Русская мода XVII-XVIII вв. Традиционная и европейская одежда в России
Курсовая работа
По дисциплине "Русский мир"
на тему "Русская мода XVII-XVIII вв. Традиционная и европейская одежда в России. На материалах иностранцев"
Оглавление
Введение
. Социокультурный контекст эпохи XVII - XVIII вв.
. Русская мода глазами иностранцев
.1 Традиции русского костюма XVII в.
.2 Европейские моды в России XVIII в.
Заключение
Список используемой литературы
Введение
Модой называют быстрое широкое распространение и временное господство определенных вкусов в отношении внешних форм культуры - одежды, предметов быта и т.п. Именно в них человек всегда выражал свое художественное мировоззрение и символику (национальную и социальную принадлежность). Значит, одежда - это не просто внешняя оболочка человека, но она также несет информацию о владельце. Итак, мода - тонкий и верный показатель специфических черт, образа жизни и этапов жизни народа и потому может служить инструментом для их изучения.
Тема русской моды XVII-XVIII вв. заинтересовала меня в силу того, что национальные и социальные, духовные и эстетические особенности жизни народа можно проследить, наблюдая за модой. Интересной стороной вопроса для меня стало видение иностранцами русской моды в XVII и XVIII вв. через призму своего восприятия.
Тема русской моды разрабатывалась такими исследователями XIX века, как известным историком и этнографом Н.И. Костомаровым, археологом и историком И.Е. Забелиным, Л.Н. Семеновой и другими.
Целью моей работы стало изучение особенностей русского мира XVII-XVIII вв. через призму моды того времени с точки зрения иностранцев. Для достижения цели, мне представляется необходимым поставить следующие задачи: рассмотреть социокультурный контекст эпохи, рассмотреть русскую моду в XVII и XVIII вв. и проследить динамику её изменения, проанализировать иностранные свидетельства о русской моде.
Воспоминаниям и путевым заметкам иностранцев, которые знакомились с Московией, в XVII-XVIII вв., мы во многом обязаны уникальными сведениями о повседневной жизни, быте и нравах русского народа. Однако тип такого источника, как заметки и воспоминания иностранцев весьма субъективен, и чтобы рассмотреть предмет исследования - русскую моду- с различных сторон, привлечём несколько источников и исследований.
Библиографией послужили записки Дж. Флетчера "О государстве русском", А. Олеария " Описание путешествия в Московию и Персию", Я. Стрейса "Три путешествия", Г. Шлейсинга "Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века", Фуа де Ла Нёвилля "Записки о Московии", И. Корба "Дневник путешествия в Московское государство".
1. Социокультурный контекст эпохи XVII - XVIII вв.
В XVII в. Начал происходить чрезвычайно важный процесс в культуре - ее обмирщение. До XVII в. именно монастыри и церкви занимались книгописанием, живописью и музыкой. Средневековая мысль о греховности красоты телесной была подвергнута сомнению, и постепенно приходило осознание её как естественного и природного свойства. Появляется светская живопись: создаются портреты - "парсуны", что значило появление нового восприятия человека как личности. Во второй половине XVII в. по царскому настоянию открывается первый придворный театр. Знатные фамилии стали постепенно создавать интерьеры, одеваться и стричься на европейский манер. Однако новые веяния слабо проникали в жизнь основных масс населения и им еще предстояло прижиться.
Учреждение гражданского шрифта, появление первой газеты нацелены были на массовость и доступность. Петр всячески способствовал распространению знаний и развитию науки и образования. Со временем знания накапливались, кругозор расширялся. Театр после закрытия был возрожден и устраивались массовые представления, художники и музыканты смогли перенимать знания западных специалистов.
Регулярная армия и флот, государственные структуры, промышленность в первой половине XVIII в. нуждались в подготовленных людях, для чего государство совершенствовало систему образования. Благодаря повышению уровня культуры преобразовывались взгляды и уклад жизни в семье и обществе. Новому времени требовались новые люди. Более всего изменялась жизнь верхов, хотя со временем петровские реформы затронули и народную жизнь.
