевом украшали нарядную одежду, полотенца и скатерти. В михайловском кружеве нашли применение растительные мотивы и сказочные птицы-сирины. От других местностей михайловская вышивка отличается особой цветовой гаммой. Мастерицы выполняют узоры разными зелёными, жёлтыми и синими нитями.

Вятские кружева были похоже на елецкие. Они тонкие и лёгкие. Полотянка в вятском кружеве постоянно изменяет свою плотность, а решётка здесь редкая. Узор на фоне решётки резко выделяется из-за своей плотности. Стоить подчеркнуть, что центральный узор плетут плотнее крайнего.

Орнамент вятского кружева состоит из нескольких элементов. В нём преобладают растительные и цветочные мотивы. Применение в этом виде кружева нашли также геометрические фигуры.

Заключение

Ткачество, вышивка и кружевоплетение это одни из самых расславленных видов декоративно-прикладного искусства на Руси. Свою популярность они получили благодаря большой разновидности и мастерству их изготовления.

Изделия русских мастериц по декоративно-прикладном искусству уже с давних времён удивляют людей во всём мире. Их произведения это форма отражения русской культуры, обычаев и обрядов. Кроме того, изготовленная крестьянками одежда явилась своеобразным социокодм, который нёс в себе информацию на счёт её владельца. По одежде можно было определит возраст и пол человека, а даже эпоху в которой он жил. Но самое важное - созданные облачения должны были согревать тело и защищать душу человека. Из-за такой потребности в России народилось ткачество, вышивка и кружевоплетение.

Анализы приведённые в работе позволяют доказать, что рукодельные ремесла широко развивались на Руси. Они были неотъемлемой частью жизни славян. Благодаря умению ткать, прясть девушки могли изготовить одежду, которую затем украшали вышивкой или кружевом.

В работе также доказано, что в каждом районе были свои особые техники изготовления ткани, свои узоры, орнаменты, которые потом получили названия от районов, в которых они изготовлялись.

Русское декоративно-прикладное искусство характеризуется огромной разновидностью. О виртуозности и мастерстве крестьянок свидетельствует неповторимость и оригинальность изделий. В этом виде ремесла отражается опыт, талант и трудолюбие многих поколений. Ткачество, вышивка и кружевоплетение это неотъемлемые части национальной культуры. Общение с ними обогащает, пробуждает чувства и доставляет радости.

Библиография

Общие пособия:

1.      Андреева А. Ю., Русский народный костюм, Санкт-Петербург 2005.

.        Калашникова Н. М., Народный костюм, Москва 2002.

3.      Каршинова Л. В., Русский народный костюм, Москва 2005.

.        Криничная, Н. А., Русская мифология. Мир образов фольклора, Москва 2004.

.        Маёрова К., Дубинская К., Русское народное прикладное искусство, Москва 1990.

.        Пономаренко Л. П., Старинные секреты плетения кружев, Ростов-на-Дону 1999.

.        Рогов А. П., Кладовая радости, Москва 1982.

.        Рогов А. П., Мир русской души, Москва 2003.

.        Семёнова М., Мы славяне, Санкт-Петербург 1998.

.        Степкина О. В., Месяцеслов: традиции, обычаи, приметы и советы на каждый день, Москва 2010.

.        Тончу Е. А., Мадонны земли русской, Москва 2008.

.        Усачёва В. В., Магия слова и действия в народной культуре славян, Москва 2008.

.        Шангина И. И., Русский народ. Будни и праздники, Санкт-Петербург 2003.

.        Шангина И. И., Русские девушки, Санкт-Петербург 1998.

Пособия по тему работы:

1.      Белозерова И., Блинова Л., Русское кружево, Москва 2005.

.        Еременко Т. И., Рукоделие, Москва 1990.

.        Климова Н. Т., Народная вышивка горьковской области, Горький 1983.

.        Малахова Т. П., Мотив геометрического орнамента в русской народной вышивке, [в:] „Вестник Московского государственного областного университета” 2010, № 2, с. 210-213.

.        Маслова Г. С., Орнамент народной русской вышивки как историко-этнографический источник, Москва 1978.

.        Новожилова Н., Старинная тверская вышивка и народный костюм, Тверь 2005.

.        Пересторонина В., Вятские кружева, Горький 1982.

.        Рожкова А. И., Цветное кружево на коклюшках от Аделаиды, Рязань 2008.

.        Фалеева В. А., Русское плетеное кружево, Ленинград 1983.

Словари и энциклопедии:

1.      Громов А. В., Лексика льноводства, прядения и ткачества в костромских говорах по реке Унже, Кострома 2005.

.        Даль В., Толковый словарь живого великорусского языка, Москва 1981.

Материалы по Интернету:

1.      Баранов С. Ю., Глебова А. А., Культура Вологодского края. Рукоделия и ремесла, Вологда 2004, www.booksite.ru (16.04.2013).

.        Воробьева И. А., Русская народная вышивка, www.allbest.ru (16.04.2013).

.        Набокова О. А., Выращивание и обработка льна крестьянами Пудожского уезда на рубеже XIX-XX в, www.narodko.ru (05.04.2013).

.        Неелов В. В., Ткачество, от плетельных рам до многозевных машин, Москва 1986, www.booksite.ru (12.04.2013).

.        Филатова Б., Магия вышивки, www.youtube.com (16.04.2013).

Источник иллюстраций в тексте:

1.      Ил. 1. Мялка, [в:] www.kizhi.karelia.ru (10.04.2013).

.        Ил. 2. Трепало Северной Двины, [в:] О. В. Круглова, Русская народная резьба и роспись по дереву, Москва 1983,

.        Ил. 3. Гребни и щети, [в:] www.telarian.ru (12.04.2013).

.        Ил. 4. Грязовецкие прялки, [в:] www.uaisp.ru (12.04.2013).

.        Ил. 5. Веретена, [в:] М. Семёнова, Мы славяне, Санкт-Петербург 1998, с. 302.

.        Ил. 6. Вертикальный ткацкий станок, [в:] М. Семёнова, Мы славяне, Санкт-Петербург 1998, с. 312.

.        Ил. 7. Горизонтальный ткацкий станок, [в:] www.ru.wikipedia.org (12.04.2013).

.        Ил. 8. Подушка для кружевоплетения, [в:] А. И. Рожкова, Цветное кружево на коклюшках от Аделаиды, Рязань 2008, с. 11.

.        Ил. 9. Подставки под валик, [в:] А. И. Рожкова, Цветное кружево на коклюшках от Аделаиды, Рязань 2008, с. 12.

.        Ил. 10. Коклюшки, [в:] В. А. Фалеева, Русское плетеное кружево, Ленинград 1983, с. 14.