Культурно-историческое наследие Западного района России

Министерство образования и науки российской ФЕдеРАЦИИ

Федеральное Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Тихоокеанский государственный университет"

Кафедра "Социально-культурный сервис и Туризм"

Реферат

по дисциплине "География туризма"

Культурно-историческое наследие Западного района России

Выполнила

студентка гр. Т-11

Демчук Оксана

Проверил руководитель

Токаренко М.В.

Хабаровск - 2012

Оглавление

Введение

. Калининградская область

. История Калининградской области

. Архитектурные памятники Калининградской области

. Достопримечательности Калининградской области

. Псковская область

. История Псковской области

. Археологические памятники, достопримечательности и городища Псковской области

. Новгородская область

. История Новгородской области

. Достопримечательности Новгородской области

Заключение

Литература

Введение

Запад России издавна славится многими историческими и культурными достопримечательностями, памятниками старинного русского зодчества и уникальными архитектурными зданиями, центрами декоративно-прикладного искусства и народными промыслами.

Сегодня актуально изучение культурно-исторического наследия регионов России, так как туризм в наше время становится одних из приоритетных направлений развития нашей страны, как в экономическом плане, так и в социально-культурном, это один из наиболее развивающихся видов хозяйственной деятельности. На сегодняшний день важно развивать не только внешний, но и внутренний туризм.

1. Калининградская область

Калининградская область (7 апреля - 4 июля 1946 - Кёнигсбергская область) - самая западная и самая маленькая по площади область Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа. (рис.1)

Административный центр - Калининград.

Расположена в Центральной Европе. Является полуэксклавом (примеч. 1) Российской Федерации, так как не имеет общей с Россией сухопутной границы.

Площадь - 15,1 тыс. км² (13,3 тыс. км² за вычетом площади Калининградского и Куршского заливов).

Максимальная протяжённость области с запада на восток - 205 км, с севера на юг - 108 км. Протяженность границ области, являющихся одновременно и государственной границей Российской Федерации, составляет 540 км. Из них 410 км приходится на сухопутные - примерно поровну на границу с Польшей и Литвой и 140-километровая морская граница по побережью Балтийского моря.

Население - 946,7 тыс. чел. Плотность населения: 62,1 чел/км², удельный вес городского населения: 77,4 % (на январь 2012 года). (табл.1)

Граничит с Европейским союзом - с Польшей на юге, с Литвой на севере и востоке. На западе Калининградская область омывается водами Балтийского моря.

2. История Калининградской области

Начиная с V века на территории нынешней Калининградской области жили племена пруссов, народа, родственного нынешним литовцам и латышам. К XI веку пруссы проживали общинами, занимались земледелием, охотой, рыболовством и речной (прибрежной) торговлей. Селились пруссы по родовому признаку, возводя укрепленные поселения. Исповедовали язычество.

После принятия Польшей христианства в 966 году, предпринимаются активные попытки христианизировать пруссов. В 1206 году Римским Папой Инокентием III издается булла о христианизации пруссов, а в 1217 году Римским Папой Гонорием III объявляется поход против прусских язычников, ставший частью кампаний в Восточной Пруссии, известных как прусский крестовый поход, к которым в 1226 году присоединяется Тевтонский орден. В 1230 году Папа Римский дает право Тевтонскому ордену крестить пруссов. Немецкие крестоносцы, имевшие интересы в восточной Европе, приступили к колонизации новых территорий, на которых в скором времени сложилось государство Тевтонского ордена. Колонизация не проходила мирно - немалая часть прусских вождей вели активную войну с крестоносцами, часть же вождей приняла христианство. Тевтонский орден давал определенные привилегии лояльным пруссам, встраивая их в феодальную систему своего государства. В основную фазу колонизации (XIII-XIV вв.) случилось два крупных восстания пруссов - первое прусское восстание (1242-1249 гг.) и второе прусское восстание (1249-1260 гг.). Во время восстаний пруссы оставались разобщенными и несмотря на значительные трудности крестоносцам удалось переломить ход обоих восстаний и закрепиться на завоеванных территориях.

В ходе колонизации, рыцари основывали замки, которые являлись их опорными пунктами. Первоначально орденский замок представлял из себя укрепленный дом, служивший местом проживания братьев ордена. Такой дом возводился из дерева и укреплялся частоколом. В XIV веке начинается строительство замков в камне. Первым из них на территории Калининградской области стал замок Бальга (рис. 2), основанный в 1239 году на берегу Вислинского залива и сохранившийся в виде руин до сих пор.

Прусская культура и прусский язык постепенно утрачивали свое значение - новые феодальные отношения вытесняли собой традиционный уклад прусского общества, немецкий язык стал языком торговли и дипломатии. Большинство пруссов постепенно ассимилировались, смешиваясь с массой немецких колонистов. Прусская речь сохранилась как язык сельских общин до XVI-XVII веков. Большинство не онемеченных пруссов перешло на литовский язык, получив наименование летувинники (прусские литовцы).

Немецкие колонисты из соображений безопасности селились у стен замков, образуя так называемое лишке. Таким образом возникли многие города и поселки Калининградской области, в том числе и Кёнигсберг (Калининград). В настоящий момент на территории Калининградской области осталось значительное количество памятников истории прусского и орденского периода, представляющих из себя в основном руины замков и кирх, остатки валов и городищ.

Государство Тевтонского ордена вело постоянные войны с Польшей и Литвой, расширяя свое влияние в прибалтийском регионе. После принятия христианства Литвой исчерпались правовые основы нахождения Тевтонского ордена в землях Пруссии, поток крестоносцев и финансирование из Германии начало постепенно иссякать. После поражения при Танненберге (Грюнвальдская битва) в 1410 году и последовавшей за ним тринадцатилетней войны государство Тевтонского ордена утратило значительную часть своих территорий и находилось в плачевном экономическом состоянии.

В 1525 по приказу великого магистра Альбрехта Тевтонский орден прошел секуляризацию, а государство крестоносцев было преобразовано в светское Прусское герцогство. Последний великий магистр Тевтонского ордена герцог Альбрехт стал первым герцогом Пруссии. Государственной религией нового прусского государства стал протестантизм лютеранского толка - таким образом, Пруссия стала первым государством в мире, признавшим протестантизм своей государственной религией.

В 1657 году Пруссия вошла в состав объединённого Бранденбургско-Прусского государства и освободилась от вассальной зависимости от Польши.

В ходе Семилетней войны, между 1758 и 1762 годами Восточная Пруссия входила в состав Российской империи. В немецкой историографии этот период получил название "первое русское время".

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года северная часть Восточной Пруссии (примерно одна треть всей её территории) была передана Советскому Союзу, остальные две трети переданы Польше.

Сразу после Победы был организован Кёнигсбергский особый военный округ, который также занимался и гражданскими делами. 7 апреля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР на территории округа была образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Кёнигсбергская область была переименована в Калининградскую, город Кёнигсберг - в Калининград. Немецкое и литовское (летувинники - прусские литовцы) население было депортировано в Германию к 1947 году.

После войны Калининградская область стала одной из самых милитаризированных территорий Советского Союза. В Калининграде находится штаб Дважды Краснознаменного Балтийского флота, после 1991 года город Балтийск (быв. Пиллау) остался крупнейшей базой этого флота.

Сегодняшний город Калининград причудливо сочетает в себе приметы современного российского города и города европейского. История немецкая и российская сплелись здесь в единую нить времен, приобрели новые формы. Калининград старается бережно сохранить, доставшиеся в наследство памятники европейской старины, хотя от ветхого средневековья осталось немного: пожар Второй Мировой войны не пощадил древнее ядро города. Как и всякий город с многовековой историей, Калининград сохранил множество сооружений забытых ныне архитектурных стилей и жанров, но именно потому чрезвычайно интересных. Много привлекательных мест существует в Калининграде, и город неустанно заботится о сохранении своего исторического наследия. Ведь через внимание к прошлому узнается ценность настоящего и выстраивается достойное будущее.

3. Архитектурные памятники Калининградской области

Одними из известнейших архитектурных памятников Калининградской области можно назвать замки, которые являются наследием государства Тевтоноского ордена, существовавшего в Восточной Пруссии с XIII века по 1525 год. Состояние большинства этих памятников средневекового искусства на настоящее время близко к катастрофическому.

Возникновение

Сеть замков Восточной Пруссии, часть территории которой ныне относится к Калининградской области, начала формироваться в ходе завоевания Пруссии рыцарями Тевтонского ордена в XIII веке. Орден продолжал строить каменные замки до 1410 года.

В общей сложности на территории нынешней Калининградской области было построено около сорока замков. Поначалу рыцари в основном использовали крепости пруссов. Такие крепости как правило состояли из земляных валов и палисада и располагались на холмах. Новые замки (то есть замки, расположенные там, где прежде не было прусских крепостей) также основывались в виде деревянных укреплений. Позднее замки перестраивались в кирпиче и камне.

В 1525 году великий магистр Тевтонского ордена, Альбрехт Гогенцоллерн из династии Бранденбургских Гогенцоллернов перешёл в протестантизм, сложил с себя полномочия великого магистра и объявил о секуляризации прусских земель - основной территории, принадлежавшей Тевтонскому ордену. Подобный шаг стал возможен с согласия польского короля и при посредничестве Мартина Лютера, автора этого плана. Новообразованное герцогство Пруссия стало первым протестантским государством в Европе, продолжая оставаться в вассальной зависимости от католической Польши.

После того, как Орден прекратил своё существование, некоторые замки были разобраны за ненадобностью, другие же были приспособлены для использования в качестве казарм, жилых домов, тюрьм и т. д. К первой половине XX века, в связи с возрождением интереса к прошлому, в некоторых замках были устроены музеи (например в замке Инстербург).

Многие замки пострадали в ходе Второй мировой войны.

После войны некоторые замки были переоборудованы под нужды новых жителей области (включая коммунальные квартиры), оказавшиеся же бесхозными фортификационные строения постепенно разрушались, некоторые были уничтожены умышленно (например замок Кёнигсберг).

После 1991 года произошла перемена отношения к довоенному прошлому области, в том числе и к замкам. Однако большинство замков, особенно расположенных в редко посещаемых туристами районах области, продолжают разрушаться, нередко силами местных жителей-варваров, которые видят в замках источник дешёвых стройматериалов.

Более повезло, например, замку Инстербург, в котором сейчас расположен культурный центр, включающий в себя музей, любительский театр и клуб исторических реконструкций.

В 2006 году областные власти признали, что они не в состоянии обеспечить сохранность сохранившихся замков. Бывший губернатор области Георгий Боос, а также директор Научно-производственного центра (НПЦ) по охране памятников Калининградской области Евгения Суздальцева считают, что замки следует передать частным фирмам. Которые получат право использовать исторические здания в своих целях (например, оборудовать там гостиницы), но на условии сохранения исторического облика зданий. Такой прецедент уже имеется - ещё в начале девяностых годов частный инвестор начал переоборудование замка Пройсиш-Эйлау (в Багратионовске) под гостиницу и ресторан. Опыт оказался неудачным: в 1998 году, выполнив работы примерно на 80 %, фирма обанкротилась.

Замок Инстербург

Замок Инстербург (рис. 3)находится в городе Черняховске (до 1946 года - город Инстербург). Основан в 1336 году по приказу магистра Тевтонского ордена Дитриха фон Альтенбурга на месте городища Унзетрапис, разрушенного в 1256 году во время военной кампании ордена по Надровии.