В 1700 г. Был издан указ, распространявший европейскую моду в России. В нём указывались все виды одежды, которые можно было носить, а на площадях городов даже выставляли манекены, представляющие норму костюма. Старорусский костюм был запрещен под угрозой штрафов. Реформы Петра по преобразованию быта и раскрепощению нравов послужили почвой для дальнейших более масштабных реформ. Начавшаяся переоценка ценностей породила интерес к индивидуальности и моде.
Итак, в XVIII в. Получает все большее значение светская культура, благодаря чему меняются взгляды и уклад жизни, что в свою очередь повлекло изменения моды. Постепенно с изменением внешнего вида человека менялся его внутренний мир.
2. Русская мода глазами иностранцев
.1 Традиции русского костюма XVII в.
В течение последней четверти XVII -XVIII вв. с изменением понятия культуры и сближением с западным миром, русский костюм претерпел значительные изменения. В свидетельствах иностранцев можно найти эти доказательства. Весь XVII век Россия носила традиционный костюм, допуская исключения в конце столетия. С начала XVIII в. По петровскому указу Русские города переоделись в костюм европейского образца, деревня же перенимала моду медленно и совсем не охотно.
Дж. Флетчер, автор известного сочинения "О государстве русском" дал наиболее подробные описания одежды. И хотя его работа относится к концу XVI в., она может служить прекрасным источником знаний о моде XVII в., так как традиционные модели одежды, в отличие от названий, практически не менялись.
В целом, структура женского и мужского костюма достаточно сходна. Традиционно одежда разделялась на три типа. Исподняя была домашняя, в которой сидели дома; если же нужно было идти в гости или принимать гостей, то надевалась на нее другая; третья была накидная для выхода. Непременными атрибутами одежды, объединяющими женский и мужской гардероб, были украшения, такие, как ожерелья (у бояр и дворян), и головные уборы.
Боярский костюм Флетчер описывает так: "Сверх рубахи (разукрашенной шитьем, потому что летом они дома носят ее одну) надевается зипун, <…>и потом кафтан с персидским кушаком, на котором вешают ножи и ложку. Кафтаны шьются, обыкновенно, из золотой парчи и спускаются до самых лодыжек. Сверх кафтана надевают <…> ферезь.
При выходе из дома набрасывается сверх всей этой одежды (которая очень легка, хотя состоит из нескольких платьев) так называемая однорядка, похожая на охабень, с той разницей, что шьется без воротника. <…> Сапоги, которые носят с заправленными в них онучками делаются из персидской кожи, называемой сафьян, и вышиваются жемчугом. Нижнее платье обыкновенно из золотой парчи."
Особенным предметом русского костюма был головной убор. По шапке можно было узнать происхождение и достоинство. Высокие шапки означали знатность породы и сана. На голову "Сверх тафьи носят большую шапку из меха черно-бурой лисицы <…> которая возвышается из меховой опушки наподобие персидской или вавилонской шапки." Здесь нужно добавить о существовании горлатных шапок, которые были исключительной принадлежностю князей и бояр. Знатные люди считали "приличием и достоинством" как можно больше кутать голову, так что часто одевали шапки дна на другую и подолгу находились в них в комнатах. Такое пристрастие к шапкам исследователь Забелин обуславливает тем, что русские, по восточному обычаю, очень плотно стриглись, а иногда даже и брили себе головы. Волосы отращивали в знак печали (например, смерть родственника) или царской опалы. Перед каждым большим праздником все считали долгом непременно стричься. Зато все носили бороды, и чем борода была длиннее, тем осанка человека считалась величественнее. Борода также была символом принадлежности к русскому православному народу.
"На шею надевается ожерелье из жемчуга и драгоценных камней, шириной в три и четыре пальца." На пальцах бояре носили по нескольку перстней.
Боярские дети, или дворяне, по словам Флетчера, " одеваются точно так же, употребляя только другую материю <…> на платье - суконное или шелковое."