Относится к категории "водных" замков (кольцом вокруг замка текла вода: на востоке Ангерапп, на юге Чернуппе - небольшой ручей, который с сильным напором вытекал из верхнего мельничного пруда, на западе и севере вода Чернуппе была направлена в замковый ров). Строился из дубовых брёвен силами покорённых пруссов под руководством оберст-маршала ордена из Кёнигсберга.

Точные сведения о времени превращения деревянного замка в каменный отсутствуют. В том виде, в котором замок Инстербург был первоначально построен из камня, он не сохранился, так как дважды был разрушен и сожжён: в 1376 году литовским князем Свердейком и в 1457 году во время войны прусских городов. Однако сооружённая из больших полевых камней кладка основания пережила пожары и разрушения.

Замок Инстербург выполнял двойное назначение: был бастионом против вражеских нападений литовцев и, одновременно, воротами для вылазок в военных походах ордена.

Замок Инстербург в сохранившемся позднем виде имел характерные черты восточно-прусского типа средневековых оборонительных сооружений, совмещавших функции боевой крепости и места совместного проживания рыцарей, объединённых в единый комплекс.

История замка

Замковый комплекс состоял из цитадели (конвентхауза) и форбурга. Цитадель - квадратное в плане замкнутое двухэтажное здание с мощными глухими наружными стенами и внутренним двором с колодцем - служила для проживания орденских братьев и деятельности Конвента округа. Цокольная часть стен на уровне погребов была выложена из природного камня по системе готической кладки. Выше шла кладка из обожжённого средневекового кирпича с узкими бойницами в наружных стенах. Верх стен завершался боевым круговым ходом - вергангом, перекрытым крутой скатной кровлей. Цитадель имела единственный вход арочного очертания в западном крыле. Форбург представлял собой ограждённое оборонительными стенами вытянутое пространство, очертаниями повторяющее контур вершины холма. Оборонительные стены ломаного очертания фланкировались по углам двумя высокими дозорными башнями с бойницами.

Находясь на рубеже военных действий, замок долгое время не был привлекателен для гражданского населения. О поселениях вокруг замка впервые упоминается в 1466 году - к тому времени здесь сложились три поселения: слобода Фрайхайт у южных стен замка, слобода Хакельверк с трактиром на южной стороне Мельничного пруда и прусская деревушка Шпарге в верхнем течении Анграпы. Их жители занимались торговлей и земледелием.

В 1500 году форбург замка разросся благодаря пристройке с внутренней стороны к оборонительным стенам хозяйственных помещений. После 1525 года замок был превращен в резиденцию Главного Управления округа Инстербург. Первым управляющим был назначен Йохан Пайн. 10 октября 1583 года на основе грамоты маркграфа Георга Фридриха фон Ансбаха (1539-1603) Инстербург получил городские привилегии - собственный суд, городской герб и печать.

В бурное XVII столетие замок был постоянно объектом нападений и местом прибежищ. В 1679 году замок не устоял под натиском шведских войск и был взят 1-го января.

В этот период его часто посещали властвующие курфюрсты, а шведская королева Мария Элеонора жила в замке Инстербург с 1642 года, что способствовало развитию города. В 1704 году здесь нашёл приют бежавший от шведского короля Карла XII польский вельможа Чарторыйский с семьёй.

В XVIII-XIX веках в Инстербурге поочерёдно располагались придворный суд, склад военного фуража и продовольствия, лазарет на 200 коек (во время кампании Наполеона), казарма эскадронов улан. Всё это приводило к многочисленным перестройкам и реконструкциям зданий. В середине XIX века от былого комплекса сохранились лишь стены цитадели, постройки в форбурге и одна угловая башня Пайн-турм, на которой были установлены часы. На протяжении XIX века форбург неоднократно перестраивался для нужд земельного суда. При этом часть оборонительных стен, видимо, была снесена.

После Первой мировой войны в цитадели замка был устроен музей краеведения Инстербургского Общества древностей, а форбург продолжал оставаться в ведении земельного суда.

В 1945 году замок подвергся штурму и пострадал от пожара. После войны в сохранившихся постройках разместилась воинская часть. Предположительно в 1949 году цитадель замка была практически полностью уничтожена пожаром (остались только внешние стены). С этого же момента началась разборка на кирпич зданий форбурга (материалы вывозились в Литву для восстановления объектов народного хозяйства). В начале 1950-х годов территория замка была передана ремонтно-строительному управлению № 1.

До наших дней замок дошёл в полуразрушенном состоянии. В подлинном виде сохранились южные хозяйственные постройки форбурга вместе с оборонительной стеной. От цитадели осталась лишь коробка наружных стен, за исключением западного крыла, которое было разобрано в послевоенное время. Тогда же была разобрана и последняя башня замка - Пайн-турм. Северная и северо-западная стороны форбурга не сохранились - осталась только часть оборонительной стены, примыкающая к цитадели с восточной стороны.

С 1997 года на территории замка Инстербург работает группа энтузиастов, объединившаяся в 1999 году в некоммерческую организацию "Дом-Замок". С 2003 года организация является официальным пользователем памятника истории федерального значения "Замок Инстербург". В 2006 году объект был включен в федеральную целевую программу "Культура России", начались противоаварийные работы, научные исследования, разработка проектно-сметной документации. В 2010 году замок был передан в собственность Российской Православной Церкви.

В настоящее время в замке функционируют на постоянной основе: историческая лаборатория (исследовательская деятельность, разработка научного обоснования проекта реконструкции и использования Замка Инстербург); центр прикладной культурологии; музейная экспозиция - история старого города, диорама Гросс-Егерсдорфского сражения; художественная галерея - клуб истории и искусств; ремесленные мастерские; информационно-туристический центр.

Ежегодно реализуется более 30 региональных и международных проектов, среди них: "Музейный пикник", "Музейная ночь", Фестиваль современного искусства "Insterfest", театральный Фестиваль "Грани Тысячелетий", Фестиваль замков, проект "ИнстерГод", научно-образовательный проект "Тевтонский орден: история и современность", научно-практические конференции и семинары, форумы по стратегическому развитию территории и старап-проектам.

Замок Нойхаузен

Нойхаузен (нем. Neuhausen) - замок, расположенный в 7 км от Калининграда, а также населённый пункт вокруг него. С 1946 года - город Гурьевск Калининградской области.

Замок Нойхаузен является характерным для эпохи средневековья сооружением, выполнявшим как общественно-бытовые, так и оборонительные функции.

Согласно последним исследованиям, замок представляет собой построенное в свободном расположении в виде вытянутого прямоугольника укрепление. В западном крыле протяжённостью 57 м находилось главное здание. Южное и северное крылья замка имели длину около 90 м. С востока замок был защищён мощной оборонительной стеной. Весь замок был обнесён крепостной стеной и широким рвом с водой. Пространство между замком и крепостной стеной называлось пархамон и было типичным для строительства оборонительных сооружений средневековья.

Ров был образован в результате строительства плотины и слияния протекавшей с северо-запада Мельничной речки и бежавшего с востока ручья. Сливаясь за замком, они образовали на западной стороне замка Мельничный пруд.

Вход в замок проходил через замковый ров на юго-востоке и был прикрыт выступавшей на четверть из стены круглой башней, вёл на разводной мост через замковый ров к главному порталу в южном крыле, защищённому крепкой опускающейся решёткой.

Наиболее древним является, сооружённое в конце XIV века из валунов и кирпича северное крыло, восточная часть которого возникла в XV веке.

Во времена герцога Альбрехта строение претерпело изменения. Не тронутой оставалась только восточная часть крыла. Помещения имели крестовые и цилиндрические своды. Проход, расположенный в части здания, обращённой в поле, имел изначально часть помещений с крестовыми сводами. На втором этаже, разделённом на два помещения, имелись крестовые своды, укреплены на центральных опорах. В северо-западном угловом помещении первого этажа потолок имел звёздчатый свод, разделённый на 12 частей, которые были укреплены по примеру земландских кирх посредством сооружения системы стрельчатых ниш и подпружных арок. В качестве центральной опоры использовались восьмиугольная колонна и прекрасные фигурные консоли с ажурным орнаментом. При герцоге Альбрехте были сооружены порталы и построены камины в стиле Ренессанса. В помещениях северного крыла были размещены кухня, пекарня, пивоварня, кладовые и конюшни.

Южное крыло приобрело законченную форму около 1700 года. Строения, входившие в него, были построены в различное время. Восточная часть южного крыла была построена в 1380-1400 годы и представляла собой внушительное трёхэтажное строение. В 1700 году было произведено расширение здания в сторону двора и одинарной башни. Таким образом, наружная стена со стороны двора превратилась во внутреннюю. На юго-восточном углу имелась круглая сильно выдающаяся из стены круглая башня, построенная из полевого камня, с подвалом, с прекрасным сводчатым куполом и узкими световыми щелями. Входом служила узкая лестница, ведущая из прежнего внутреннего двора. Данное укрепление имелось ещё около 1700 года и представляло собой строение из четырёх суживающихся вверх ярусов и венца в виде романского купола с фонарём.

В центре крыла находился дошедший до нашего времени пропилей (ворота) с четырьмя необычайно изящными восьмигранными угловыми башенками. Полуциркульный проход имел на полевой стороне нишу для подъёмной решётки. На дворовой стороне узор в виде сталактитовых натёков и струящихся лент, над ним имелось глухое окно. Башенки имели маленькие комнатки с крестовосводчатыми потолками. Между главным и оборонительным этажами южного крыла с двух сторон проходила узкая тесьма, которая прерывалась около башенок. Замки сводов ниш были сооружены, вероятно, во времена герцога Альбрехта.

Наиболее древним в замке было западное крыло, уничтоженное сильным взрывом в 1929 году. Оно было построено в середине XIV века. В нём были размещены помещения для совещаний и замковая часовня.

На месте башни в XIX веке была построена терраса. Восточного крыла не существовало вообще. С этой стороны замок прикрывался мощной стеной, которая была перестроена в неоготическом стиле с воротами, зубцами и жилыми помещениями.

Южнее замка, на противоположном от него берегу Мельничного пруда стояла Орденская мельница. Замок был окружён прекрасным замковым парком и охотничьими угодьями.

История

Замок Нойхаузен был построен в конце XIII века, как замок, принадлежащий Земландскому соборному капитулу. Точная дата постройки не известна. Приводимые некоторыми немецкими исследователями даты основания замка: 1283 год или 1292 год недостоверны, так как Земландский соборный капитул был основан в 1285 году как высший совещательный церковный орган Земланда, а только в 1294 году ему на содержание была выделена гарантированная треть епископских владений на Земланде. Вероятнее всего строительство замка велось в 1295-1297 годах. К сожалению, материала о строительстве и первоначальной планировке замка не обнаружено.

Южнее замка на другом конце Мельничного пруда в конце XIV века был построен орденский мельничный дом, сохранившийся в своём первоначальном состоянии: стройное двухэтажное здание из обожжённого кирпича с фундаментом из валунов. В то же самое время возникла кирха, тоже из валунов с черепичной крышей. Башня и боковые фронтоны имели глухие окна и ступенчатые шпицы исключительного изящества.