У благородных женщин (называемых женами боярскими), "верхняя одежда широкая, называемая опашень, обыкновенно красная, с пышными и полными рукавами, висящими до земли, застегивается спереди большими золотыми <…> пуговицами, величиной почти с грецкий орех. Сверху, под воротником, к ней пришит еще другой большой широкий воротник из дорогого меха, который висит почти до половины спины. Под опашнем, или верхней одеждой, носят другую, называемую летником, шитую спереди без разреза, с большими широкими рукавами, коих половина до локтя делается, обыкновенно, из золотой парчи, под нею же ферезь земскую, которая надевается свободно и застегивается до самых ног. У всех на ногах сапожки из белой, желтой, голубой или другой цветной кожи, вышитые жемчугом." К верхней женской одежде также относилась телогрея и шуба (шубами иногда называлась любая накидная одежда, такая как женские охабни, однорядки, ферязи). Шубы с мехом внутрь и вышитой тканью снаружи в то время были наиболее распространенные.
Головной убор женщины указывал не только на социальное положение, но и семейное положение. Замужней женщине нельзя было "опростоволоситься", волосы должны были быть покрыты. "Носят на голове тафтяную повязку, а сверх нее науруз (убрус), белого цвета. Сверх надевают шапку (в виде головного убора, из золотой парчи), называемую шапкой земской. В ушах носят серьги в два дюйма и более, золотые, с рубинами, сапфирами или другими драгоценными каменьями.
Платье простых дворянских жен отличается только материей, но покрой один и тот же."
Говоря о русских женщинах, многие путешественники отмечают чрезмерное употребление косметики. Вот что пишет Адам Олеарий: "Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом, но в городах они все румянятся и белятся, притом так грубо и заметно, что кажется, будто кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу их и кистью выкрасил щеки в красную краску. Они чернят также, а иногда окрашивают в коричневый цвет брови и ресницы."
Я. Стрейс, голландский путешественник, отмечал: "Они мажут свои лица мазями и делают это так искусно, как шут, посыпающий свое лицо мукой."
По мнению Джильса Флетчера, побывавшего в Московии в 80-х годах XVI века, "Жар внутри домов и стужа во дворе, вместе с пищею придают им темный болезненный цвет лица, потому что кожа от холода и жара изменяется и сморщивается" и поэтому "Женщины, стараясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся".
У путешественников, купцов и дипломатов, побывавших в России после Флетчера, мы уже не встречаем прежнего неприятия облика русских женщин. Немалую роль в смягчении оценки сыграла эволюция моды на макияж в самой Англии. Королева Елизавета I стараясь выглядеть моложе, стала активно белиться и румяниться. Двор же последовал этому примеру как следовал во всем, и обильный макияж вошел в европейскую моду.
О простом населении Флетчер пишет: "Что касается до мужиков и жен их, то они одеваются очень бедно: мужчина ходит в однорядке или широком платье, которое спускается до самых пят и подпоясано кушаком, из грубого белого или синего сукна, с надетой под ним шубой или длинным меховым или овчинным камзолом, в меховой шапке и в сапогах. У мужиков победнее однорядки из коровьей шкуры. Так одеваются они зимой. Летом обыкновенно не носят они ничего, кроме рубахи на теле и сапог на ногах. Женщина, когда она хочет нарядиться, надевает красное или синее платье и под ним теплую меховую шубу зимой, а летом только две рубахи (ибо так они их называют), одну на другую, и дома, и выходя со двора. На голове носят шапки из какой-нибудь цветной материи, многие также из бархата или золотой парчи, но большей частью повязки."
Крест и серьги носили все до одной русские женщины, как замужние, так и девицы, начиная с раннего возраста. Стрейс пишет, что "До десяти лет как мальчиков, так и девочек стригут наголо, оставляя лишь по локону на обеих сторонах, так что мальчика не отличишь от девочки; однако девочку можно узнать по большим кольцам в ушах."