Орденский замок Нойхаузен в Пруссии не пользовался большой известностью. Он не отличался архитектурной изысканностью внешних форм и интерьеров. Здесь не принимались судьбоносные решения о войне и мире, не заключались торговые соглашения и союзнические договоры и никогда в древности не велись боевые действия, хотя и прикрывал он восточные границы орденского государства конца XIII века, являясь его мощным опорным пунктом. Размеренная жизнь в окружении лесов и болот была скорее санаторно-курортной, прерываемой лишь шумными визитами герцогов, курфюрстов, а позднее и коронованных особ с многочисленной свитой и обслугой.

Во второй половине XIV века замок был перестроен, все строения были возведены из камня. В ходе войн XIV и XV веков замок был незначительно повреждён.

После секуляризации в 1525 году Тевтонского ордена и образования светского государства - Герцогство Пруссия, первый светский правитель Альбрехт I Гогенцоллерн сделал замок Нойхаузен своей летней резиденцией. Именно на период правления герцога Альбрехта приходится проведение работ по расширению и реконструкции замка. В окрестностях замка был основан зоосад (2 кв.км), где звери жили на воле. В 1548 году замок был отписан второй жене герцога Анне Марии Браунгшвейгской в качестве пожизненной ренты.

В конце правления герцога Альбрехта в замке Нойхаузен произошли события, связанные с заговором фаворита герцога Пауля Скалиха, известного европейского алхимика. Скалих - сын бедного крестьянина из хорватского Загреба, вошёл в доверие к герцогу и принимал участие в совете в качестве княжеского советника. Устроил заговор против абсолютистской княжеской власти. Однако заговор был раскрыт и Скалих бежал в Нойхаузен, где и был впоследствии казнён.

При курфюрсте Георге Вильгельме Нойхаузен был превращён в летнюю резиденцию, "охотничью столицу", и неприкосновенный для местных жителей заповедник, где курфюрст часто пировал со своими приятелями после охоты. Широкую известность в тогдашней Пруссии, а впоследствии и во всей Германии, имела уникальная замковая серебряная посуда, пивная и винная, в виде охотничьих атрибутов - пороховниц и мушкетов с многочисленными чеканными охотничьими гербами, знаками и эмблемами. Она была подарена обитателям замка в 1627 году Георгом Вильгельмом на вечное пользование. Существовала традиция: каждому почётному посетителю из этой посуды наливали определённую дозу пива и вина, а затем в хмельном состоянии он должен был написать в альбоме свою фамилию и сочинить стих. Хроника гласит, что не всем это удавалось. Впоследствии эта посуда и альбом стали ценными экспонатами берлинской художественной галереи и музея династии Гогенцоллернов. После 1770 года в замке было размещено прусское ведомство юстиции, обслуживавшее Фишхаузен (Приморск) и Лохштедт (ныне не существует).

В 1814 году замок был пожалован Фридрихом Вильгельмом III в качестве награды активному участнику борьбы против Наполеона графу фон Бюлову.

В 1842 году замок был продан графу Люкнеру, который произвёл некоторые перестройки в замке. При нём замок окончательно утратил военные функции. Были засыпаны рвы, заложены кирпичом бойницы, построены стационарные мосты. В то же время была подчёркнута его курортная функция: расширилась зона парка, у стен появились замковые террасы с высаженными редкими кустарниками - интродуцентами.

В конце XIX века замок служил для размещения сельскохозяйственной администрации провинции. Замковый парк и лес у вокзала Нойхаузен-Тиргартен узкоколейной железной дороги были излюбленным маршрутом экскурсий кёнигсбержцев.

Последним довоенным владельцем замка Нойхаузен был фон Массов, а после его отъезда Эрих Кох. В дальнейшем никаких перестроек замка не производилось, и в таком виде он сохранился до января 1945 года, когда здесь был оборудован опорный пункт фашистских войск. Замком и городом овладели в ходе Восточно-Прусской операции 28 января 1945 года наши войска: 39-я армия частью сил 192-й стрелковой дивизии полковника Л. Г. Басанца 113-го стрелкового корпуса генерал-майора Н. Н. Олешева. Бомбовые удары, огонь орудий тяжёлой артиллерии, подрывание стен накладными зарядами во время штурма замка превратили большинство его сооружений в руины.

После Второй мировой войны замок, сильно повреждённый в ходе боевых действий, в течение ряда лет находился в заброшенном состоянии. В середине 50-х годов он был приспособлен для нужд Гурьевского СМУ треста "Совхозводстрой", ныне ПМК - 3 ПСПЭО "Калининградмелиорация".

Замок Шаакен

Замок Шаакен (нем. Schaaken) - орденский замок в посёлке Некрасово Гурьевского района Калининградской области. Основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее Шокин) около 1270 года.

История

Впервые прусская волость Шаакен (Сакен) упоминается в хронике Тевтонского ордена за 1258 год. "История старой Пруссии" говорит, что орденская деревянная крепость в Шаакене начала строится в 1261 году. Средневековые строители заложили свою крепость не на побережье Куршского залива, а примерно в четырёх километрах от него. Для строительства была запружена река Шаакен (теперь Большая Моряна), и на топком болотистом грунте было построено оборонительное укрепление. В хронике также упоминается, что к 1270 году в Шаакене была достроена епископская деревянная крепость.

Впоследствии к оборонительным стенам замка было пристроено большое количество построек, в которых располагались часовня, жилые помещения и другие хозяйственные строения. (рис. 4)

Слово "Шаакен" пришло из прусского языка и означает "трава". Что и не удивительно: природный ландшафт этих мест представляет собой пространство, заросшее травой, тростником и камышом.

В 1697 году в гавани, расположенной недалеко от Шаакена, побывала часть "Великого посольства российского" на пути своего следования в Западную Европу. Царь Пётр I останавливался в Шаакене 11 ноября 1711 года, 6 июля 1712 и 23 сентября 1717 (даты по старому стилю).

Современное состояние

Шаакен практически не пострадал во время Великой Отечественной войны. С конца 1945 года в замке располагался приют для немецких детей-сирот, который просуществовал до 1947 года. После войны территория замка использовалась как колхозная конюшня, которая просуществовала до начала 1960-х годов. Затем замок был отдан под жильё, а подсобные помещения использовались под хозяйственные нужды.

В 1980-х годах в замке жила только одна семья, которая использовала ещё пригодные для жилья помещения. Отсутствие своевременного ремонта, равнодушие и безответственность местных властей привели к разрушению здания замка, и сохранившиеся постройки превратились в руины.

В 2000-х годах замок был передан в аренду частным лицам, шли восстановительные работы, заново отстроена часть крепостной стены. В замке проводились туристические экскурсии, была собрана музейная экспозиция, выставлены средневековые тюремные орудия пыток, содержались экзотические животные (детский уголок). В 2011 году замок передан Русской православной церкви. В 2012 на территории произошёл пожар.

4. Достопримечательности Калининградской области

Виштынецкое озеро

Виштынецкое озеро (рис. 6) (Виштитис, польск. Jezioro Wisztynieckie, лит. Vištyčio ežeras, нем. Wystiter See, иногда называется "Европейским Байкалом") - озеро в Нестеровском районе на границе Калининградской области России и Вилкавишкским районом Мариямпольского уезда Литвы. Самое крупное, а также глубокое и чистое озеро Калининградской области - его площадь составляет более половины общей площади озер и прудов Калининградской области.

В озеро впадает 12 рек и ручьёв Виштынецкой возвышенности, в частности, в южную часть озера впадают две небольшие речки - Черница и Безымянная, текущие с территории Польши. Единственная река, вытекающая из водоёма, и находящаяся на севере - Писса.

В озере обитают 22 вида рыб. Основные виды - озерный сиг и европейская ряпушка. Из ценных видов рыб нужно отметить европейского угря и налима. Промысловое значение имеют также щука, окунь, плотва, линь. Местные жители утверждают по этому поводу, что в озере водится "красная рыба ряпушка, которая не водится более нигде". В озере обитают 150 видов беспозвоночных, в том числе различные микроскопические рачки, моллюски и другие. На Большом заливе Виштынецкого озера гнездятся лебеди и утки.

Виштынецкое озеро хорошее место для отдыха и рыбалки. На его берегах находятся песчаные пляжи, туристические базы и лагеря отдыха. На литовском берегу на северном побережье расположен посёлок Виштитис, на восточном побережье - посёлок Чижижки.

С 1975 года озеро является памятником природы. Сейчас Виштынецкое озеро - центр комплексного государственного природного заказника, площадью 335 км². Заказник был организован с целью сохранения биоразнообразия наземных позвоночных (чёрный аист, скопа, большой и малый подорлики, коростель, клинтух, белоспинный дятел, камышовая жаба, уникальная популяция благородного оленя и т. д.) и проведение научно-исследовательских работ (комплексные эколого-фаунистические исследования наземных позвоночных, зоологический мониторинг, изучение популяции благородного оленя).

Куршская коса

Куршская коса (рис. 7) (лит. Kuršių nerija, польск. Mierzeja Kurońska, нем. Kurische Nehrung) - песчаная коса, расположенная на побережье Балтийского моря и Куршского залива. Название косы происходит от названия древних племён куршей, живших здесь до колонизации Пруссии немцами.

Длина - 98 километров, ширина колеблется от 400 метров (в районе посёлка Лесной) до 3,8 километров (в районе мыса Бульвикё, чуть севернее Ниды). Здесь на очень небольшом расстоянии друг от друга соседствуют очень разные пейзажи: песчано-пустынный, хвойные леса, березняки запада России. Коса напоминает музей природных зон. Коса тянется от города Зеленоградска в Калининградской области до литовской Клайпеды (Смильтине).

Тело косы состоит из песка, покрытого тонким (в несколько сантиметров толщиной) растительным слоем. Образование этого слоя происходило в течение многих десятилетий.

Благоприятные климатические условия позволяют отдыхать на Куршской косе в период с мая по ноябрь.

Фактически коса является полуостровом, так как в районе Клайпеды находится пролив, соединяющий Куршский залив и Балтийское море, по которому в Куршский залив и обратно проходят суда.

На литовской стороне через пролив между косой и городом Клайпеда курсируют пассажирские и автомобильные паромы. Рядом с проливом в старом немецком форте расположен Литовский морской музей.

В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Куршской косы

% территории косы занимают леса, в которых произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности. Фауна насчитывает 296 видов наземных позвоночных животных (лось, косуля, кабан, лиса и другие).

Куршскую косу называют птичий мост. По нему проходит древний миграционный путь птиц (150 видов) из северных районов Европы в южные районы Европы и Северную Африку. В дни миграций над косой ежедневно пролетают до миллиона пернатых. Гнездятся здесь 102 вида птиц. На косе действует одна из первых в мире и старейшая в Европе орнитологическая станция, расположенная в посёлке Рыбачий. Она была основана немецким теологом и любителем птиц Иоганном Тинеманом 1 января 1901 года.

Имеются песчаные пляжи, позволяющие искупаться как в пресноводном заливе, так и в солёном Балтийском море.

Национальный парк "Куршская Коса"

Куршская коса - визитная карточка Калининградской области, излюбленное место отдыха калининградцев и гостей Янтарного края. НП "Куршская коса" - самый маленький национальный парк России и одновременно один из самых посещаемых в стране. Сотни тысяч туристов ежегодно приезжают на полуостров для того, чтобы полюбоваться его уникальной природой, узнать о культурном наследии его жителей, отдохнуть и набраться сил.

Познакомиться с достопримечательностями косы помогут информационные центры, расположенные на 14-ом км в Музейном комплексе национального парка и в г. Калининграде.

Одними из основных задач национального парка "Куршская коса" является сохранение природных комплексов и эколого-просветительская деятельность.Сотрудниками отдела экологического просвещения регулярно проводятся разнообразные занятия по экопросвещению.

Пешеходные туристические маршруты Национального парка "Куршская коса"

"Королевский бор" ("Лесничество Гренц")

Маршрут протяженностью 2.8 км проложен в прикорневой части косы (6,5 - 7 км). Особенностью маршрута является прохождение трассы по вековым массивам хвойных лесов и старым насаждениям интродуцентов, в первую очередь туи гигантской. Заливные луга побережья Куршского залива, как и сама акватория залива, обогащают прогулку пейзажными перспективами большой глубины. Интересна история местности, по которой проходит маршрут: участок этого леса между Кранцем (г. Зеленоградск) и поселком Заркау (Лесной) никогда не вырубался, и ему никогда не угрожали движущиеся пески, так как в течение нескольких столетий здесь существовал охотничий королевский заказник, а на лугах, примыкающих к заливу, ловили и обучали знаменитых королевских прусских соколов. Небольшой участок маршрута проходит по участку старинного почтового тракта, который являлся основной дорогой из Восточной Пруссии в Россию в течение полутораста лет, а также по декоративным посадкам, сохранившимся на месте существовавшего здесь с XVII в. лесничества "Гренц" В пятнадцати километрах от Зеленоградска на берегу залива расположена самая крупная турбаза косы "Дюны".

Орнитологическая станция "Фрингилла"

Основана в начале XX веке. Находится в месте прохождения маршрутов перелётных птиц и служит для кольцевания птиц и изучения их перелётов

Маршрут протяженностью 0.5 км расположен на 23-м км косы. Изучение косы и создание целостного о ней представления невозможно без участия специалистов разных отраслей науки, именно поэтому в национальном парке бок обок с лесоводами трудятся историки, археологи, педагоги, социологи, работники рыбной промышленности и многие другие специалисты. В частности, огромный интерес представляет деятельность полевого стационара Биологической станции Зоологического института РАН по кольцеванию птиц и изучению их миграционного состояния. Экскурсия по полевому стационару "Фрингилла" (латинское название зяблика - самой распространенной птицы Куршской косы), которую проводят квалифицированные специалисты-орнитологи, позволит ближе познакомиться с удивительным царством птиц, узнать о созданной в 1901 г. на Куршской косе первой в мире Орнитологической станции кольцевания и 100-летней истории орнитологических исследований, написанной немецкими и российскими учеными.

"Высота Мюллера"

"Танцующий лес"

Маршрут протяженностью 0.8 км расположен на 37-м км косы. Маршрут знакомит с участком необычного соснового леса, посаженного в начале 60-х гг. XX в. на дюне Круглой (Рундерберг) в окрестностях поселка Рыбачьего (Росситтен). В отличие от большинства дюн косы, вытянувшихся вдоль берега Куршского залива, отдельно стоящая дюна Круглая располагается прямо на пальве - плоской лесистой равнине между морем и заливом. История данной местности связана со знаменитой немецкой планерной школой, существовавшей на Куршской косе до Второй мировой войны.

"Высота Эфа" (рис. 7,8)

Маршрут протяженностью 2,8 км проложен на 42 км Куршской косы в окрестностях поселка Морского - наиболее живописного из всех поселков косы. Он выведет вас к дюне Ореховой (Петш), самая высокая точка которой (64 м)была названа высотой Эфа в честь лесовода Франца Вильгельма Эфы, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков. Песчаные дюны Куршской косы (до 60 м высотой)одни из самых высоких в Европе. С обзорных площадок открывается все великолепие ландшафтов косы: море, залив, открытые белые дюны, подвижные пески, лесные пространства, уютные домики поселка Морского.

"Озеро Лебедь"

Маршрут протяженностью 4 км проложен на 46 км косы в районе самой высокой дюнной гряды Куршской косы. Маршрут позволяет познакомиться с особенностями геологической истории и геоморфологического строения Куршской косы, в частности, с уникальными подвижными дюнами, вторыми по высоте в Европе, с их растительным и животным миром, с деятельностью лесоводов по закреплению движущихся песков. Кульминационный момент экскурсии - панорама, открывающаяся с видовой площадки, находящейся на высоте 55 м над уровнем моря на одном из эоловых бугров на вершине дюны Оленья буда. Отсюда экскурсанты смогут увидеть широкую морскую гладь, водный простор Куршского залива, а также массивы открытых песков, многоплановые виды озера Лебедь и лугов с перелесками.

Калининградский зоопарк

Зоопарк Калининграда располагается на территории бывшего Кёнигсбергского зоопарка, который был основан Германом Клаассом, немецким предпринимателем. К моменту открытия, 21 мая 1896 года, в его коллекции было девятьсот экземпляров животных двухсот шестидесяти видов. Непрерывно сменяющие друг друга экзотические выставки, концерты симфонической музыки, выступления духового оркестра дали возможность зоопарку уже через два года значительно улучшить свое финансовое положение: 2900 кёнигсбержцев имели абонементы на посещение зоопарка.

Коллекция животных в 1910 году достигла 2161 экземпляра - самого большого за всю его историю. К концу второго десятилетия своего существования зоопарк достиг небывалого расцвета. Но с началом Первой Мировой войны перед ним была поставлена совсем иная задача: все имеющиеся здания и сооружения были заполнены воинским обмундированием, а вскоре зоопарк совсем закрыли для посетителей до 1918 года. Изрядно потрепанный, нуждающийся в капитальном ремонте, зоопарк очень медленно и с большим трудом улучшал свое положение, в основном, на деньги жителей города, которые, глядя на ужасное состояние местной достопримечательности, взяли на себя обязательство выплачивать ежегодно в фонд зоопарка по 50 тысяч германских марок. Так вот медленно, но верно зоопарк привели в почти идеальное состояние.

Но, к сожалению, ненадолго. В результате штурма Кёнигсберга в 1945 году здания и вольеры были разрушены, а из животных осталось только четыре: лань, барсук, осел и раненый бегемот, которого окрестили Гансом. Бегемота нашли в канаве на окраине зоопарка. У него оказалось семь пулевых ранений. Благодаря усилиям ветеринаров бегемот Ганс выжил и стал первым крупным животным Калининградского зоопарка. Возможно, именно поэтому и по сей день символом зоопарка является бегемот.

По окончании штурма Кёнигсберга новые жители города, теперь Калининграда, принялись восстанавливать разрушенные здания. 27 июня 1947 года Калининградский зоопарк был открыт для посетителей. Коллекция, насчитывающая только 50 видов, стала быстро пополняться благодаря помощи других зоопарков страны, а также через Зоологическое объединение. Большую помощь зоопарку в формировании коллекции оказывали калининградские моряки, которые подарили ему много ценных животных.

В 1973 году начался новый этап в жизни зоопарка. Многие промышленные предприятия, строительные организации, проектные институты города закрепили за собой каждый строительный объект и взяли шефство над ним. Они построили и отремонтировали более ста тридцати сооружений и вольеров, плотины и пешеходные мостики через ручей, проложили водопроводную, канализационную и электрическую сети, установили декоративные скамейки, сделали дорожки, разбили газоны. В 1980 году закончилось строительство вольеров для горных животных, расположенных вдоль паркового ручья. В 1982 году для детей открылся городок, привлекающий внимание разноцветными куполами и крышами затейливых деревянных домиков.

Шли годы, и из зоосада, когда-то созданного для развлечения посетителей, он превратился в уникальный памятник живой природы. На территории 16,5 га не только живут обитатели всех уголков земного шара, но и расположен великолепный дендропарк, представленный экзотическими деревьями и кустарниками. У входа гостей встречает реликтовое дерево - гинкго двулопастной - ровесник динозавров. До сих пор можно увидеть несколько объектов довоенной постройки, благодаря которым в зоопарке сохранился дух старого Кёнигсберга. Это медвежатник, львятник, орлятник, бассейны для ластоногих животных. В центре зоопарка расположен самый большой и красивый в городе фонтан, струи которого поднимаются на 18-метровую высоту.

В настоящее время коллекция зоопарка представлена более чем двумя тысячами экземпляров более трехсот видов животных, из которых 51 вид занесен в Международную Красную Книгу. Калининградский зоопарк является постоянным членом Европейской Ассоциации зоопарков и аквариумов (EARAZA), объединяющей зоопарки стран СНГ. Зоопарк участвует во многих международных программах по разведению и сохранению редких видов. Удалось получить приплод редких животных - снежных барсов, зебр, равнинных тапиров, белоголовых сипов. В коллекции появились кенгуру Беннета, кудрявые пеликаны, даурские журавли.

Был построен новый современный вольер для снежных барсов, вольер с домиком для медведицы на средства жителей Англии. Активное сотрудничество с зоопарками России и европейских стран открывает большие возможности для развития зоопарка. Сейчас калининградский зоопарк пятый по величине коллекции. Среди орлов, фазанов и павлинов живет говорящий ворон, пообщаться с которым норовят все туристы. Но ворон отвечает далеко не всем.

Калининградская государственная художественная галерея

Музей располагает коллекцией в десять тысяч экспонатов различной тематики и жанров. Живопись, графика скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства, представленная в галерее, не оставит равнодушным, наверное, даже самого искушенного и привередливого ценителя. Основу собрания галереи представляют работы отечественных и зарубежных художников второй половины ХХ века. В фондах музея представлены также произведения искусства XVII - первой половины ХХ века.

Основу собрания составляют следующие коллекции: произведения официального и альтернативного искусства отечественных художников 50-90 гг. ХХ века; современная графика художников России и стран Балтийского моря; стекло и керамика России 60-90-х гг. ХХ века; современные народные промыслы России; коллекция искусства Восточной Пруссии; коллекция произведений калининградских художников.

В восьми выставочных залах общей площадью более трех тыс.кв. метров ежегодно проводится до 30 выставок и художественных проектов совместно с музеями России и Европы, калининградскими, российскими и зарубежными авторами. КХГ организует научные конференции и художественные пленэры, реализует международный художественный проект Биеннале графики стран Балтийского моря "Калининград - Кёнигсберг". Калининградская художественная галерея не только хранит художественные ценности, но и является важным центром культурно-просветительской работы. Музей располагает оснащенным мультимедийной системой лекционным залом на 60 мест, библиотекой, детской художественной студией.

5. Псковская область

Псковская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного федерального округа.

Административный центр - город Псков.

Область граничит с Ленинградской, Новгородской, Тверской, Смоленской областями, Белоруссией, а также с Европейским союзом - Эстонией и Латвией.

Псковская область - единственный субъект Российской Федерации, не имеющий флага.

Псковская область занимает территорию, равную 55, 3 тысячам кв. км, это больше, к примеру, чем площади, занимаемые Данией, Швейцарией, Эстонией или Нидерландами. С севера на юг она раскинулась на 380 км, с запада на восток - на 260 км.

Административно Псковская область поделена на 24 района, наиболее крупными и централизованными считаются города Псков и Великие Луки, расположенные соответственно в центральной части региона и на юге. Кроме этих населенных пунктов, в области различают еще 12 городов и 8143 сел и поселков.