В сочинениях голландца Я. Стрейса (1668-1670 г.) можно заметить отсутствие разделения мужской и женской одежды, основанное на том, что длина обеих костюмов была одинакова и превосходила европейскую. По этому параметру русский костюм был схож с турецким или персидским, что замечали иностранные авторы. (Русский костюм того времени, по мнению Флетчера, похож на греческий.) Путешественник обращает внимание на цвет и детали русского костюма: "Одежда московитов состоит из верхней - темно-зеленого, коричневого, фиолетового или красного сукна с разрезами по бокам и спереди, с нашитыми на них большими пуговицами, большими отворотами сзади, подобно старинным покроям Голландии. Под низ одевается шерстяная или шелковая одежда с высоким стоячим воротником. Узкие рукава в несколько локтей длины собираются в складки у заплечья, чтобы освободить руку. <…> Под этой одеждой носят они еще одну, которую называют кафтан (Kaftan). Все эти одеяния весьма широки и ничем не стянуты, если не считать подвязок. <…> Благородные господа носят сорочки, вышитые золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями. Простой люд носит летом белые войлочные шапки, а зимой разноцветные шапки на меху, но князья и бояре и приказные носят остроконечные шапки из соболя и черно-бурой лисицы. Одежда и наряды женщин почти такие же, как у мужчин, из хлопчатой бумаги, шерсти, шелка, золототканых и различных других тканей, смотря по состоянию. <…> Так одеты живущие в городах. Что касается сельских жителей и крестьян, то они не отличаются от лифляндцев и носят летом скверную холщевую одежду, а зимой - овчины, у них нет сапог и башмаков, и они искусно плетут себе обувь из лыка".
В 1680х годах в России начинает распространяться костюм европейского типа. "Старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны", поэтому указом Фёдора Алексеевича страрые одежды заменялись на "служилое платье". Однако об этом указе свидетельствуют только некоторые польские источники, но это мнение больше никак не доказывается.
В 1684-1686 г. Саксонец Г. Шлейсинг отметил: "Некоторые ходят еще по старому русскому обычаю в больших широких кафтанах, некоторые - почти так же, как и поляки". Также Де ла Невиль, посол польского короля, побывавший в Москве в 1689 г., писал: "Люди одеты почти так же, как поляки, богатые носят зимой одежду из голландского сукна, подбитого прекрасными мехами, а на головных уборах по несколько драгоценных камней, и почти у всех - мелкие жемчужины, которые очень распространены в этой стране, а летом носят платье из персидского и китайского шелка. Одежда женщин на турецкий манер".
Секретарь австрийского посольства И.Г. Корб в 1698-1699гг. оставил последнее по времени сообщение о русском костюме XVII в. Его рассказ относится уже к моменту возвращения в Россию Великого посольства. О русских женщинах австрийский дипломат писал: "Верхнее платье похоже на одежду восточных женщин", а о мужчинах: "Прежде одевались они так, как татары, после их платье было более изящно, по образцу польскому, теперь же одежда москвитян схожа с угорской (венгерской)".
Итак, путешественникам из "дальнего" зарубежья русская одежда до 80гг. XVII в. казалась схожей с азиатской, а женский костюм напоминал мужской. В конце же 80х годов с турецким одеянием сравнивали только костюм женщин. Мужская одежда стала похожей на польское или венгерское платье. Однако, не стоит забывать, что иностранные источники описывают городскую среду, притом довольно узкий круг - служилое сословие или купечество. К тому же ни в одном из перечисленных источников причина изменения русской моды не объясняется.
На основе анализа причин изменения моды можно назвать несколько: во-первых, обмирщение культуры способствовало росту интереса к моде; во-вторых, развитие отношений, сближение с Европой; в-третьих, поскольку в последней четверти XVII века Россией правили молодые государи, это способствовало дальнейшему переходу на более короткую одежду; и, наконец, прямой приказ Петра об изменении костюма.
.2 Европейские моды в России XVIII в.
социокультурный светский мода гражданин
Указом 1700 года Петр открыл дорогу западной моде в России, обязал русских людей сменить статичные глухие силуэты на непривычные облегающие и более лёгкие. Этот указ касался всех, кроме крестьян, и требовал времени, чтобы новая одежда, другая эстетика и представления о красоте смогли прижиться. С 1701 г. по 1724 г. было издано 17 различных указов, регламентирующих правила ношения костюма европейского образца, типов тканей, отделку форменного и праздничного платья.