Регион является транзитной территорией при перевозке товаров из России в страны Балтии и государства Европы. Область пересекают автомобильные и железные дороги, соединяющие Москву с Ригой и Санкт-Петербург с Киевом. Центр области - город Псков - расположен примерно в одинаковой близости от Санкт-Петербурга (250 км), Таллинна (280 км), Риги (260 км) и Москвы (600 км).

Население

В силу ряда причин область на протяжении последних трёх четвертей XX века испытала и продолжает испытывать интенсивную депопуляцию, связанную с оттоком молодёжи и, как результат, старением и естественной убылью населения. (График 1) Если по переписи 1926 года в нынешних границах области жили 1678 тыс. человек, то к 1990 году население сократилось до 844 тыс., а к началу 2008 - до 705 тыс. При этом по темпам убыли населения Псковскую область превосходят только некоторые регионы крайнего Севера, откуда продолжается массовый выезд населения. В 1990-е годы Псковскую область неофициально называли "столица российской депопуляции", её демографические показатели (прежде всего, половозрастная структура населения с большой долей старших возрастов) использовались в учебной литературе для иллюстрации соответствующих процессов.

6. История Псковской области

Образована 23 августа 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР, 2 октября 1957 года в её состав вошла бо́льшая часть упразднённой Великолукской области.

Ранее на территории, на которой находится Псковская область, существовал ряд административно-территориальных образований.

В 910-1348 гг. Псковское княжество в составе Новгородской земли, город Изборск - в русских летописях называется одним из трёх древнейших городов, в которые были призваны варяги, а Княгиня Ольга, согласно житию Святой, была родом из деревни Выбуты на Псковщине. В 1348 году получила автономию от Новгородской республики, в части выбора посадника Псковская республика, просуществовавшая до 1510 года.

Уезды были низшей административной, судебной и фискальной административной единицей. На территории, на которой ныне находится Псковская область, известны Великолукский, Гдовский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Порховский, Себежский, Островский, Псковский уезды, так, например, Псковский уезд в 1510-1708 гг. был в составе Великого княжества Московского, затем до 1710 года на основании Указа Петра I в составе Ингерманландской губернии, затем до 1719 года в составе Санкт-Петербургской губернии, в которую была переименована Ингерманландская губерния.

Созданные в России губернии были обширны по своей территории, губернские канцелярии не справлялись с управлением, и в 1719 году введена промежуточная административно-территориальная единица между уездом и губернией - провинция. Псковская провинция была образована в 1719 году в составе Санкт-Петербургской губернии, а затем с 1727 года была в составе вновь образованной Новгородской губернии.

Псковская губерния была создана в 1772 году по Указу Екатерины II, и до 1776 года была в составе 5 провинций: Великолукской (центр г. Великие Луки), Двинской (г. Двинск), Полоцкой (г. Полоцк), Витебской (г.Витебск), Псковской (г. Псков) с губернским центром в г. Опочка, затем до 1777 года по Указу Екатерины II в составе 2 провинций: Великолукской и Псковской. Губернский центр тогда перенесён в г. Псков. После, в 1777 году было образовано Псковское наместничество в составе 10 уездов: Псковский уезд, Островский уезд, Опочецкий уезд, Новоржевский уезд, Великолукский уезд, Торопецкий уезд, Холмский уезд, Порховский уезд, Лужский уезд, Гдовский уезд. В 1781 году утвержден герб Псковского наместничества и г. Пскова. Затем Псковская губерния, в 1796 году, Указом Павла I, была утверждена вновь, изначально в составе 6 уездов: Великолукского, Опочецкого, Островского, Порховского, Псковского и Торопецкого уездов. В 1802 году были восстановлены в состав губернии ранее упразднённые Новоржевский и Холмский уезды. 24 марта 1924 года по декрету ВЦИК Велижский (с центром в г. Велиж и включая современные Усвяты), Невельский (с центром в г. Невель), Себежский (с центром в г. Себеж) уезды Витебской губернии Белорусской ССР вошли в состав Псковской губернии. К этому времени в составе губернии - 11 уездов.

После упразднения губерний на территории, значительно превышающей нынешнюю область, существовали три года, с августа 1927 года по август 1930 года, Псковский и Великолукский округа в составе Ленинградской области. Второй из них был передан в состав Западной области (с центром в Смоленске) в 1929 году. В 1930 году округа были упразднены, а их районы остались в составе Ленинградской и Западной областей. В 1935 году территория бывшего Великолукского округа была передана в состав новообразованной Калининской области (с центром в Калинине, ныне Тверь).

В 1935 году в составе Ленинградской области вновь был воссоздан Псковский округ (упразднён в 1940 году), в составе Калининской области - Великолукский округ (упразднён в 1938 году). В 1937-1941 годах существовал пограничный Опочецкий округ в составе Калининской области. После упразднения Великолукского округа в 1938 году часть входивших в него районов были переданы в состав Опочецкого округа, другая часть перешла в прямое подчинение Калининской области.

В 1941-1944 годах территория современной Псковской области была оккупирована немецкими войсками.

-23 августа 1944 года были образованы отдельные Великолукская и Псковская области. 16 января 1945 года из состава Эстонии (ЭССР) и Латвии (ЛССР) в состав Псковщины были возвращены Печоры и Пыталово (Абрене) с окрестностями, входившие в Псковскую губернию до 1920 года. Тогда же, 16 января 1945 года, из присоединённых волостей были созданы Печорский, Качановский и Пыталовский районы Псковской области. В 1957 году западная часть упразднённой Великолукской области была включена в состав Псковской области.

июля 1958 года из состава Псковской области в состав Калининской (Тверской) области был передан Плоскошский район, в состав Новгородской области - Холмский район. Таким образом были оформлены современные границы Псковской области.

февраля 1967 года Псковская область награждена Орденом Ленина. Ордена Псковскую область удостоили за мужество, проявленное псковичами в партизанском движении против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, и успехи, достигнутые в восстановлении и развитии народного хозяйства.

. Археологические памятники, достопримечательности и городища Псковской области

Воронич

Воронич - название городища и одноимённой деревни в Псковской области России.

Расположен в 3 км к северо-западу от районного центра, посёлка Пушкинские Горы, на берегу реки Сороть.

Деревня входит в состав городского поселения "Пушкиногорье".

Город Воронич, остатком укреплений которого является городище, был псковским пригородом XIV-XVI вв. Являлся частью цепи приграничных укреплений, защищавшей г. Псков с юго-запада. В XV столетии насчитывал более четырёх сотен домов. Также в нем находились несколько церквей и монастырей. Город достиг расцвета к XVI веку.

В 1581 году город был полностью разрушен во время Ливонской войны войсками польского короля Стефана Батория и после уже не восстанавливался. С XVII века земли Воронича и окружавших его монастырей и церквей перешли в царскую вотчину.

В 1610 году в крепости Воронич обосновался отряд польско-литовских интервентов под командованием Лисовского.

В 1719 году Воронич в качестве пригорода был приписан к Опочке.

На городище Воронич находится родовое кладбище хозяев соседнего Тригорского, где у восточной алтарной стены церкви св. Георгия погребены А. М. Вындомский, А. Н. Вульф (их могилы находятся под общим памятником - белым мраморным крестом). Рядом под мраморной могильной плитой покоится прах мужа П. А. Осиповой И. С. Осипова. Около него под такою же плитой похоронена сама хозяйка Тригорского Прасковья Александровна Осипова.

Бывая в Михайловском, Александр Сергеевич Пушкин бывал и на Ворониче. На первоначальном заглавии к своей трагедии "Борис Годунов" Пушкин написал:

"Писано бысть Алексашкою Пушкиным, В лето 7333 На городище Ворониче".

К XXI веку городище представляет собой холм с крутыми склонами и подковообразной вершиной, на которой находятся остатки крепостного вала; двух боковых дорог, ведших к воротам; остатки Ильинской церкви, родовое кладбище помещиков соседнего села Тригорского и восстановленная в 2007 году церковь Св. Георгия. Рядом с церковью похоронены Гейченко, Семён Степанович и Ямщиков, Савва Васильевич

С 1936 года городище Воронич входит в состав Музея-заповедника А. С. Пушкина.

По соседству с городищем расположена деревня Воронич Пушкиногорского района Псковской области, а также Тригорское - музей-усадьба друзей А. С. Пушкина .

Врев

Врёв - древнее городище на территории Псковской области, расположенное между городами Остров и поселком Пушкинские Горы. Сегодня рядом с городищем находится деревня Врев (24 жителя в 2000 году) в Воронцовской волости Островского района Псковской области.

На территории городища сохранился холм, на котором в Средние века располагалась крепость. Упоминание Врева, как древнего пригорода Псковской земли, встречается в Псковских летописях и связано с его осадой в 1426 году войском великого князя литовского Витовта: "вревичи побиша, а вревич паде не много". В Средние века Врев представлял собой город, в котором имелись храмы и монастыри.

Город Врев входил в число древних псковских пригородов-форпостов в числе таких пригородов-крепостей Пскова, как Воронич, Остров, Опочка, Выбор, Велье и др. Их роль заключалась в защите подступов Пскова с юго-запада. Они играли также роль торговых пунктов, обеспечивающих удобную переправу по торговому тракту из Москвы и Пскова на Литву и Польшу.

С течением времени Врев стал уездным центром. В XX веке это было достаточно крупное село. Рядом со Вревом, в д. Мясово располагалась школа. Во Вреве действовал медпункт и почтовое отделение. По состоянию на начало XXI века в селе почти не осталось жителей (школа, например, была закрыта примерно в 1978 году).

Наиболее значительной достопримечательностью Врева является его погост - обширное кладбище, на котором имеются исторические захоронения.

Также на территории села Врев есть действующее кладбище, большая часть которого находится на длинной продолговатой гряде (бывший крепостной вал) при въезде в село. Кладбище древнее, но старые могилы фактически все уничтожены или не поддаются идентификации. Тут можно обнаружить старые каменные кресты.

На месте самого городища Врев располагается дворянский некрополь. Например, здесь находится могила генерал-лейтенанта, участника Кавказской войны - Ипполита Александровича Вревского и генерал-губернатора Туркестанского края, командующего Туркестанским военным округом - Александра Борисовича Вревского. Здесь же похоронена его мать Евпраксия Николаевна Вревская (урождённая Вульф), знакомая А. С. Пушкина, с которой, по преданию, поэт списал образ Татьяны Лариной из романа "Евгений Онегин". Ей же, как одной из числа самых близких своих знакомых, поэт поведал о предстоящей дуэли с Ж. Дантесом.

В 1995 году гордище Врев включено в состав Музея-заповедника А. С. Пушкина.

Печоры

В Псковской области, на самой западной границе России, находится замечательный город Печоры. Когда-то Печоры входили в состав Эстонии, а город именовался Петсери. Правда, совсем недолго, но этого времени хватило для того, чтобы в послереволюционный атеистический период уберечь от разрушения главную достопримечательность Печор - Псковско-Печерский монастырь (рис.9), один из известнейших монастырей России, выдающийся ансамбль русского зодчества.

Город, собственно, возник как обитель отшельников, живших в выкопанных ими пещерах. В конце XV века около монастыря стало разрастаться поселение, и с XVI до XVIII вв. Печоры выступали важным стратегическим пунктом на западной границе Русского государства.

Псковско-Печорский монастырь был основан на месте, где протекает река Каменец. Историю основания этой духовной обители раскрывает одна из легенд, в которой говорится, что заблудившийся в лесу охотник услышал церковное пение. При этом поющие не показывались на глаза. Когда мужчина, наконец, оказался дома, он рассказал об услышанном свои соседям. Некоторые из горожан посчитали, что необычные звуки могли издавать монахи-пустынники, поселившиеся в пещерах на песчаных склонах оврага. И действительно, эти земляные углубления позже были обнаружены местным крестьянином.

Основателем монастыря считают священника Ивана, бежавшего в эти места от притеснений немцев. Обитель пошла от земляной церкви, которую выкопал Иван, или Иона - после принятия иночества. Первый храм был освящен в 1473 году. Однако постоянный набеги ливонских кочевников не давали ширится монастырю. Ситуация улучшилась после присоединения Пскова к Московскому государству. В это время как раз и разворачивается масштабное строительство под руководством дьяка Мисюре Мунехине. При другом священнике - Корнилии - были возведены каменная Благовещенская и надвратная Никольская церкви. Также была создана иконописная мастерская и составлен летописный свод - Псковская третья летописи. Увеличилось и число монахов.

Со временем не только ширилась территория монастыря. Русские цари на протяжении нескольких столетий одаривали монастырь сокровищами. К сожалению, во время Великой Отечественной войны святая обитель была разграблена оккупантамии. До настоящего времени часть сокровищ возвращена в монастырь.

Общая длина монастырских стен - 726 метров, толщина - 2 метра. Сохранилось девять башен. Самая высокая башня - Верхних решеток - расположилась на дне оврага. Через единственный ее проход с решеткой протекает ручей. Аналогичную конструкцию имеет башня Нижних решеток. Еще здесь находятся башня Тарарыгина, или Наугольная, Изборская, Благовещенская, Никольская с надвратной церковью Николы Ратного, а также Петровская башня, которая появилась в XVII веке над входными воротами. И наконец, небольшая круглая Тюремная (Острожная) башня.

Монастырь и поныне является действующим. Эта святая обитель - место паломничества православных христиан и всех тех, кто желает прикоснуться к святой вере, наслаждаясь покоем и любуясь живописными пейзажами Печор.

Изборск и окрестности

Изборск - один из древнейших русских городов. Впервые в письменных источниках он упоминается в 862 году. Первый князем города был Трувор.

Город расположен в 30 км от Пскова. Побывать здесь - значит окунуться в древнюю историю, увидеть русскую землю такой, какой она была много столетий назад...

Одна из достопримечательностей Изборска - Труворово городище. Отсюда и начинался древний город. В настоящее время оно почти ничем не напоминает древнее оборонительное сооружение, представляя собой пустое поле с хорошо различимым рвом и валом. Единственная сохранившаяся постройка - Никольская церковь, возведенная в XV-XVI вв. на месте более старого деревянного строения.

Историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Изборск" включает в себя крепость, музей оборонительного зодчества и этнографический музей сето в соседней деревне Сигово.

Крепость Изборска имеет несколько башен с занимательными названиями: Луковка, Талавская башня, башня Вышка, Рябиновка и Темнушка. Самая древняя - Луковка. На ней открыта смотровая площадка, откуда можно полюбоваться на живописные виды окрестностей.

Изборск славится не только великолепными памятниками русской истории, культуры и архитектуры, но и удивительно живописной природой. Окрестности Изборска - одно из красивейших мест Псковской области. Самое, пожалуй, примечательное - это Словенские ключи, к которым можно пройти от крепости.

Словенские ключи хранят свои легенды и обладают чудотворной силой. Второе название истчников - ключи Двенадцати Апостолов.

В деревеньке Малы, что в 4-х км от Изборска, туристы могут увидеть собор Рождества Христова, построенный в XVI веке.

На погосте Сенно (8 км к северо-западу от Изборска) стоит церковь Георгия Великомученика. Это место не только интересно архитектурными постройками, но дивной природой. Здесь растут древние каштаны и тополя, привлекая посетителей своей контрастной красотой.

Деревенька Паниковичи, расположенная в 9 км от Изборска, порадует всех любителей меда. В музее пчеловодства, который здесь находится, можно узнать об основах пчеловодства и даже обучиться пчеловодческому мастерству. И, конечно, отведать лучшего меда.

В Паниковичах также можно увидеть Никольскую церковь и развалины барской усадьбы, хранящие мрачную тайну гибели хозяина.

Этнографический музей, расположенный в 12 км от Изборска, хранит экспонаты, собранные петербурженкой Т.Н. Огаревой (а это мебель, домотканые полотенца, скатерти, вышитые декоративными узорами и другие предметы быта), почти исчезнувшего сетусского народа.

Изборск и его окрестности всегда привлекали творческих людей, в частности, художников и кинематографистов. Виды Изборска можно увидеть на картинах Николая Рериха. А крепость Изборска, окруженная изумительной природой, стала прекрасной декорацией для фильмов "Андрей Рублев", "Звезда пленительного счастья" и "Праздник Нептуна".

Пушкинские горы

Пушкинские горы - поселок городского типа, расположенный в Псковской области. Главной достопримечательностью поселка является Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина "Михайловское". В его состав входят села Михайловское, Тригорское, Петровское, городища Савкина горка и Воронич, а также Святогорский Свято-Успенский монастырь. На псковской земле расцвел талант великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, здесь же, у стен Успенского собора Святогорского монастыря, он похоронен.

В музее-заповеднике хранится свыше 37000 экспонатов, среди которых - семейные реликвии рода Пушкиных, коллекции живописи, графики, фотографий, редких книг, икон, оружия и другое.

Свято-Успенский Святогорский монастырь расположился на высоком холме близ Синичьих гор, прозванных Святыми после того, как юродивому пастуху было явление чудотворной иконы Божией Матери Одигитрии. В итоге царь Иван IV приказал построить на этом месте монастырь. Здесь хранятся осколки 15-пудового колокола, в народе прозванныого Горюном, и Евангелие, принесенные в дар соответственно Иваном Грозным и царем Михаилом Федоровичем.

После 19 века монастырь стал неразрывно связан с именем Пушкина, который приходил сюда регулярно, чтобы поклониться могилам предков. Летописи, хранящиеся здесь, помогли ему написать драму "Борис Годунов". В 1992 году монастырь возвратили епархии, придав ему статус действующего. Помимо традиционной монастырской жизни, монахи и послушники занимаются натуральным хозяйством, а также принимают паломников со всего мира. Во время ежедневных утренних и вечерних служб монахи упомянают имя Пушкина как "сродника". Зайти в монастырь можно свободно, однако фотографировать разрешается не все объекты. К числу "разрешенных" относятся колокол, лестница, ведущая к Успенскому собору, и памятник на могиле Пушкина. Для выполнения других фотографий потребуется разрешение настоятеля.

В 18 веке село Михайловское принадлежало императрице Елизавете Ивановне, являясь дворцовой вотчиной Михайловской губы. Однако в 1742 году по поручению царствующей императрицы часть земель (41 деревня с 800-ми крепостными) отошли в вечное пользование прадеду Пушкину Абраму Петровичу Ганнибалу, арапу Петра Великого. После его смерти, в 1781 году, село Михайловское отошло третьему сыну Осипу Абрамовичу, который после отставки провел здесь большую часть своей жизни. Благодаря деду Пушкина в селе появилась усадьба с господским домом и флигелем, теперь ставшая музеем.

В передней господского дома ныне хранятся документы, повествующие об истории рода Пушкина и строительства усадьбы. В девичьей хранятся автографы поэта с изображением няни, вышивка девушек-крестьянок. В комнате родителей собраны экспонаты, посвященные первым месяцам Михайловской ссылки. В гостиной висят портреты родственников Пушкина, в столовой же представлены материалы, относящиеся к разным периодам творчества поэта. Обстановка кабинета была воссоздана по воспоминаниям современников поэта, письмам и его произведениям.

После смерти деда Пушкина имение перешло к матери поэта Надежде Осиповне, а затем досталась трем ее детям - Льву, Ольге и Александру. После смерти самого Пушкина его выкупила у наследников вдова поэта. Однако жить она здесь не стала и лишь изредка приезжала с детьми в усадьбу. В 1899 году в поместье поселился сын Пушкина - Григорий, который отремонтировал обветшавшие строения и построил еще два здания.

Великая Отечественная война полностью разрушила архитектурные постройки Михайловского, в итоге заново пришлось возводить господский дом и другие здания, разбить фруктовый сад. В целом архитектурный ансамбль Михайловского включает, кроме вышеперечисленных сооружений, еще домик няни, флигель-кухню, контору и дом управляющего имением, а также "Колонию литераторов", построенную в 1911 году как богадельню для престарелых литераторов, и большой каменный амбар.

Усадьба Тригорское, или Дом-музей Осиповых-Вульф, знаменита своим парком, в котором под сенью старых лип и дубов находится "скамья Онегина". Согласно роману Пушкина "Евгений Онегин", сидя на ней, главный герой любил размышлять о жизни и мироздании, когда приезжал к Лариным. Здесь же находятся "солнечные часы" - самая интересная затея парка. Время можно определять по "дубу уединенному", входящему в "солнечную" конструкцию, от которой можно пройти к "аллее Татьяны", где находятся самые старые дубы, возраст которых равен 230-240 лет.

С усадьбой Осиповых-Вульф связаны многие эпизоды из жизни поэта. Здесь он познакомился с племянницей хозяйки имения, которое досталось ее роду от Екатерины Второй с тремя тысячами душами, Анной Керн. Дочери и падчерица Прасковьи Александровны, хозяйки имения, в том числе и она сама, были безраздельно влюблены в Пушкина. Здесь поэт коротал вечера, общаясь с А.Н. Вульфом и Н.М. Языковым.

Усадьба Петровское, родовое имение предков Пушкина, рассказывает о жизни прадеда и деда поэта. Здесь находится Дом-музей А.П. Ганнибала, в котором воспроизведен интерьер комнат, в которых проживал прадед со своей женой Христиной Матвеевной. В детской комнате экспонируются выполненные крестьянами деревянные игрушки, с которыми играли все юные продолжатели рода Ганнибалов. Вообще, собранная экспозиция помогает посетителям проникнуться духом семьи и понять, в каких условиях воспитывался будущий поэт.

Окрестности усадеб также хранят пушкинскую историю. Здесь были навеяны поэту сюжеты новых произведений. Эти живописные места проникнуты романтизмом. Все, кто бывает здесь, погружаются в серьезные раздумья. Стоит посетить городище Воронич, расположенное в 3-х км от Михайловского, Савкину Горку, Велье (25 км от Пушкинских гор), а также мельницу в деревне Бугрово, которая связана с поэмой Пушкина "Русалка".

Заповедник "Полистовский"

Полистовский заповедник - государственный природный заповедник, расположен в Псковской области. Создан 25 мая 1994 года. Его общая площадь 37983 гектаров. Вокруг заповедника установлена охранная зона 17 279 гектаров.

Климат района умеренно-континентальный, близкий к морскому. Среднегодовая температура воздуха +4,9 °C. Продолжительность вегетационного периода - 175 дней. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 143 дня.