Введённый мужской костюм состоял из кафтана, камзола и штанов, башмаков с пряжками. Кафтан был длинный, до колен, узкий в талии, плотно облегавший фигуру в верхней части, с разрезами боковых швах, делало эту одежду удобной в движении, особенно при верховой езде. Камзол шили короче кафтана, без воротника. Повседневное платье шилось из сукна или льняной ткани и украшалось пуговицами, число которых иногда превышало сто. Шили такие костюмы, как правило, из привозных тканей - итальянского, французского, английского производства, так как производство тонких сукон в России ещё только зарождалась и не было хорошо налажено.
В 1705 г. был обнародован указ "О бритье бород и усов всякого чина людям, кромя попов и дьяконов, о взятии пошлин с тех, которые его исполнять не захотят, и о выдаче заплатившим пошлину знаков". Непременным составляющим нового облика было выбритое лицо и парик (или прическа с пробором). Голландский путешественник этнограф Корнелий де Бруин так описывает брадобритье: " Невозможно выразить скорбь, какую причиняло это бритье многим русским, не могшим утешиться оттого, что они потеряли бороду, которую они так долго носили и которую считали признаком почета и знатности. Есть и теперь еще много таких, которые дали бы бог знает что за то, чтобы отбыть такого несчастия."
Женщины носили широкую каркасную юбку, плотный лиф (корсаж) с глубоким декольте, парик и туфли на высоких каблуках. Однако женские костюмы петровских времён не сохранились, и информации о них очень мало из-за более позднего, по сравнению с мужским костюмом, распространении.
За основу новой одежды были взяты голландский и немецкий костюмы, прежде всего из-за практичности. В дальнейшем, на протяжении XVIII века мода в России заимствовалась и продолжала развиваться в соответствии с общеевропейскими тенденциями, испытывая сильное влияние французской моды. С годами основной силуэт практически не меняется, однако ткани и украшения применяются всё роскошнее и обильнее. Происходит смена популярности тканей и цветов, деталей костюма.
В крупных городах, таких, как Петербург и Москва, новшества приживались достаточно быстро. Корнелий де Бруин свидетельствовал об этом: "Перемены в одежде не так значительны между женщинами, за исключением знатных особ, которые носят вообще наряды и платья, употребляемые у нас. В начале для приведения распоряжения об одежде в исполнение, нужно было выписывать из заграницы шляпы, башмаки и другие нужные вещи. Но так как это было неудобно и дорого, то русские сами стали делать шляпы. Сначала это самоделье шло довольно плохо, но потом они усовершенствовались…"
Деревенские моды, напротив, не претерпевали изменений и на протяжении XVIII в. Немецкий этнограф И. Георги утверждал, что "…собственная российская одежда обоего пола сохранилась в древнем своём виде не только у простого народа, но и у большей части среднего сословия, как по большей её сходственности с естеством и простоте, так и по привязанности к прародительским обычаям".
Заключение
В сословном обществе костюм играл роль показателя принадлежности к определенной общественной прослойке. Значит, сложнее структура общества, тем богаче и разнообразие костюма. Только в глубоко сословном обществе с богатой традицией могли быть актуальными вплоть до петровских преобразований своеобразные тяжелые и величественные одежды боярства, характеризовавшие положение в обществе и размеренный уклад жизни. Традиционный народный костюм в XVIII в. не был вытеснен европейской модой и продолжал пользоваться популярностью среди широких масс населения.
Иностранные источники помогли нам со стороны взглянуть на русскую моду, рождённую уникальными традициями и укладом жизни.
Список используемой литературы
.Дж. Флетчер "О государстве русском" 2014.
2.А. Олеарий " Описание путешествия в Московию и Персию"
.Я. Стрейс "Три путешествия" 2013.
.Г. Шлейсинг "Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века"
.Фуа де Ла Нёвилль "Записки о Московии" 2009.
.И. Корб "Дневник путешествия в Московское государство".
.И. Георги "Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей"
.Каминская Н.М. История костюма 2011.
.Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII - начало XX в.
.Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е., Преображенский А.А. Первые Романовы на российском престоле.
.Н.И. Костомаров "Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа" 2007.
.Л.Н. Семенова "Очерки истории и культурной жизни России пер. пол. XVIII в."
.Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В. 2009.