Заповедник был организован для сохранения и изучения массива сфагновых болот южной тайги - в Полисто-Ловатской системы верховых болот Валдайской возвышенности на водоразделе рек Полисть и Ловать, одной из крупнейших болотной систем и наиболее хорошо сохранившейся в Европе. Заповедник и его болота соответствуют критериям Рамсарской конвенции, в список которой вносятся все водно-болотные угодья, имеющие международное значение. Ещё в 1973 году Полистово-Ловатская система верховых болот включили в список охраняемых болот международного проекта "Тельма", ввиду того, что данная болотная система - одна из крупнейших и ценнейших в Европе. Территория заповедника очень ценна в флористическом, и, особенно фаунистическом отношении. Государственный природный заповедник "Полистовский" является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Целью создания заповедника явилось сохранение в естественном состоянии и изучение природных комплексов Полистово-Ловатской болотной системы, в пределах которой он расположен. Полистовский и Рдейский заповедники первые болотные заповедники в России.

. Новгородская область

Новгородская область - субъект Российской Федерации, расположенный на северо-западе европейской части страны. Область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Административный центр - Великий Новгород.

Площадь области - шестая из семи областей Северо-Западного федерального округа - составляет 54 501 км². Протяжённость территории области с запада на восток - 385 км, а с севера на юг - 250 км. Новгородская область граничит с Псковской областью на западе, с Тверской областью на юге, с Ленинградской областью на севере и Вологодской областью на востоке. Постоянное население области согласно переписи населения 2010 года - 634 100 жителей.

Большая часть территории - плоская, местами заболоченная Приильменская низменность, в центре которой - озеро Ильмень (самое большое в области). Берега Ильменя изрезанные, часто низкие и заболоченные. В озеро впадают 52 реки, крупнейшие из них Мста, Шелонь и Ловать с Полистью, вытекает одна река - Волхов.

На юго-востоке - холмисто-мореная Валдайская возвышенность (высота до 299,6 м), на северо-востоке её продолжение - Тихвинская гряда. Здесь проходит главный водораздел Восточно-Европейской равнины, с западных склонов возвышенности реки бассейна Балтийского моря, а с восточных бассейна Каспийского моря. В этой части области расположено большое количество озёр, такие как Валдайское (самое глубоководное в области), Селигер (в пределы области входит только северный Полновский плёс озера), Ужин, Пирос, Меглино, Вельё и другие.

Область расположена в лесной зоне (южная тайга и смешанные леса) и обладает подзолистыми и болотистыми (на северо-западе) почвами. Леса занимают более 60 % территории области.

. История Новгородской области

Традиционно считается, что в VI веке на эту территорию нынешней Новгородской области (рис. 10) пришли племена кривичей, а в VIII веке в процессе славянского заселения Восточно-Европейской равнины пришло племя ильменских словен (Культура новгородских сопок). Предполагается, что славяне пришли на эти земли из Южной Прибалтики (регион северной Польши). Одним из древнейших славянских поселений Новгородчины стал Городок на Маяте. На этой же территории проживали финно-угорские племена, оставившие память о себе в названиях многочисленных рек и озёр.

В IX веке Новогородчина становится ядром зарождающегося русского (варяго-славянского) государства. На Волхове, близ его истока из Ильмень озера создаётся Рюриково городище, которое становится княжеской резиденцией первых русских правителей. Однако вскоре князь Олег предпринимает поход на юг против кривичей и хазарских данников на Днепре. В 882 году столица русского государства перемещается в Киев. Однако в те времена русское государство было достаточно аморфным. Новгородчина превращается в центр Новгородской земли и формируется особый древненовгородский диалект. Если поначалу на Новгородчине хозяйничали варяги, то в X веке новгородцы поднимают антиваряжское восстание. В 980 году князь Владимир пытается учредить общерусский культ Перуна и создает Перынь. Ещё в 988 году Новгородчина подвергается насильственному крещению (Добрыня крестил мечом, а Путята огнем), в 989 году в Новгороде возводится 13-главый деревянный храм, а в 992 году учреждается епископская кафедра - первым новгородским епископом стал Иоаким Корсунянин. В 1136 году с изгнанием князя Всеволода учреждается Новгородская республика, где ведущая роль принадлежит народному самоуправлению в форме веча, исполнительную власть осуществляют посадники.

июля 1471 году московское войско наносит поражение новгородскому ополчению в ходе Шелонской битвы. Новгородский посадник Дмитрий Борецкий захвачен и обезглавлен по приказу московского царя Ивана. 1478 году Новгородская земля подчинена Московскому княжеству с сохранением её пятинного (пятина - уезд - погост) деления. Вечевой колокол увезен в Москву. В 1569 году московское опричное войско произвело Новгородский погром. На конец XVI века приходится Поруха, вызванная Ливонской войной.

В эпоху Смуты (1611-1617) Новгородчина вошла в состав Шведского королевства, но затем была возвращена Москве в соответствии со Столбовским договором. В ходе Северной войны Россия получила выход к Балтийскому морю, а на вновь завоеванных землях Ингрии была основана новая столица Санкт-Петербург, из-за которого Новгородчина стала превращаться в провинцию. Сначала она вошла в Ингерманландскую губернию (1708), а затем была выделена в отдельную Новгородскую губернию (1727). В 1831 году на Новгородчине вспыхнул холерный бунт, поднятый военными поселенцами.

В 1917 году Новгородчина одной из первых поддержала Русскую революцию. С 1918 года Новгородчина вошла в состав Череповецкой губернии, а с 1921 года обе губернии входили ещё и в состав Северо-Западной области. C 1 августа 1927 года обе губернии были упразднены, а территория вошла в состав Новгородского, Боровичского округов и западной части Череповецкого округа Ленинградской области, а территория современного Холмского района - в состав Великолукского округа. С июля 1930 года окружное деление было упразднено: районы, вошедшие затем в состав области, а также города Новгород и Боровичи стали подчинены непосредственно Леноблисполкому.

августа 1941 года Новгород был захвачен немецкими войсками. Оккупация Новгородчины продлилась 2.5 года. 5 июля 1944 года - Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Новгородская область в составе РСФСР из районов, образованных в Ленинградской области, и городов областного подчинения Новгород, Боровичи и Старая Русса.

В состав области вошли все современные районы области, за исключением Холмского района - он до 1958 года входил в Великолукскую область, а Белебёлковский, Дрегельский, Залучский, Лычковский, Мстинский, Опеченский, Полавский, Уторгошский были упразднены за счёт укрупнения с включением их территории в ныне имеющиеся, Молвотицкий район был упразднён и вновь образован как Марёвский. Кроме того, в 1956 году из Дрегельского района в Бокситогорский район Ленинградской области были переданы Дмитровский и Мозолевский сельсоветы.

февраля 1967 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Новгородская область была награждена орденом Ленина.

. Достопримечательности Новгородской области

Новгородский кремль

Новгородский детинец (рис 11, 12) (также Новгородский кремль) - крепость Великого Новгорода. Детинец расположен на левом берегу реки Волхов. Первое летописное упоминание о нём относится к 1044 году. Является памятником архитектуры федерального значения, охраняется государством. Новгородский детинец как часть исторического центра Великого Новгорода входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Северная часть современного Детинца когда-то представляла собой дельту, образованную притоком Волхова с двумя рукавами, территория которой делилась на два участка с островным положением. Г.М. Штендер предполагал, что самая первая крепость занимала срединную часть современного Детинца в секторе между Владимирской и Пречистенской башнями (т. е. центральный островок).По мнению В. Л. Янина, древнейший Детинец находился в северо-западной части современного Кремля в районе Владычного двора (т. е. на северном островке).

На месте Новгородского детинца в X-XI веках существовали жилые усадьбы Людина конца. Деревянный детинец был заложен при князе Владимире Ярославиче - сыне Ярослава Мудрого.

В 1045 году князь Владимир начал возведение в Детинце Софийского собора - главного храма Господина Великого Новгорода, который строили 7 лет. Освящение его состоялось в 1052 году. После освящения князь прожил менее месяца и был похоронен в только что построенном храме.

В 1065 году деревянный детинец был захвачен полоцким князем Всеславом Брячиславичем. Крепость XI века имела только двое ворот, к которым подходили главные магистрали Софийской стороны - Великая улица Неревского конца и Пробойная улица Людина конца. Первая шла к северным воротам, вторая - к южным воротам.

Главной улицей детинца была Пискупля (то есть Епископская), мостившаяся на деньги епископа, которая пересекала территорию крепости с запада на восток и выходила к волховскому Великому мосту.

Дубовые стены Детинца находились на практически одинаковом удалении от Софийского собора и образовывали круглую форму укреплений.

В середине XI века к Детинцу были присоединены северо-восточная и южная части современного кремля (первую часть называли "Окром", а вторую "Околотком"). В 1097 году деревянный Новгородский детинец в очередной раз сгорел. Вновь он был срублен только при князе Мстиславе, сыне Владимира Мономаха в 1116 году. В этот же год Детинец был увеличен в южную сторону и достиг размеров современного кремля.

В 1136 году власть князя была сильно ограничена, и он становится зависимым от вече. Князья переселяются на Городище, а Детинец с этого времени становится оплотом новой власти - Новгородской вечевой республики. Значительную часть Детинца занимала резиденция архиепископа - Владычный двор, который застраивается многочисленными церквями, жилыми и хозяйственными постройками. В 1262 году после пожара стены Детинца были отстроены заново. В 1333 году новгородский архиепископ Василий (Калика) начал строительство нового каменного детинца в Новгороде, опасаясь войск Ивана Калиты с ордынцами и шведов. Замена деревянного Детинца на каменный завершилась в 30-е годы XV века. В 1348 году шведы, нарушив Ореховский договор, вторглись в новгородские земли, захватили Вотскую пятину и крепость Орехов, и потому строительные работы в Детинце возобновились только во второй половине XIV века. В 1437 году из-за весеннего половодья обрушалась часть Софийской звонницы, но через два года эта часть стены и колокольня были восстановлены.

Коренная перестройка Детинца произошла в 1478 году при Великом князе московском Иване III, когда Новгород вошёл в Московское государство (в связи с развитием артиллерии бойницы Детинца оказались недостаточно удобными для размещения в них огнестрельного оружия). Реконструкция была предпринята на совместные средства Ивана III и новгородского архиепископа Геннадия. Строительство закончилось в 1490 году. Перестройка Детинца была столь значительной, что фактически он был построен заново.

мая 1862 года в сторону Волхова рухнул большой участок стены, значительная часть которой была перестроена за два года до этого. Впервые её аварийное состояние отмечалось ещё в середине XVII века. Крепостная стена была сооружена заново из нового кирпича без всякого соблюдения древних форм. Ради экономии её сделали значительно тоньше и с весьма глубокими нишами. Часть новой стены занимают помещения, устроенные внутри стены под архив Казённой палаты. Во время немецкой оккупации 1941-1944 гг. эти помещения использовались гитлеровскими солдатами в качестве казарм. 30 апреля 1991 года упал участок стены у Спасской башни (более 20 м), а немного спустя, в ночь с 3 на 4 мая, рядом обрушилась ещё часть стены, сильно деформировав склон вала. В 1994-1996 гг, вместо обрушившегося фрагмента стены между Спасской и Княжой башнями был возведён новый.

Стены Детинца сооружены из камня и кирпича на известковом растворе. Её толщина 1-2,5 кирпича. Каменная кладка состоит из известняка и булыжника. Толщина крепостных стен в разных частях неодинакова - от 3,6 до 6,5 м. Высота колеблется от 8 до 15 м. Отличительной чертой новгородского Детинца было строительство надвратных церквей. В возведении надвратных храмов Детинца главная роль принадлежала новгородским архиепископам, а князья в строительстве уже не участвовали. В настоящее время большая часть стен, реставрированных в 1950-1960 гг. под руководством А. В. Воробьева, имеет облик XV в.

Не все принятые ныне названия башен исторические. Наименования "Дворцовая", "Княжая", "Кокуй", "Митрополичья" введены авторами краеведческой литературы на рубеже XIX-XX вв. (в материалах XVII-XVIII вв. устойчивых названий у них не было). Внутри каждая башня разделялась на пять или шесть ярусов. Ярусы башен соединялись между собой деревянными лестницами. Каждая из башен имела выходы на боевой ход крепостной стены. Нижние ярусы могли использоваться для хранения боеприпасов. Башни, кроме того, были снабжены устройствами для подъёма орудий и боеприпасов.

Ярославово Дворище и Торг

Ярославово Дворище и Торг (рис. 13)- исторический архитектурный комплекс на Торговой стороне Великого Новгорода.

В настоящее время урочище Ярославово Дворище и Торг включает в себя обширное пространство между Большой Московской улицей и берегом Волхова и между Иванской и Никольской улицами, что несколько отличается первоначальной топографии обоих урочищ, как Ярославова Дворища так и Торга.

Известия Новгородской I летописи под 1271 годом и Новгородской IV летописи под 1406 годом о пожарах на Ярославовом дворище позволяют локализовать его между Готским и Немецким "дворами" иноземных купцов, к северу, югу и востоку от Николо-Дворищенского собора - главного храма Дворища. Территория Дворища простиралась также на запад от "Святого Николы", - под 1462 годом летопись Авраамки сообщает о пожаре на Дворище, начавшемся напротив "святого Николы на берегу", здесь имеется в виду правый берег Волхова, расположенный к западу от собора; из этого упоминания следует, что к западу Ярославово Дворище уже в то время доходило до Волхова.

Под 1410 годом Новгородская IV летопись сообщает о постройке церкви Жён Мироносиц "на Дворище", которая находится рядом с Николо-Дворищенским собором, к юго-западу от него. Северная граница Ярославова Дворища, как показали археологические раскопки, находилась в непосредственной близости от Николо-Дворищенского собора (уже в 2 м от стен которого начиналось другое урочище - Торг). Южная граница Дворища проходила у Готского двора, то есть, на уровне северного фасада нынешней гостиницы "Россия". Восточная граница точно не установлена, очевидно, она проходила в районе современной Большой Московской улицы.

Ярославово дворище получило своё название по имени князя Ярослава, прозванного позже Мудрым. В период новгородской независимости употреблялось слово "двор" впервые слово "Дворище" употреблено в Псковской II летописи под 1477 годом в связи с откровенным намерением Ивана III упразднить новгородский вечевой строй, начиная с Московского периода употреблением слова "Дворище" сделалось постоянным. Судя по названию, возникновение этого двора относится ещё к рубежу X-XI веков. Впервые словосочетание "Ярославль двор" упоминается ещё в Ипатьевской летописи под 1149 годом, что исключает вероятность возникновения данного топонима в связи с именем другого русского князя. Сравнительно поздняя, но сохранившая фрагменты древненовгородского летописания Новгородская III летопись (под 1208 годом), так объясняет происхождение название урочища "Ярославово дворище" тем, что великий князь Ярослав жил на Торговой стороне близ реки Волхова, где ныне церковь каменна Николая чудотворца, яже и доныне словет Ярославле дворище.

Это замечание важно и тем, что археологам так и не удалось найти остатков княжеского дворца. Вполне возможно, что построенный в 1113-1136 гг. Николо-Дворищенский собор возник и в самом деле прямо на его месте, тем более что еще с рубежа XI-XII вв. постоянным местом жительства новгородских князей стало Городище (ныне Рюриково Городище). В русских летописях Ярославов двор известен также именем "Княжого двора". Под именем Княжеского двора новгородский Ярославов двор назван и в иностранных источниках. В дошедших до нас новгородских "вечных грамотах" - вечевых актах - употреблялся первый вариант названия - "Ярославль двор" ("на вече на Ярославле дворе").

На Ярославовом Дворище находилась одно из мест вечевых собраний. Начиная с 1149 года летописи часто упоминают вечевые собрания на Ярославовом дворе. Собрания проходили возле Николо-Дворищенского собора, вероятнее всего, с запада от него на небольшой площадке 1200-2000 м² (В. Л. Янин). Существует также мнение, что собиравшееся там вече являлось не широким народным собранием, а узким советов нескольких сот знатнейших кончанских представителей, "300 золотых поясов". Местом размещения вечевого колокола на Дворище иногда считают упоминаемую в летописи "гридницу". Долгое время за гридницу на Ярославовом Дворище принимали Воротную Башню Торга.

До XIV века у Торга на Готском торговом дворе, основанном в XII веке, существовала Церковь святого Олафа.

С XV века после утраты независимости и вывозе вечевого колокола в Москву на Дворище размещались дворы и приказы великокняжеских наместников. В 1478 году великий князь Иван III потребовал отдать ему территорию Ярославова двора, считая её своей наследной собственностью, чего в конечном счёте и добился. На месте Торга был выстроен Гостиный двор. В годы Великой Отечественной войны он был практически полностью разрушен, сохранилась лишь одна аркада. Именно она сейчас является символом Ярославова Дворища и Торга.

В 1771 году у северной части Торга, на берегу Волхова, "для удобства проезда императрицы в Москву, по случаю коронования" был построен Путевой дворец, за которым закрепилось название "Екатеринин Путевой Дворец".

После Великой Отечественной Войны

После освобождения Новгорода от фашистских войск, здания и исторические постройки Ярославова Дворища, а также прилегающих к нему торговых рядов по улице 1 Мая, пострадав во время оккупации, в большинстве своём ещё имели хорошо сохранившиеся стены, а в некоторых случаях даже кровли. Практически все они подлежали восстановлению. Однако в 1945 году новгородский горком партии поднял вопрос о полной разборке Гостиного двора. С 1947 года Новгородский Горсовет и Специальная проектно-реставрационная мастерская активно занялись воплощением в жизнь партийного решения. Только в 1953 году, благодаря вмешательству Академии наук СССР и лично И Э. Грабаря, уничтожение Гостиного двора было остановлено. Однако, в конечном итоге, в 1956 году Гостиный двор и квартал торговых рядов по улице 1 Мая были до основания разрушены. Сохранилась лишь половина известной аркады. Кроме гражданских построек, были также разобраны на кирпич колокольни и приделы церквей Успения и Георгия на Торгу.

Во время последующих раскопок на территории Ярославова Дворища среди прочего были найдены несколько слоёв деревянных мостовых, а на участке между Никольским собором и церковью Параскевы-Пятницы - настил из коровьих костей.

Музей-заповедник А. В. Суворова

Открыт 25 октября 1942 года в доме Суворова.

В настоящее время действуют зимний дом Суворова, домик-светёлка, небольшой парк, диорама "Альпийский поход Суворова"(развёрнута в 1975 году в здании церкви), Суворовский колодец, реконструированы хозяйственные постройки (баня и кухня), закончена реконструкция деревянной церкви.

Суворову принадлежало более 15 окрестных деревень и несколько тысяч крепостных крестьян. Несмотря на это полководец имел относительно скромный быт. При жизни Суворова усадьба состояла только из деревянных построек, которые были утрачены из-за ветхости и пожаров и реконструированы в советскую эпоху.

Наиболее точно воссоздан внешний вид дома Суворова и домика-светёлки. Внутренние интерьеры утрачены и оригиналу не соответствуют, однако имеются предметы, по преданию принадлежавшие Суворову, а также интересная живопись.

Домик-светёлка и колодец находятся на удалении от основных построек, на горе Дубиха. Живописные виды, открывающиеся с этой горы, едва ли оставят посетителя равнодушным. Эти места являются уникальным сочетанием легендарной русской старины с удивительной природой восточных отрогов Валдайской возвышенности.

Это единственный музей А. В. Суворова, рассказывающий о его бытовой жизни, хозяйственной деятельности и взаимоотношениях с крестьянами. Музей-заповедник включает следующие объекты: зимний и летний дома А. В. Суворова, здание бывшей церкви, построенное в 1901 году и используемое под экспозицию материалов, рассказывающих об Итало-Швейцарском походе, включающую картину-диораму "Альпийский поход А. В. Суворова". Усадьба включает в себя парк площадью 4 га с прудом, парковой беседкой, аллеями и дубами суворовских времен. В окрестностях находятся гора Дубиха, колодец, 4 дуба, посаженные полководцем в 1798 г., Суворовский колодец и в 4 км от усадьбы церковь конца XVIII века в селе Сопины, построенная на средства полководца и по его приказу. Восстановлены усадебные хозяйственные постройки: баня, каретный сарай, амбар, погреб, кухня. Начаты работы по восстановлению главного барского дома, сгоревшего в 1947 г., и домовой суворовской церкви в честь святого Александра Невского.

Достопримечательности Валдая

Музей уездного города

Открыт в 1998 г. Расположен в двухэтажном особняке XIX в. в самом центре г. Валдая. Здание принадлежало валдайской дворянке К. О. Михайловой. В начале ХХ в. дом сдавался различным общественным структурам под казенные нужды. Здесь находилась Дворянская опека и кабинет Предводителя уездного дворянства, Уездный съезд мировых судей, Общество попечения об учащихся и учителях Валдайского уезда, Общество попечения о тюремных заключенных, Воинское присутствие и пр.

Этот музей - своеобразный "семейный альбом" Валдая, в котором очень большое значение отводится конкретным людям, жившим в этом городе и создававшим его историю. Самоценность каждого человека - отличительная черта русской провинциальной жизни. Именно поэтому в музее много портретов - одиночных, парных, групповых, наполнявших когда-то интерьеры валдайских домов. Здесь же бытовые вещи, домашние безделушки, письма, открытки.

В музее представлены мемориальные вещи из обычных валдайских семей П. Ротса, М. Богдановой, М. Никольского, Р. Рорбека, В. Быстровой, а также комплексы материалов знаменитых дачников: В. Соловьева, М. Меньшикова, С. Нилуса, Н. Рериха, В. Косаговского, Панаевых, Дягелевых, Фроловских.

На всех музейных часах время остановилось в прошлом, где нет суеты и спешки. Каждый, кто входит в музей, оказывается в том давнем времени, в уездном Валдае, в традиционной России, которая и есть провинция.

Музей колоколов

Экспозиция музея колоколов открыта в июне 1995 г. и размещается в архитектурном памятнике XVIII столетия путевой дворцовой церкви во имя Великомученицы Святой Екатерины, построенной по проекту Н. А. Львова для императрицы Екатерины II (ул. Труда, д. 2а).

Вся внушительная коллекция музея подробно и наглядно расскажет об истории колокола в России и некоторых других европейских странах. Еще одна принципиальная особенность Валдайского музея колоколов состоит в том, что все представленные экспонаты можно не только смотреть, но и слушать.